Classement

En fait si, un refroidissement trop brutal sur l'ABS ou l'ASA entraine des ruptures de couche. D'une part parce que le matériau se déforme immédiatement avec la ventilation. Et d'autre part parce que le refroidissement réduit la capacité d'adhésion inter couche du fait que le filament est déposé sur la couche précédente à une température inférieure à la consigne. On peut ventiler sur de l'ABS ou de l'ASA sur des couches de section faible pour éviter les déformations par exemple. Mais la ventilation doit être bien dosée de façon à ne pas nuire à la solidité de la pièce. Il y a également la possibilité de jouer sur la température d'extrusion que tu peux augmenter pour compenser le refroidissement (pour fignoler l'aspect). Mais une valeur de refroidissement ne veut rien dire. C'est 20% avec une ventilation d'origine ou avec deux ventilos radial 50x15 ? Parce que ce n'est pas du tout le même débit malgré une valeur de ventilation identique.

Merci pour ce travail voici quelques photos du montage : (pour info montage sur une U20 plus) Je passe les cables avec la tête avant de mettre les vis d'origine de la U20 (ça passe bien) Montage sur le support Dé-câblage des ventilateur 10x10 et 20x20. Câblage en wago provisoire Une fois le tout monté. Pour info c'est provisoire. Un autre ventilateur identique que celui central sera placer à la place du grand d'origine. Un BL-Touch sera ajouter. Un câblage sera refait, je vous referais des photos si vous le souhaitez

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

Bonjour, Comme dis dans ma présentation ici je débute dans le merveilleux monde de l'impression 3d. Mais je me suis vite aperçu qu'il y avait beaucoup d'amélioration à réaliser facilement pour nos bébés. Voici 2 liens de vidéos qui traite le sujet d’amélioration de l'U20 mais il y a en a d'autres bien sure. Améliorations et modifications de l'imprimante 3D Alfawise U20 - Oldies 3 Ameliorations à faire sur une imprimante 3D ! :) - la jolie Helios Detail des améliorations réalisées : ANYCUBIC Ultrabase 3D Plateforme = apporte un réel gain pour le collage des supports au niveau de l'impression Stepper Amortisseurs De Vibration pour les 4 moteurs + Damper spacer = Tres efficace pour le bruit transmis par les moteurs sur la structure TL-Smoothers + impression de la box 5 places . Il y a aussi le fichier pour ne mettre que 3 TL. Chaleur bloc Coton pour imprimante 3D Hotend Buse MF40202V1-G99-A Fan DC axial 24VDC 40x40x20mm Support de Kit de Liaison pour Imprimante 3D pour Creality 3D Cr-10 / 10S / 10S4 Alfawise U20 Tevo Tornado Anet E12 DIY Fang : je vais imprimer celui de Deamoncrack car il est vraiment terrible. Il faut juste voir la partie fixation car celle que j'ai se dévise sans arret donc pas fiable. https://www.amazon.fr/gp/product/B075MCHW44/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Mon cahier des charges pour le caisson est le suivant: Caisson: Isolation phonique des impressions isolation des courants d'air Deux portes en façade avec vitre de control Partie isolée pour y placer tout l'électronique Placer une extraction des gaz toxiques mais aussi une partie pour le refroidissement de l’électronique de façon silencieux. Support filament Electronique: Se séparer du boitier bruyant de l'imprimante Déport en façade de l'écran et du lecteur de carte micro-SD Mise en place d'un Raspberry avec Octoprint. Gestion à distance de toute l'imprimante et du caisson Start and Stop du caisson Commande LEDs pour l'éclairage interieur Webcam (C210 Sonde température Sonde hydrometrique Papa / Maman lol Recherche de model de caisson Je ne voulais pas réinventer la poudre donc je me suis mis à rechercher sur le net les types de caisson professionnel et des amateurs comme moi et vous pour avoir toutes les fonctionnalités voulus. Je ne souhaite pas faire et refaire des versions de caissons pour arriver à la perfection. C'est très long et coûteux et ce que je veux c'est imprimer pas scier du bois lol. J'ai trouvé cette vidéo très clair et bien expliqué, ce qui m'a permis de me lancer : 3D Printer Enclosure / Build (Creality CR-10) Je ne vous évite les commande de mdf, les longs moment à glaner aussi dans les magasins de bricolage (en fait j'adore cela ) et voici quelques photos de l'avancé du caisson à aujourd'hui. Peinture en cours avec deux couches d'apprêt à placo et ensuite deux couches de la couleur choisie En // je suis en train d'imprimer la petite box qui réunira le Raspberry et la carte 4 relais trouvé sur thingiverse : Raspberry Pi 3 B/B+ and 4CH Relay case Je suis à la recherche une box comme pour le Raspberry pour y mettre la carte mère de l'U20. J'ai une box pour les TL-smouther mais s'ils peuvent être intégré à celle de la carte mère je préférerai. Le problème c'est que je connais rien en logiciel 3d pour le moment et réaliser cela je ne me sens pas capable de le faire. j'ai trouvé cela mais je ne sais pas si cela peut répondre à mon besoin: Longer LK1/Alfawise U20 en Standalone ! Je suis en train d'étudier l’excellent post de Cacaotor : THE support/caisson pour Imprimante 3D ? Si tu me lis j'aimerai bien que tu m'expliques comment tu fais pour la gestion de tes sondes etc avec Octoprint et tes cartes electroniques ? . Et aussi ce que tu as mis dans ton mdf pour viser les entretoises pour les carte Electronique. Si cela ne te dérange pas bien sur Petite image pour mieux comprendre Voila pour le moment ma petite contribution à la communauté à mon niveau. J'essaierai de répondre au mieux à vos questions et bien sur je partagerai avec vous l'avancé du projet. A bientôt et soyez fort

Peux-tu préciser quel ASA tu utilises pour des pièces "mécaniques" ?

Il y a encore une semaine j'avais jamais mis le nez dans marlin et j'ai réussi à configurer une skr pro avec des TMC2209, donc ne t'inquiètes pas ^^.

Le problème du four ménager c'est qu'il n'est pas fait du tout pour cela. Par exemple, il ne faut pas souffler du chaud sur la pièce. Il ne faut pas non plus de chaleur tournante. La chaleur doit être homogène tout autour de l'objet à recuire. Il faut d'ailleurs veiller au dessous de l'objet qui repose souvent sur une plaque métallique bien plus chaude que l'environnement du four. Bref, ce n'est pas simple. Néanmoins c'est tout à fait possible mais il faut faire de multiples essais afin de trouver le bon réglage (température et durée), le bon positionnement de l'objet dans le four, etc.

Oui c'est bien la largeur de la bordure, que tu peux passe à 5mm. Sur PrusaSlicer il est possible aussi de l'activer directement sur l'écran principal :

Dans ce cas, c'est le "brim" (ou bordure en français) qu'il faut activer. Ca rajoute des périmètres à la première couche, pour faire comme une ventouse. Mais un souci d'accroche de la première couche peut aussi être dû à une mauvaise calibration du Z. La MK2 n'est pas parfaite sur ce point.

Si l'inscription est côté plateau, alors il faut que le texte soit embossé sur au moins 0.6-0.8mm pour bien le voir, 0.4 est un minimum, et 0.2 il faut deviner ce qui est marqué, surtout si la première couche est trop écrasée. Et bien sûr avec des caractères assez grands et gras. Par contre j'ai une remarque, pour la pièce que tu nous présente, il n'y a pas besoin de support, tu peux simplement les désactiver.

Hello, Vu la taille de la pièce, le remplissage n'aura pas un rôle très important sur la durée d'impression. Si tu souhaites accélérer l'impression, il te faudra jouer sur la hauteur de couche, 0.15 ou 0.2, en fonction de ta tolérance sur la finition. Je viens d'aller voir ce qu'est un Biostar, c'est en fait une machine de thermoformage. Donc le principal problème que je vois ne sera pas la finition qui sera lissée par le procédé de thermoformage ni la pression exercée par la pompe à vide, mais la déformation de la pièce imprimée due à la chaleur de ce procédé. Question bête, pourquoi ne pas utiliser la formlabs pour ce genre d'impression ? Des résines hautes températures existent.

Bonjour, Il se trouve dans la Zortrax Library, accessible depuis Z-Suite.

tu as raison si un modo voit ça je vais me faire engueuler

Merci pour ce commentaire sympathique ...

Sans doute pas . J'en ai cependant en stock pour "coller" des radiateurs aux fesses de certains Nema malgré une Vréf correctement calibrée (la chauffe de ceux-ci étant probablement due au fait qu'ils soient fixés sur des supports plastiques et non sur des supports métalliques qui font office de radiateurs).

Oui mais tant qu'à faire de donner un renseignement à un noob, autant lui donner le bon, imagine qu'il ait commandé celle que tu lui indiquais, il aurait été bien avancé !

Tout dépend du clou... Je dirais 2 mm pour un petit clou et 3 mm pour un gros clou