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Contenu avec la plus haute réputation dans 22/08/2019 Dans tous les contenus

  1. Mon support de broche était en pla, mais elle a forcée et le plastique c'est déformé. En plus il avait tendance à isoler thermiquement la broche et la chaleur ne s évacuée pas bien. J'ai refait un support en aluminium 10 mm et ça bougera jamais. Dans le même temps je l'ai usiné avec la machine, ça m'a permis de voir que c'était possible de faire ça sur une machine équipe de petits nema 17.
    3 points
  2. Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !
    2 points
  3. D'où le support de broche en ABS, et sur la mienne j'ai également fait les supports moteur en ABS, mais je le regrette car l'ABS est assez flexible. Le délaminage j'en entend souvent parler, mais c'est généralement un problème de conception, il faut tenir compte des contraintes de l'impression 3D, quitte à couper la pièce en deux pour l'imprimer dans l'autre sens, et la recoller, ou faire un assemblage de plusieurs pièces. Le délaminage le plus courant c'est au serrage des vis. Problème qui se corrige facilement en utilisant des vis avec une tête plate et non fraisée, et éventuellement en ajoutant une rondelle pour augmenter la portée et diminuer la friction plastique/métal qui a tendance à tordre les couches par rotation, et ainsi favoriser leur séparation. Ceci dit, c'est quand même très solide, pour exemple, cette poignée extérieure de porte de jardin (l'originale étant devenue trop courte suite à l'ajout des rails pour les volets roulant), imprimée tel que présenté : Ne pas tenir compte de la qualité, c'est un proto en PLA imprimé en 30min avec des couches de 0.6mm (9cm de haut). Je m'amuse a donner cette pièce a tout ceux qui me disent que l'impression 3D ce n'est pas solide. Personne me m'a encore cassé la anse. Sur le précédent proto, la poignée s'était arrachée au niveau des vis, depuis j'en ai mis des plus longues. Sur celui-ci, je pense que j'arracherai les vis du PVC de la porte. Mon principal problème en usage pratique est plutôt la tenue sur le long terme, surtout à l'extérieur. La poignée définitive par exemple à été faite en ASA, mais je ne cracherai pas sur de l'alu/epoxy (nul doute que j'arriverai un jour à la refaire avec ma CN... un jour...). En second c'est la tenue en température, un classique que tout le monde connais. Je n'ai pas pensé une seconde que tu veuilles dénigrer cette machine, mon pavé était plus dans un but éducatif pour les lecteurs novices.
    2 points
  4. Bon, les gars, ce serait sympa d'ouvrir un sujet : Les misères avec Thingiverse, je trouve....
    1 point
  5. J'ai pour ma part arrêter le filament sunlu, PLA ou PLA+ .... leur petg est une catastrophe. J'obtiens des print bien plus beau avec de l'ERYONE pour le PLA pour le PLA + de sunlu, il faut monter plus la t° qu'un PLA normal. 215-220 bed 60 etaient mes T°
    1 point
  6. Trêve de plaisanterie, au boulot . Le noir sur une masse (le plus simple tu visses la pointe sur une borne - de l'alimentation). Le rouge sera placé sur le tout petit potentiomètre du pilote (attention à ne pas déraper et provoquer un court-circuit sur le dit pilote). Ensuite, multimètre calibration V -~ (tu vas mesurer une tension continue mais ton matériel ne fait pas de différence entre continu et alternatif), calibre le plus petit possible mais tout de même supérieur au voltage maximum du pilote (on partira donc sur 2V, en fait tu t'en fiches car ton multi est "autorange" donc il trouve le bon calibre). Tu mesures la tension actuelle puis avec un petit tournevis cruciforme (l'idéal en céramique car non conducteur) tu tourne très lentement (car c'est très sensible) dans le sens horaire ou l'inverse pour augmenter / diminuer la tension (où tu fais comme moi, tu prends tes pilules pour la faire baisser ). Tu remesures et recommence le réglage jusqu'à être le plus proche de la valeur calculée. Pourquoi visser la pointe noire (négatif) sur l'alimentation? Parce qu'on que deux mains et que si l'on veut éviter de provoquer un CC, tenir trois matériels avec seulement deux mains avec un des matériels qu'il faut tourner dans un sens ou l'autre, j'ai essayé mais ni suis pas parvenu (d'autres plus doués ont peut-être réussi), en plus je suis gaucher or on sait tous que les gauchers sont maladroits (les tournevis comme les tasses à café n'étant prévus que pour des droitiers ).
    1 point
  7. Ha oui, tiens, zut. Merci pour le retour, je fais remonter l'info. Oui et également pour protéger le fil car les manipulations/transport auraient vite fait de crever la poche. Note que l'emballage carton est très léger et que c'est du recyclé (il sert également pour emballer les bobines de PLA 3D850 recyclé. Les tests sont très longs mais la gamme s'élargit régulièrement, au début il n'y avait que du noir et du blanc..
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  8. Teste ce lien : https://www.thingiverse.com/thing:3745661 Je viens de le retester, le nom de l'archive est : 43681554.zip Ouvre l'archive que tu récupèreras, le dossier image ne contient rien, le readme de 10 octets est quasi vide .
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  9. Bonjour @be04781, @Bosco2509 avait mal lu, ta vitesse d'impression actuelle est bien de 30 mm/s. Comme il l'indique dans son message, tu peux monter à 60 mm/s sans pour cela obtenir un résultat horrible... Au-delà, c'est à tes risques et périls... Il faut savoir que plus une impression occupe de surface du plateau, plus cette impression sera longue, même si la quantité de matière extrudée n'est pas très importante. Tu pourrais essayer sur Cura de placer ton masque vertical, comme sur l'image de ton dernier message, et avec les supports qui vont bien pour voir si tu y gagne en temps.
    1 point
  10. Bonsoir , dans notre conception c'est monobloc ( corps de chauffe+ heatbreak fileté M5) Les prochains corps de chauffe seront différent et pourront se monter sur du M6 ...... ça se prépare, on vous montrera
    1 point
  11. Salut à tous, Je fais des modifs sur mon imprimante en ce moment et j'ai besoin de revoir les réglages. J'utilise entre autres, comme beaucoup, un cube de test XYZ, mais je voulais en trouver un qui proposait autre chose que le simple cube. Je voulais en plus une partie en surplomb pour voir comment ça se passe avec l'impression sans support, et des trous près de bords pour voir les effets de bord. Et surtout je voulais vérifier mes paramètres de rétractation. Pour cela je n'ai rien trouvé de mieux que les pointes. Et puis, je voulais pouvoir noter les paramètres que j'avais utilisé pour l'impression : type de filament, température, paramètres de rétractation. J'ai trouvé des cubes qui faisaient une partie de ce que je voulais mais pas tout. J'ai donc construit mon propre cube. C'est ce que je vous propose. Je l'ai mis sur Thingiverse mais je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas les images. Pour le coup je l'ai mis également sur MyMiniFactory. Voici les liens : Lien MyMiniFactory : https://www.myminifactory.com/object/3d-print-jp-calibration-cube-99179 Lien Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:3822071 J'espère que ce gadget pourra vous être utile Bonjour chez vous La liste de tous mes gadgets est en première page du sujet.
    1 point
  12. Un peu trop de pièces imprimées à mon goût. sachant sur tu as beau mettre un remplissage énorme, la solidité sera toute relative. Moi j'ai tendance à remplacer progressivement les pièces en plastique par des pièces en aluminium. je ne dénigre pas la machine en elle même, ça a l'air d'une bonne petite machine pour apprendre.
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  13. La suite ... le cadre inférieur et les montants se sont ajustés nickel et j'ai déjà l'impression d'avoir une bonne rigidité. Et pour ce qui est de la partie supérieure, j'ai été étonné par les systèmes j'ajustement proposés par la kossel ou flsun. Régler la tension en jouant sur la hauteur du cadre me semble assez hasardeux. J'ai donc décidé de mixer mon design avec le tendeur de l'axe X de Acidounet trouvé sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:3413076 Ainsi la vis et la molette sont reprises sans modification et j'ai intégré la forme qui permet le guidage dans ma pièce d'angle, avec une dépouille en plus pour passer l'écrou. Ce qui nous donne ceci : La conception est à améliorer car le montage n'est pas évident mais ça passe donc ça me suffit pour l'instant. La suite au prochain épisode (je fait durer le plaisir car je suis en vacances donc je ne bosse pas sur l'imprimante pour l'instant).
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  14. J'avais répondu ce qui suit dans un autre fil de discussion:
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  15. Aucune idée . J'ai lu mais où? que les pilotes Trinamic fonctionnaient mieux avec une alimentation en 24V (légende urbaine ?). Les différents "datasheets" que j'ai pu consulter montrent pour les schémas / tableaux de tests qu'ils utilisent une alimentation 24V (exemple dans le document de référence pour le TMC22XX). Dans la "Foire Aux Questions" de Trinamic: De plus calés en électronique que moi pourront peut-être apporter une réponse plus éclairée ( @Janpolanton, @Tircown, @CacaoTor, @gisclace, ...).
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  16. ne pas oublier de prendre en compte la température au pôle (sud), la position de Jupiter et surtout la vitesse du vent
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  17. Teste en récupérant une archive dont la date de parution est entre le 6/0619 et aujourd'hui. Ça me le fait aussi pour des archives antérieures dont le créateur à ajouter un / des fichiers à son modèle à partir de la date du 5-6 juin 2019. Le plus embêtant c'est le fichier README qui est vide or parfois le créateur indique comment imprimer ou donne des informations importantes . Si le nom de l'archive est correct (pas une suite de chiffres aléatoires), il est toujours possible de retrouver le lien via la recherche dans Thingiverse (qui elle aussi laisse fortement à désirer). Bref, c'est pénible.
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