Classement

@Locouarn : Vos réalisations sont vraiment superbes. Pour occuper une bande de loulous, je leur ai proposé une petite activité manuelle : Le dessin de la pièce a été réalisé avec freecad ; celui-ci intègre un atelier "path" assez complet pour la génération du g-code. La cnc est pilotée via cncjs.

@cylon @invité ou @aurelp Heu les gars, au départ ... je demandais juste à quelqu'un (Cylon), qui possède les 2 machines ce qu'il en pensait ... c'est tout ! Entre vos tirades, j'en ai acheté une, je dois trouver le temps de la monter . Et si j' peux, j'ose donner mon avis, la Prusa est une Rolls en matière d'impression, c'est clair! J'ai quand même du remplacer les roulements (3 sur les 10 ont lachés en 5 impressions et pourtant monté par prusa) finalement remplacé axe X et Y par des Igus et tiges alu. Stabiliser les tiges filetées via un fichier Thingiverse...Régler correctement la sonde PINDA, lui coller une Noozle X et j'en passe... Et l'apprivoiser... En ce qui concerne la Flsun QQ-S, la technologie Delta m'intéresse, rapide, efficace permettant une belle hauteur d'impression, elle a d'assez bon retours, au montage Igus direct ou roulements Misumi et on verra. Perso, je ne compare jamais une imprimante si je ne l'ai pas et avec celle-ci, ce sera ma 6ième en 8 mois !!! Mon classement : la meilleure actuellement la MK3 (un clone MK3S BEAR Fizetec (quasi idem trianglelab) est également en construction), la pire Creality cr10-s pro (en 3 mois pas encore réussi a imprimer quelque chose de correct, la daube ! le bon rapport qualité prix pour débuter Anycubic Mega et surtout Ender 3 qui bien réglée et légèrement améliorée est une redoutable imprimante! Je placerai donc la flsun dans mon classement lorsque je l'aurai apprivoisée... Et cela ne sera bien sûr que mon humble avis, mon ressenti, mes sensations d'imprimeur 3D de seulement 8 mois d'expérience! Et comme malgré mes 25 ans d'expérience en informatique, j'en apprends encore tous les jours... Il me reste beaucoup d'apprentissage en 3D ! Restons humbles svp...

Pas mal. Si tu veux gagner en rigidité, tu devras quand même mettre des goussets triangulaires de part et d'autre du portique.

non c'est pas simple sans la fiche tech du moteur, un Nema17 de 40mm de profondeur tourne entre 1A et 2A selon constructeurs/modèles, donc c'est jamais simple de deviner. commence à 1.5A pour tes premiers réglages, et vois comment ça réagit. le moteur ne doit ni vibrer ni faire trop de bruit. et ne doit pas chauffer excessivement lors d'une impression.

salut tu trouveras peut-être ton bonheur ici https://www.genapart.com/2016/06/02/rôle-et-réglage-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas-partie-2/

Bonjour à tous, petit retour apres avoir laissé de coté le projet pendant un certain temps, tout d'abord j'ai remodelé la totalité de la fraiseuse pour gagner en rigidité, donc adieux le portique mobile, bonjour le portique fixe. j'ai reçus les axes rectifiés, roulements lineairs et vis à bille, je suis entrain de fignoler quelques détails, la semaine prochaine je commande l’électronique et les derniers profilés pour le plateau. je devrai récupéré des chutes d'alu de 10 ou 12mm la semaine prochaine pour réaliser les pièces du portique. Voici où ça en est en terme de cao .

Hummm, dans ton cas la solution ultime et définitive c'est le MagnetMK10, c'est une solution durable aimantée qui remplace les pneufits

Bonjour, si cela peut être utile : https://www.thingiverse.com/thing:3553160

Salut, J'ai eu le même souci avec le bed de ma S5. Le plateau chauffant d'origine est vraiment, vraiment, vraiment long a monter en température. A l'époque j'utilisais en parallèle un décapeur thermique pour gagner du temps. Ca ne montait néanmoins pas au dela de 90°C. Donc pour l'abs ça ne convient pas. J'ai monté un lit lit silicone 220V en 30 par 30 ou 40 par 40 je ne sais plus. La chauffe n'est néanmoins pas homogène. Le centre va être très chaud et les bords tièdes. En attendant au moins 20 min les bords se réchauffent mais ca reste plusieurs dizaine de degrés en dessous de la température au centre. 60°C pour du pla le plateau reste relativement plat mais a 100°C le plateau se bombe d'au moins 5 à 7mm au centre. J'ai déja cassé une plaque de verre a cause de cela. J'avais testé de mettre la plaque de verre en "suspension" au dessus du bed (5mm avec un joint mousse étanche tout autour) pour éviter que la déformation du bed en alu ne déforme la plaque de verre. La plaque reste bien droite mais elle reste froide également...l'air entre l'alu et le verre ne conduit pas assez bien la chaleur. Le plateau en alu comporte pas mal de trous car en plus de la fixation sur le chariot (4 trous) il y a également des renforts en aluminium tout autour sur le dessous qui sont maintenus avec des vis. Cela empêche de mettre un lit chauffant de 50 par 50. Si des gens ont trouvé un moyen d'avoir un chauffage homogène sur l'ensemble du plateau et à 100°C je suis preneur. @+ ps: J'ai essayé de percer un lit chauffant silicone 220V. J'ai pas réussi a voir le cheminement de l'élément chauffant dans le silicone, même avec un éclairage très puissant on voit rien par transparence. J'ai découpé dans l'épaisseur pour voir et le fil chauffant est super fin et il y a très peu d'espace en chaque fil. Evidemment le bed a finit a la poubelle. J'ai vu que certains ont fait leur lit chauffant sur mesure avec des bandes de cuivre auto collantes. C'est une idée mais il reste le problème des renforts sur le bed de la S5.

Le réglage de la première couche Le bon réglage de la première couche est la base de toute impression réussie. C’est l’une des difficultés majeure que tout débutant rencontre et qu’il va devoir maîtriser s’il veut réussir ses pièces et éviter un plat de spaghetti. Ce réglage incorrect peut entraîner : Un décollement de la pièce dû à une mauvaise adhérence de la pièce sur le plateau. Une première couche à l'aspect visuel désagréable. Un gauchissement de la pièce (autrement appelé "warping") qui, en plus de ruiner l'aspect visuel et mécanique de la pièce, peut engendrer un décollement de celle-ci. La détérioration de la surface du lit quand la buse est trop proche Cela ce produit lorsque l'écart entre la buse et le plateau n'est pas correctement réglé. Il faut en premier lieu vérifier le bon réglage du parallélisme du plateau vis à vis de la buse. Ensuite, il faut régler cet écart (également appelé "offset"). Ce réglage doit être réalisé aux conditions d'impression (buse et lit à température) et également avec l'extrémité de la buse exempte de tout détritus. Cela peut se faire de manière : mécanique (via une vis de butée qui est propre à votre modèle d'imprimante et ensuite via les molettes de réglage du plateau) informatique via le logiciel qui pilote l'imprimante (parmi lesquels se trouvent Pronterface, Repetier-Host, Octoprint, …). automatique (ABL = Auto Bed Leveling) via un capteur détectant où se trouve la surface d'accroche à différents endroits du plateau (permet de compenser les défauts de planéité de celui-ci) Voici comment reconnaître la qualité du réglage en fonction de ce qui est imprimé. Afin de vérifier le bon réglage de votre imprimante, vous pouvez imprimer ce genre de pièce. Avec de l'expérience, vous pourrez régler «à la volée» votre écart buse/plateau lors de l'impression de la première couche, et notamment lors de l'impression de la jupe ("skirt" en anglais). Si vous voulez commenter ce tuto, proposer une amélioration ou autre, suivez ce lien. Si vous ne parvenez pas régler votre première couche, suivez ce lien. ---------------- Merci @Yo' d'avoir relu et amélioré mon premier tutoriel. L'idée originale, rédigée en anglais vient d'un utilisateur de Reddit (r/3DPrinting).

La première crotte au préchauffage, je l'ai réglé en changeant légèrement mon start G-Code par : M115 U3.5.1 ; tell printer latest fw version M83 ; extruder relative mode M104 S150 ; set extruder temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp G28 W ; home all without mesh bed level M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp G80 ; mesh bed leveling G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp G92 E0.0 G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line G1 X100.0 E12.5 F1000.0 ; intro line G92 E0.0 M221 S{if layer_height==0.05}100{else}95{endif} Préchauffage de la buse à 150, puis le temps que la machine aille palper le plateau, la température monte à la valeur voulue, avec une attente de stabilisation juste avant de démarrer le print. Ainsi la crotte n'a pas le temps de se former, et les impressions démarrent toujours nickel.

Ah cool ! Finalement je trouve ça rassurant de voir que même quelqu'un de nouveau dans l'impression 3d arrive à régler des problèmes plus complexes que juste "ma première couche accroche pas" ^^. Et à mon avis le sav de Prusa n'y est pas pour rien

J'ai réinstallé le firmware v3.7.1 mais le problème reste le même. Après avoir expliqué mes soucis au SAV Prusa et après leur avoir confirmé que le capteur IR semblait fonctionner normalement (voir la procédure de Prusa qui est exactement ce que m'a conseillé de vérifier @Kachidoki), ils m'ont suggéré de repasser à la v3.7.0 du firmware. Je vous livre tel quel notre échange dont la conclusion était "Nous savons que la V3.7.1 n'est pas notre meilleur firmware. Cette version crée des problèmes sur certaines machines". Je suis donc repassé à la v3.7.0 et mon problème de capteur IR est résolu... Je peux donc maintenant le dire : back in business !

Bonjour, Le quota semblant journalier, voici 3 nouvelles images.

Bonsoir, Ayant regagné mes pénates françaises malgré toute la (mauvaise) volonté déployée par Brittany Ferries pour me contraindre à rester dans le pays de mes rêves, je peux enfin publier quelques exemples de mes réalisations. Bien que je constate qu'entre-temps le sujet a évolué vers des considérations assez éloignées du thème d'origine, je me permets donc de poster quelques images d'usinages réalisés principalement dans du bois avec ma machine "maison" fabriquée d'après le projet "Nikodem Bartnik". Je voulais poster plus d'images mais la limite de taille m'en empêche...

effectivement faire un petit récap, outils, avance, matière, tolérances visé, le lub, et pourquoi pas le prog aussi ?

Bonjour, Voilà voilou https://www.outillagetrend.com/3655-Baton-de-cire-lubrifiante-342g-TRENDIWAX.html

c'est pour remplacer la pièce en contreplaqué qui tient la broche.

Bonjour, Catia, je ne sais pas du tout ce qui existe pour la génération du GCode mais pour F360, il y a un post processeur GRBL. Pour Mach3, il faut noter qu'il n'y a aucun moyen (et il n'y en aura probablement jamais) de l'utiliser directement avec GRBL. Pas trop d'hésitations à avoir dans ce cas là, la meilleure voie c'est de faire comme les autres afin de maximiser ses chances d'avoir une réponse à un éventuel problème. Pour les "drivers TB6600", certains rapportent certains modèles ne contenant pas de TB6600 à l'intérieur (qui n'est qu'un composant,), mais d'autres composants et qui parfois ne permettent pas de fournir le courant demandé ou qui surchauffent. Pour moi, qu'il y ait ou pas réellement un TB6600 dedans, tant que ça fait ce qui est prévu comme attendu, c'est pas très grave (quand on part sur ce genre de modèle, on cherche avant tout un truc qui marche pas cher, rien d'autre) C'est pareil, il vaut mieux prendre dans ce cas là un lien utilisé par plusieurs autres personnes contentes de leurs achats ( qui les ont donc testés) et ne pas chercher le moins cher ou celui livré le plus rapidement.

Merci pour la leçon (utile ?) de français, mais ... d'après, www.LAROUSSE.fr prioriser verbe transitif (anglais prioritize) Accorder une importance préférentielle à quelque chose ou à quelqu'un ; donner la priorité à : Le gouvernement veut prioriser la lutte contre le chômage. C'est comme tout, suivant la source, on peut avoir des résultats différents. N'ayant pas fait une faute MAJEURE de français, je me permet de demander en quoi cela répond à ma question initiale ? Je te souhaite une agréable journée ! Pour Yo' Merci pour la référence et ton intervention. Quand tu dis nécessite une adaptation, que veux tu dire ? je vais voir pour en acheter une et essayer de la monter sur ma machine. A+ Pour Bosco2509, Comme je le précisais dans ma demande plus haut, ce dont j'ai besoin, c'est vraiment un volume grossier qui respecte mon modèle de départ. Je ne doute pas que qu'il peut y avoir des soucis de fragilité et perte de finesse. Je retravaille les surfaces totalement avant application de peinture (aérographe) et finition vernis mat. En tout cas merci pour ton aide et tes recommandations. PS : En parcourant, les messages, j'ai croisé un fil de discussion sur le projet de caisson que tu as conçu. Qu'en est il aujourd'hui ? Satisfait ? A+

Bonjour chers amis, À l'allumage de l'imprimante, de la lumière blanche pour bien voir et nettoyer le plateau chauffant et l'encoller correctement avant l'impression... Un petit tuto avec photos du câblage, des références d'achat pour les pièces et la partie du code source a ajouter et où ajouter le code, etc. Plise, plise, plise, ... Cordialement, P.S. : Y un truc pour reprendre une impression après une microcoupure de courant ou après une pause d'impression sur les Little Monster ?

Salut ATE Panda, sans trop vouloir polémiquer, j'ai adoré la référence au Larousse et son exemple (sic) Cela ne te laisse pas évoquer un foutage de gueule grâce à l'utilisation d'un langage de bois ? Bon fini ! Gardons la priorité sur ton problème qu'humblement je ne peux t'aider à résoudre, je fais faire plein de chose abominables à mon Alfawise, mais j'ai pas encore testé ce que tu évoques... Cordialement