Classement

Hello à tous, L'entreprise Longer nous a proposé de tester l'une de ses imprimante SLA, la Orange 10. Pour présenter la machine : Cette machine est donc une imprimante SLA (c'est à dire qu'un bac accueille la résine, sous celle-ci, un écran polymérise une partie de la résine, le plateau monte de l'épaisseur d'une couche, puis fait la seconde couche etc etc etc). L'imprimante à un encombrement de 170x170x360 et nous propose un volume d'impression de 55x98x140. Elle a un écran tactile et un port USB sur le côté (la rendant indépendante pendant les impressions). Côté trancheur, Longer propose un trancheur optimisé pour ses imprimantes. Vous trouverez toute la description sur leur site : Longer Orange 10 Elle est disponible sur différents sites : Amazon France (boutique Longer) Aliexpress (boutique Longer) Gearbest (boutique Longer) Bangood (boutique Longer) Le colis étant arrivé hier, voici quelques photos pour vous faire patienter. Rien de spécial de l'extérieur, c'est un carton quoi ^_^ Quand on ouvre, après avoir retiré la première mousse de protection, on découvre l'imprimante en couches : Là, les accessoires et les pièces détachées Et ensuite l’imprimante en elle même. Tout est extrêmement bien calé, ils vont jusqu'à caler la mousse avec des angles en carton. Quand on déballe tout, on se retrouve avec l'alim (220 uniquement), une spatule, une petite bouteille de résine, des gants, des cartes (pas encore sûr de l'utilité) un filtre 3M, un filme de rechange, la partie basse de l'imprimante, la partie haute en kit, les élastiques pour fixer la partie haute, des clefs, un manuel (uniquement en anglais), une clé USB, et je crois que c'est tout Après le montage de la partie haute avec les élastiques (je pense rapidement coller les pièces), c'est bon, le montage est terminé !!! Voici donc ce que donne la bête une fois assemblée : Suite du test ce week-end Quelques photos en vrac en plus :

Juste un mot pour avertir que si on ne connait pas les Laser on ne touche pas. J'ai bossé pendant plusieurs années avec des Laser CO2 YAG Diodes Rubis etc.... c'est de la vacherie, ça brule soit l'épiderme soit le l'hypoderme sans que ça ne se voit de l'extérieur. Pour l’œil c'est pareil il parait que l'on ne ressent rien mais c'est brulé DEFINITIVEMENT à l'intérieur. Il n'y a pas de limite de distance pour un rayon Laser, un reflet à 10 m est aussi voir plus dangereux que tout près car dé-focalisé. Dernier détail si vous importez des Laser bleu vert rouge ou tout autre mer.. vendue en RPC, s'il est supérieur à la classe II vous êtes passible de prison, c'est assimilé à une arme de première catégorie, et je ne parle pas pénalement du port et de l'utilisation de cet "jouet" en public. Désolé d'avoir plombé le sujet, mais je connais trop la dangerosité de ses trucs pour ne pas avertir. Un peu de lecture avant de mettre un Laser sous tension. http://www.inrs.fr/risques/rayonnements-optiques/reglementation.html https://www.laserpuissant.com/informations-de-securite-laser-de-classe-2.html cdlt

Ou imprimer un Ukulélé ?

@Guillaume3D, tu ne penses pas que dans un premier temps, un manche à 20 balles est suffisant pour ta guitare ? Du moins le temps de vérifier si elle fonctionne bien ?

Salut @Pierrot31 J'ai compilé une première version du firmware (elle n'est peut être pas totalement fonctionnelle) J'ai analysé les sources fournies par Creality pour une CR10 et une Ender3 avec BLTouch, or nulle part ils ne donnent les valeurs à utiliser pour le décalage du BLTouch par rapport à la buse: dans le source X est à 0 et pareil pour Y (au vu des photos pour le Y il est effectivement dans le même plan que la buse donc la valeur 0 me semble correcte mais pour X, la sonde est à gauche de la buse et il devrait y avoir une valeur négative). Peux-tu mesurer (on n'est pas à un millimètre près ), la distance entre la pointe de la buse et la pointe du BLTouch. Pour réaliser la compilation du firmware, je suis parti sur le plus simple: TH3D (basé sur la dernière version du Marlin 1.1.9bugfixes), en dé-commentant l'imprimante (#define CR10-mini) et en indiquant d'utiliser une CUSTOM_PROBE qui soit BLTOUCH et BLTOUCH-V3. J'ai aussi changé le nom de l'imprimante (surprise à l'allumage ) et passé le menu en français. Le fichier à flasher : TH3DUF_R2.ino.sanguino.hex Comme je ne sais pas (j'ai déjà posé la question mais personne n'a répondu) si quand on installe un firmware via Progisp.exe, un chargeur de démarrage est aussi installé. Si c'est le cas, installer le firmware peut alors se faire en connectant l'ordinateur à l'imprimante via un câble USB. Ensuite plusieurs méthodes plus ou moins "barbues" sont utilisables: via Arduino, via un Raspberry Pi, via la ligne de commande avec le logiciel avrdude... Si il n'y a pas de chargeur de démarrage (bootloader) sur la carte alors tout n'est pas perdu puisque tu as déjà installé un firmware sur ta machine mais il est prévu pour une CR10 (plateau plus grand que le tien qui est de 300x220x300). Donc pour réaliser l'installation de ce firmware, tu peux procéder comme pour celui que tu as déjà installé (pour vérifier que ça pouvait fonctionner) en utilisant à nouveau le programme PROGISP mais en sélectionnant cette fois-ci le firmware TH3DUF_R2.ino.sanguino.hex En espérant que tout fonctionne (mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas) sinon on fera des ajustements . Le dossier du firmware étant trop gros pour le forum, voici le lien Gdrive où on peut le récupérer : https://drive.google.com/drive/folders/1b-CIIfO_JCsnfCoFd0eFyOMJ5xJ1PtV5?usp=sharing PS: le fichier faisant un peu plus de 500Mo, la synchronisation d'après Google m'indique qu'il lui faut quasiment trois (3) heures (hé oui, ici on est encore à l'ADSL, la fibre peut être l'an prochain ) donc l'archive ne devrait pas être disponible avant 21h00 ce soir .

Salut, Quel message as-tu dans le terminal quand l'impression s’arrête? Il y a un souci car tu as "cancelling" comme état, quelque chose ne plait pas au firmware de ta machine et elle se met en erreur. Ton graph de temperature est bizarre, j'imagine que le démarrage et l’arrêt du chauffage de la buse a été fait avant de lancer l'impression (sinon c'est pas normal d'avoir la buse qui chauffe en premier et 20min avant le bed !!). Peux-tu confirmer? Ensuite la montée en temperature de ton bed est très longue, ca peut déclencher des "thermal runaway". As-tu régler ton PID? (gcode "M303 E0 S210 C8" pour la tête et "M303 E-1 S60 C8" pour le bed) ça te donne les facteur Kp, Ki, Kd a renseigner dans le firmware pour avoir une montée en température rapide et stable ensuite. En attente de ton retour. Cdt LC

Voici quelques photos du déballage de ma Palette 2 Pro et du hub Canvas.

Sur celui qu'on a installé, c'est pas sa puissance qui le rends dangereux (moins de 1kW) mais sa longueur d'onde. A puissance égal il y a de grandes disparités dans les capacités d'un laser suivant la technologie utilisé et la longueur d'onde de fonctionnement.

Je suis assez d'accord pour ne pas le clôturer, c'est encore une carte très jeune, et il y a encore plein de choses à partager dessus.

Bonjour tout le monde Etant donné le catalogue des machines et des transformations qui s'opèrent chez Alfawise et Longer3d, avec tous les sujets créés qui en découlent, il devenait important de pouvoir résumer un peu tout ça. Nous ne séparons pour l'instant pas encore en différents sous-forums les deux marques citées, car cela est encore trop tôt et la séparation franche n'est pas finalisée. Alors donc, avant de poser toute question, ou de trop galérer pour vos recherches, ce topic est là pour centraliser un peu toutes les informations importantes qui les concernent et vous aider à y voir plus clair. ============================ D'abord, un peu d'histoire : En début d'année 2018, Gearbest cherche à lancer une nouvelle marque d'impression 3D. Ils rédigent un cahier des charges dont le principal atout serait de proposer le prix le plus bas, pour une machine équivalente aux Creality CR10, avec une taille d'impression donc de 30x30x40cm, avec un écran tactile couleur, et une carte puissante. Il créé la marque "Alfawise". Mais en parallèle, ils finalisent un accord avec un fabricant tiers, dont le cahier des charges bien différent, donnera naissance à la U10, au succès très modeste. Gearbest sélectionne alors Longer3D, fabriquant qui a commencé très modestement d'abord, en fabriquant des pièces pour des tiers, puis des petites imprimantes 3D pour le marché local asiatique, notamment pour l'éducation, puis s'est ouvert au marché nord-américain, avant de finalement se lancer dans l'impression 3D industrielle. A noter que depuis, Longer3D fabrique pour nombre de marques, comme "elegoo", "Anycubic" etc... A l'été 2018, la machine qui fera le succès de la marque, la Alfawise U20 est de sortie dans une fourchette de prix compris entre 260 et 230€, avec le succès que l'on connais aujourd'hui... Depuis la marque à sortie différentes variations de machines, comme la U20Plus, la U30, U30Pro etc... Mais alors que Longer3D continue de concevoir et assembler les machines pour Alfawise, a la fin du premier trimestre 2019, Longer3D annonce vouloir vendre sous leur effigie les machines déjà conçues, et d'en créer de nouvelles sous la marque Longer3D. Enfin, ils annoncent vouloir concentrer tous leurs effort sur cette stratégie, et donc de stopper la collaboration avec Alfawise. L'émancipation commence, et c'est là que la confusion règne... Voici la liste des machines conçues et fabriquées par Longer3D POUR Alfawise et autres : Et voici les correspondances entre les deux marques : ============================ Voici maintenant les topics principaux concernant ces machines : U20/LK1 & U30/LK2 & LK4 : "Tout sur l'Alfawise U20", "Bien démarrer avec son Alfawise U20", "[Tutoriel] G-code idéal de début et fin d'impression" [TUTO] Mise à jour du firmware Alfawise U20 [TUTO] AlfaWise U20x-U30 : Flasher Marlin 2.x (firmware alternatif), [TUTO] Installation & Configuration d'un nivellement auto (BLTouch & TouchMi), Tuto - Reglage des drivers U20 Installation MKS SGEN > Alfawise U20 U20 - 2 eme axe Z en full impression à moins de 13€ AlfaWise U-20 : Axe Z Supplémentaire U20 One : [Alfawise U20 one] Topic officiel généraliste U30 Pro : Alfawise U30 Pro bien équipée ! ============================ Topic mis à jour régulièrement ============================

Hello à tous, Longer nous a envoyé pour test la Orange 10 (c'est une SLA, d'où le poste dans cette section ). Vous retrouverez le test et déballage dans ce topic :

essaies avec une autre carte SD

Pour un guitare, je vois plutôt bien la tension Au pire, tu mets juste une touche en bois avec les frettes, le manche imprimé, une bonne barre de renfort et hop ^_^

Un manche en plastique (imprimé) va subir des contraintes (tension des cordes) qui vont probablement le déformer / transformer en arc. Il sera quasi impossible d'accorder la guitare et qu'elle le reste (accordée)... Cela dit, ça permettrait d'avoir à la fois le beurre (la guitare) et l'argent du beurre (l'arc) (pourquoi pas le "sourire" de la crémière en plus...)

@#JAIMELESIMPRIMANTES Les messages d'erreurs sont explicites: heating failed (chauffage en échec). Ta CR10 étant un modèle S4 le plateau pour atteindre 60° met presque 20 minutes. Une fois cette température atteinte, la tête se met en chauffe pour 200°, il lui faut à peu près, d'après ton graphique 2 minutes 30 (c'est beaucoup, je trouve) mais les fluctuations sont trop rapides, la température de 200° n'arrive pas à se stabiliser et par sécurité l'imprimante se met en sécurité et arrête l'impression. Première chose à vérifier: sur le corps de chauffe, la thermistance qui mesure la température est-elle toujours maintenue correctement dans son logement, la vis qui maintient les deux câbles de celle-ci ne doit pas être trop serrée. Sur mes machines, avant de mettre la thermistance dans son logement, je met un peu de pâte thermique dans l'orifice, ça peut aider à diffuser correctement la température mesurée. Pour remédier aux fluctuations de températures, via Octoprint et l'onglet terminal, tu peux effectuer un réglage du PID en saisissant la commande: M303 S200 C5 Après avoir validé cette ligne, le processus d'étalonnage de la thermistance va s'effectuer sur 5 cycles. Une fois celui-ci terminé, vont s'afficher les trois valeurs P, I, D. Ces trois valeurs, il faudra que tu les ajoutes à ton gcode de démarrage dans ton trancheur pour qu'elles soient prises en compte à chaque tranchage de pièce. Pour cela, tu ajouteras une ligne: M301 Pxx.xx Iyy.yy Dzz.zz (avec xx.xx valeur affichée pour P à l'issue de l'étalonnage précédent, yy..yy pour I et zz.zz pour D). Dernière chose à laquelle je viens subitement de penser: quelle carte mère as-tu? Si malheureusement c'était une version 2.0, un problème connu de condensateur sous-dimensionné, provoque ces problèmes de fluctuations de température et coupure de l'impression. C'est la raison pour laquelle, Creality a sorti les versions 2.1 et 2.2 de leur carte mère. Certains utilisateurs ont réussi à changer le condensateur sur la CM (v2.0) mais ce n'est pas facilement réalisable. PS: N'oublie pas d'ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil. En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo: Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil": Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes: Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":

Sinon, un petit point que j'ai appris sous peu. J'ai une Longer LK4 qui ressemble beaucoup à la U30, je pensais que la machine était la même. En fait, non, le chassis est plus stable, mais surtout, elle tourne sous merlin 2 et n'est pas bloquée la dessus. J'ai aussi reçu une U20 On de Gearbest. Et bien on ne peut pas dire que ce soit la qualité "Longer". Le contrôle qualité est pitoyable, l'ergonomie est mauvaise, bref, pas top... j'ai déjà fait un long retour à Gearbest, bref ma review ne sera pas terrible dessus. J'attends aussi une une Orange 30...

pour suivre car j'en connais un a qui ça plaira surement

ok Et tu ne veux/peux pas aller jusqu'au bout de l'exercice et imprimer le manche ?

Ok! Si tu as tout ce qui faut chez toi, alors pourquoi tu nous em...e avec ta question de manche?

De toutes façons, ne rèves pas.... même à 250€ et estampillé Fender ou Squier, ce sera un manche d'entrée de gamme... Mais bon, sur une guitare en PLA, je rejoins @gisclace pour dire qu'un manche premier prix pour voir ce que ça raconte fera parfaitement l'affaire. Pour rejoindre @Janpolanton, au pire va voir dans un dépot-vente si tu trouves une copie de Fender à vil prix : tu auras ainsi le manche, mais aussi les mécaniques, les micros, le cordier, l'électronique, etc.... bref tout le nécessaire. Et si ta guitare en PLA ne donne pas satisfaction, tu remontes la guitare d'occase et tu la revends. ... Le meilleur manche que j'ai jamais eu dans les mains, c'est celui d'une Les Paul 61. une autoroute !!! Large et hyper fin, et à la 22° frette la main reste aussi droite qu'en haut du manche ! Si on tord la main comme avec une strato, on joue entre les 2 micros. https://shop.guitarpoint.de/en/Gibson/1961-Gibson-Les-Paul-SG-Standard-Cherry-2xPAFs-Mint- (Pas celle-la, mais la même) Et non, ce n'est pas une SG : elle est estampillée Les Paul ! Gibson a sorti ce modèle revisité et arrêté la Les Paul originale pour cause... d'insuccès ! (La standard '59 a été fabriquée à 1700 exemplaires entre 1958 et 1960). L'endorsement avec Les Paul se terminait en 1961et ce modèle revisité a alors été rebaptisé SG (pour : the Les Paul SurGeon). La fabrication de la Les Paul originale n'a repris qu'en 1966, après que Clapton ait enregistré l'album mythique avec John Mayall ( www.youtube.com/watch?v=Q8Q7OeTfOAE ) avec une Les Paul '59 (et un Marshall JTM 45 poussé à fond), faisant redécouvrir le son extraordinaire de cette guitare (aujourd'hui une standard '59 originale dépasse les 50.000$ - à condition d'en dénicher un exemplaire à vendre. ça reste très peu comparé aux flying V et explorer de la même époque - chacune fabriquée à moins de 100 exemplaires - et qui dépassent les 300.000$) Fin du hors sujet... Pascal

+1 avec @miserovitch Cela ressemble fortement à un problème de PID mal régler. Donc suit les conseils de @miserovitch, cela devrait résoudre ton soucis. "CANCELLING" nous donne l'information sur Octoprint comme quoi l'impression a été annulé. C'est un signe comme quoi une sécurité électronique s'est enclenché sur l'imprimante. Et en toute logique un message/code d'erreur apparaît sur l'écran de cette dernière. Il serait utile dans ce cas, de nous donner le message d'erreur, c'est une information quasiment indispensable. Voilà j'ai tout dit. Bonne chance pour la résolution du problème.

hello! D'autant plus qu'il lui faudra aussi d'autres éléments : Pickgard + micros et inters Prise jack Mécaniques des cordes Vibrato complet Chevalet Etc... Sans oublier un ampli. En finalité, ça va revenir aussi cher qu'une FENDER SQUIER STRAT neuve (et on trouve des occaz à moins de 100 balles)

une photo ça ne serai pas du luxe non ? car là c'est vraiment pas vendeur ton annonce...

Voici le lien vers le coupleur : https://www.thingiverse.com/thing:1956622 Pour ton problème de bed, est-ce que tu as essayé de les nettoyer avec un produit non gras, genre alcool isopropylique. Si ça ne marche toujours pas et que ton bed est bien réglé par rapport à la buse, tu peux essayer la laque ou la colle... Edit : Grilled par Framemanager...

Nettoyage à l'alcool Isopropylique et/ou si elle est amovible , nettoyage au liquide vaisselle+rincage+séchage et çà repart, il suffit de tes doigts "graisseux" (sorry) > surtout pas de laque sur une ultrabase, stick uhu pour abs et c'est tout !

Bonjour, Peux-tu nous donner ton gcode ? Est-ce que si tu imprimes la même gcode par carte sd tu as le même soucis ou pas ?

Ça me fait penser à celui que l'on vient d'installer au boulot pour graver des QR codes sur de l'alu (traçabilité), avec le formateur ils y en a qui ont calculé qu'il était dangereux jusqu'à 35km.... et que en plus ce type de laser n’affectait pas l'épiderme (les 3 couches) mais grillait directement le muscle en dessous sans que l'on sente rien du tout, idem pour les yeux bien sûr.....

Tu sélectionnes uniquement le texte que tu veux cité, une fois la sélection effectuée, un petit "bouton" apprapait nommé [Citer], tu cliques dessus et la citation est incluse dans ta réponse. Ceci dit, chez moi, ça ne fonctionne pas toujours. En ce cas, je sélectionne le texte, le copie, commence ma réponse (Astuce, je créée une / plusieurs lignes vides), place mon curseur là où je veux que la citation apparaisse puis j'utilise le bouton [ " ] dans la barre de formatage. Modération, à force de boire avec tout le monde est passablement éméché L'Escale est le plus grand restaurant routiers de France (la majeure partie de la clientèle n'est pas constituée de routiers). On y mange très bien pour des prix raisonnables.

Allez , j'ai 5 minutes avant de partir , voici donc quelques photos de mes derniers objets découpés et assemblés . L'avion, l'horloge en forme de pignons et le lapin viennent directement du net , la boite à crénaux est créee sous Inkscape avec un plugin, le panneau de contrôle GRBL est une création perso.

Bonsoir la foule ! dites moi , vous acceptez dans ce topic quelques photos d'objets réalisés par découpe laser ? c'est pas vraiment une CNC en effet , mais je ne sais pas trop dans quelle rubrique aller ... Si ca vous interesse , je peux creer un nouveau topic pour vous présenter la machine , les specs , les logiciels , la config , etc etc ... Bons apéros et Bon week end