Classement

A tous ceux qui sont intervenus inutilement sur ce topic (avec des insultes qui plus est) merci d'arrêter. L'annonce de @JulienV est tout à fait légitime. Il n'a même pas à ce justifier, surtout quand c'est demandé ainsi.

Bonjour J'ai besoin de savoir quelle précision de pièce peut-on obtenir avec une imprimante de type Ender 3 sur les axes X et Y ? Je ne parle pas de la précision de positionnement de la tête selon ces axes, mais bien de la pièce finie. Par exemple, si je fait un bête cylindre(*) de Ø24,2 et que je le mesure ensuite avec un pied à coulisse précis, entre quelles valeurs extrêmes va varier mon diamètre ? Est-ce que ça dépend du matériau ? Quels résultats peut-on obtenir avec de l'ABS est la question qui m'intéresse le plus. Si ça varie "trop"(**) j'ajouterai une question : Comment améliorer la précision ? Autre buse de plus petit Ø ? (*) : Oui, un cylindre c'est bête... toujours (**) : "trop" c'est une limite pifométrique définie selon l'AFNOR comme étant entre "pas trop" et "vachement"... en d'autres termes, je ne sais pas encore ce que c'est "trop" mais s'il existe des moyens d'améliorer la précision de la pièce obtenue, merci de me les indiquer.

@Framemanager et @juanpa J'utilise aussi de temps en temps Ideamaker (très rapide pour trancher, gestion des supports plus mieux que Cura et d'autres choses à découvrir par soi-même ). Profil Ideamaker pour ma CR10 : Ideamaker.zip Oui, mon profond respect et ma reconnaissance éternelle

Bonjour, Juste une petite info pour les débutants sur FreeCAD. J'ai découvert la chaîne de ce youtubeur qui présente des vidéos intéressantes pour les débutants : https://www.youtube.com/channel/UCFJHHAl-O_zHKDip3M4cVZQ/videos Il travaille avec la version 0.17, ce qui plus à jour que les anciens tuto en version 0.16 ou inférieures maintenant obsolètes. Si ça peut aider...

Bonjour à tous, Voici une petite astuce qui peut être utile. Quand on imprime des pièces en 3D, il est parfois difficile de les retirer du lit par exemple une pièce qui adhère fortement et qui n’a pas une forme facilitant son retrait. Il suffit d’ajouter à la pièce une « languette » de deux couches d’épaisseurs. On peut le faire de deux façons : - Via le logiciel qui sert à créer vos fichiers STL - Via votre slicer en ajoutant une « rondelle » à votre pièce, elles seront imprimées ensemble comme une seule pièce Voici ce que ça donne en images : La languette est visible sur la droite, elle mesure 0,35 mm de hauteur (deux couches lorsqu’on imprime à 0,15mm, sachant que la 1ière couche est de 0,20mm) En pratique, la languette est assez souple pour y glisser une spatule dessous sans forcer ; la languette est assez solide pour ne pas se détacher de la pièce et permettre sont décollement sans effort en faisant glisser la spatule : A bientôt

@Maeke à tout dis :) rien à ajouter :)

tu peux prendre la carte que tu veux, à toi de choisir, MAIS, la carte Anet (quelle que soit la variante) est la seule qui peux s'installer directement (à condition de bien prendre une carte pour anet a8 (attention pas celles pour l'a8-M (carte différente) ou l'A8+ (pas le même écran)), pour toutes les autres il faudra prévoir au minimum la création d'un Marlin adapté puis sa programmation et une modification du câblage (anet n'utilise pas les connecteurs standards). PS, si tu choisis une carte 24V tu devras changer l'alimentation, le plateau, et la cartouche chauffante de l'extrudeur, ainsi que les deux ventilos.

Bizarre en effet, cela ressemble aussi à de la sous-extrusion mais aléatoire (resserrer un peu la vis de l'extrudeur (voir celle du ressort))... De plus je crois que ta vitesse est trop élevée, beaucoup de ghosing et les coins ronds ... Signes de vitesse trop élevée, ne dépasses pas 60mm/s, idéal 45 ou 50 ...

Bien vu, effectivement, donc il te reste ... à choisir

De façon générale, sur nos machines "bas de gamme" et avec un peu d'habitude, tu es précis en dessous du dizième sans problème. Comme dit plus haut, ça demande un peu de réglages en fonction du matériau, de la forme de la pièce etc ... Je vais dire que ce n'est pas très difficile d'obtenir un cylindre dont le diamètre est compris entre 24,18 et 24,22 dans tous les sens (surtout avec un pied à coulisse 0,02 ) . La vraie question et le vrai souci à mon sens, c'est plutôt la difficulté d'avoir des dimensions extérieures ET intérieures précises (par exemple s'il y a un trou dans le cylindre). En général il faut choisir l'un ou l'autre.

Merci, je connaissais mais je n'ai pas pensé a partager Sur Freecad tu as aussi Madeinfonddugarage https://www.youtube.com/channel/UCyao81SCRlrWHzKKb2YhwcA aussi CAD Printer https://www.youtube.com/channel/UChwUxlPx6EP4hKFQyA4rCuQ

En gros, l'intention du créateur était d'affiner les paramètres des imprimantes Creality pour faciliter / améliorer les impressions. Donc même avec ces "améliorations", tu restes toujours le seul à avoir le dernier mot sur ton logiciel. Tu peux ajouter / modifier des paramètres (par exemple, réactiver la prise en compte du "jerk", repasser la largeur d'une couche au diamètre de ta buse (et non appliquer la valeur par défaut du créateur du "mod" : 110% du diamètre, et d'autres possibilités). C'est l'inconvénient que quelques utilisateurs ont rencontrés et pour lesquels certains se sont plaints sur le forum Ultimaker. Tu peux participer à une discussion sur la manière d'améliorer ce "creawsome mod" sur le gitub de Cura : >>> ici <<< (en anglais évidemment ). Pour ma part, j'ai fait quelques modifications de mes paramètres car certains choix me conviennent mieux (ce sont mes préférences, pas forcément celles d'autres utilisateurs ) : - préférence de jointure d'angles: masquage intelligent - températures d'extrusion et plateau (dépend du filament utilisé), - distance de rétraction (trop faible sur ma CR10), - volume supplémentaire à l'amorçage (de 0 à 0,064 mm3), - vitesse d'impression de 70 mm/s (car ma CR10 imprime correctement à cette vitesse), déplacements 180mm/s, parois 40 mm/s, - vitesse ventilateur 70% (mon 5015 avec Petsfang souffle fort), - ... Par contre, je rencontre parfois des problèmes avec les supports (soit incomplets, soit non générés là où ils devraient; c'est un bug qui devrait normalement être corrigé dans une prochaine version de Cura). Essaie dans un premier temps avec les paramètres par défaut. Ensuite modifie (pas trop à la fois) et compare les mêmes pièces imprimées (après nouveau tranchage pour prendre en compte les nouvelles valeurs). L'important est de bien connaître sa machine et ce dont elle est capable. Par défaut, nos imprimantes sont capables de sortir de belles pièces sans trop se prendre la tête avec les réglages (même ceux par défaut). mais ce n'est que mon avis que d'autres ont évidemment le droit de ne pas partager.

Commence par tester avec tout ce qui est en place, en vérifiant que tout est bien réglé Essaie différents réglages (vitesse, débit, température) si ça le fait pas, tu pourra réfléchir à changer une bricole par ci et une bricole par là. Mieux vaut avoir fait le tour des possibilités et bien se faire la main avant de changer quoi que ce soit. Enfin c'est mon avis.

Salut... Installé des TMC2208, n'a rien de compliqué dans la pratique. Dans le Marlin... il suffit de prendre le Marlin pré-configuré par Geeetech avec le BL-Touch. Puis de modifié ces lignes dans "Configuration.h" En changeant "A4988" pour "TMC2208". Une fois ceci fait... il suffit de Téléverser sur l'imprimante. Dernière étape : Pendre un Multimètre et régler le "Vref" de chaque driver TMC2208 de chaque moteur. C'est à cette étape que je ne peut pas t'aider plus. Je ne me rapple plus la "Vref" exacte pour des TMC2208. Voilà... c'est tout. PS : Il faut parfois se montrer patient... on est des bénévoles... et en ce moment... je n'ai pas beaucoup de temps libre pour consulter tout le forum... et dès que j'ai du temps... je dois m'occuper de mettre en route ma delta dès que possible. Edit de 17h48 : En cherchant sur Google, j'ai trouvé pour toi : https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=68449 La Vref pour une Geeetech A10M, avec TMC2208, la valeur doit être de 0,8V.

Bonjour @strblast, Le plus simple pour éviter de trop bricole le bloc de chauffe reste de passer à Marlin et de passer avec le fang de @deamoncrack. Sinon il faudra conserver la thermistance et la cartouche de chauffe d'origine, adapter le bouzin pour que ça rentre correctement pour l'E3D. Compliqué non. Un peu prise de tête oui Tout dépend du niveau de patience et de bricolage de chacun.

Mouarf… Si personne n’est en mesure de te fournir un firmware compilé, regarde du côtés des tutos pour Marlin (2.0). Il me semble que c’est une GT2560 qui équipe ton imprimante. Il y a un début de config. dans les exemples fournis avec les sources. Ce n’est pas si compliqué que cela, mais ça demande du temps pour comprendre ce qu’on fait. Jette aussi un œil sur ce sujet : Certains participants ont compilé leur marlin. Peut-être qu’une âme charitable parmi eux voudra bien filer un coup de main.

Tout à fait. Avec la version Cura 4.0 et 4.1, en ajoutant ce "mod", on pouvait modifier le diamètre de la buse (depuis la version Cura 4.2 (4.2.1), ce mod est directement inclus (plus besoin de recopier le dossier ressources modifié dans l'arborescence de Cura)). Mais ça ne fonctionne que pour les machines Creality. Pour ceux qui ont des modèles d'un autre fabricant, le plus simple est d'ajouter le plugin "Printer settings" via la place de marché.

Principalement deux choses: - un meilleur support du plateau (axe Y) avec un profilé 4040: le guidage se fait sur une largeur de 40mm alors que sur la E3 simple il est sur du 20 mm - une alimentation électrique reconnue (Meanwell) alors que la E3 c'est une alimentation chinoise basique La plaque magnétique peut aussi être un "bonus": facile pour détacher une pièce imprimée (mais ça doit être considéré comme un consommable à durée de vie limitée ). La différence de prix entre les deux est faible (le prix d'une bobine de filament de qualité). C'est toi qui vois. Sur Amazon, on trouve aussi la boutique officielle du fabricant (avantage de ma zone : possibilité de payer en plusieurs fois), par contre elle n'est pas à 150 eugros.

Slt tout le monde, voilà je pense que ce serait sympa de mettre en place une galerie dans laquelle on pourrait poster nos impressions. Je me lance avec le début du casque de Iron Man mark 50 sur ma u30 pro avec du PLA bois Sunlu.

J'ai eu ce cas à réaliser, il me fallait une cote de largeur de gorge assez ** (voir le ** de trop pour ceux qui suivent) precise, à la fin du petit Ø du fond de gorge j'ai placé un insert fait de deux demi coquilles de l'épaisseur = à la largeur de la gorge et j'ai relancé l'impression, c'est un peu galère mais ça se fait, pour du cas pas cas c'est bon, pour plus c'est pas top.

Côté fiabilité, je vais donner la liste des soucis que j'ai eu avec les tickets ouverts. Comme ça au moins, c'est pragmatique et factuel, chacun fera son jugement : Octobre 2017 (Reçue du Kickstarter quelques jours plus tôt) : Souci avec l'extrudeur qui claquait et avec lequel j'avais du mal à rentrer le filament + souci pour la machine pour détecter la fin de la bobine. Retour en SAV pour une réparation express. Plus de problème. Mars 2018 : Mise à jour du firmware de la NEVA, grosse galère + un problème de décalage de couche lors de longues impression (le plateau s'affaissait un peu au fil du temps). Retour SAV, p'tit nettoyage et entretien, remise à niveau du firmware, problème réglé. Depuis, je remet toujours les cales oranges après chaque impression et je n'ai plus jamais subi le problème d'affaissement (si c'était ça le problème). Je précise que j'ai déjà fait des impressions de 15 - 20h. Août 2018 : Accident de parcours, une encyclopédie tombe sur l'imprimante et casse une pièce. Retour SAV, en 3 jours j'ai récupéré la machine (pour un coût de réparation très modique). Février 2019 : Tête d'impression bouchée suite à quelques impressions foirées sur des modèles mal conçus. Il y a une méthode simple pour déboucher si ça arrive et depuis, ils ont amélioré le firmware de la NEVA pour avoir une purge automatique avant chaque impression. Vala, c'est tout. A préciser qu'à chaque fois que j'ai dû la faire partir en SAV, Dagoma a pris en charge les frais de port Chronopost. Donc globalement, en 2 ans d'utilisation soutenue, c'est plutôt raisonnable (de mon point de vue). Et le firmware a bien évolué aussi. Je n'ai pas encore testé, mais la dernière version de CURA inclue maintenant un profil pour la NEVA, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a effectivement mieux sur le marché, maintenant, côté simplicité d'utilisation (je déteste bricoler / régler / tunner), c'est quand même au top.

Inexact, tu choisis CR-10S KIT HOTEND PRO Et tu as tout hormis la buse (encore que), thermistance et cartouche... que tu peux changer pour monter jusqu'à 500° (ils te donne les liens). et tu as le bloc de chauffe qui te permet de mettre des buses MK8 ou Microswiss Toujours lire jusqu'au bout ,-) Et pour info : 3 très bonnes boutiques aliexpress : Trianglelab (the best) - https://trianglelab.fr.aliexpress.com/store/1654223?spm=a2g0o.detail.1000061.1.643273cbO0KcOx Fysetc (pas mal non plus) - https://fr.aliexpress.com/store/3480083?spm=0.8937474.0.0.40552e0eqePPN2 Energetic3d (pour les PEI et ca COLLE !) https://fr.aliexpress.com/store/3480083?spm=0.8937474.0.0.40552e0eqePPN2 Je le répète, ce n'est pas de la pub, je n'ai aucune réduction, je partage simplement mon expérience !

Sur le lien de @Framemanager tu as la radiateur alu et la partie en titane (alloy break), tu gardes tout le reste d'origine, bloc de chauffe, thermistance, cartouche. Rien à configurer, juste contrôler l'offset une fois tout monté.

A nouveau Merci @fran6p, je ne connaissais le "principe Kiss", très intéressant ! Décidément, j'en apprends des choses avec toi ! Maintenant je pourrai frimer car au lieu de dire et cela m'arrive souvent "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué", je dirai "principe kiss", ah tu connais pas et hop !

@fran6p La Belgique te remercie ! Je m'associe à Gabriel afin de t'exprimer toute ma reconnaissance pour toutes ces infos. Je dois justement équiper la Ender 3 d'un bltouch (que je donne à mon petit fils) et cela me sera bien utile ! Voir indispensable, m'étant résolu à mettre le firm Creality de m.... @gabrielpEt bon si Gabriel reconnaît ses maigres connaissances, le quadruple buse que je suis devrait pouvoir y arriver aussi ! Et en plus avec un HEX ! Je me jette à tes pieds, ohh Grand Maître, digne sauveur des cancres que nous sommes.... Bon ca va aller, tes pompes brillent assez ou tu en veux encore ! allez un dernier > Quand je te dis que les belges ont le sens d' l'humour...

je ne pense pas qu'on va le revoir de sitôt, en même temps 3 messages juste pour demander qu'on participe à sa cagnotte même pas un dans présentation (c'est pas poli surtout quant on viens demander de l'argent) et c'est un manque de respect envers ceux qui font vivre ce forum. Donc si tu passe encore par la Spiri3D trouve un moyen plus valorisant de trouver de l'argent que d'ouvrir une cagnotte et d'espérer que l'argent te tombe tout cuit dans le bec, ton projet si il marche n'en sera que plus gratifiant.

Bonne nouvelle, j'ai trouvé sur le forum une nouvelle version qui vient tout juste de sortir. je l'ai configuré et flasher l'imprimante. J'arrive enfin a sauvegardé mes données. Merci.

Hello @yopla31 Lézôtres Ce matin j'ai expurgé pour toi tout ce que l'imprimante 3D ne digère pas, remplacé tous les Z- par des Z0 et envoyé ça à ma CR10 maison, et ça passe ça passe à condition toutefois que ça rentre sur la table. Là, ça dépasse et ça vient en butée. Mais ça marche. Juste savoir que quand tu usines sur Inventor, il faut bien mettre ton zéro dans le coing en bas à gauche et vérifier que ta course permet de passer ton usinage sur le plateau de l'imprimante Quand tu fais ton setup, il faut que tu détermines 4 hauteurs - Z d'approche initial et final (ex 50mm) - Z de dégagement entre opérations (ex 10mm) - Z de départ (ex 1mm) - Z de profondeur (ex -10mm) Pour toi ce dernier Z sera zéro

Exact. Celle-là me fait sérieusement de l’œil de plus en plus (je sens que je vais craquer mais pas avant le mois prochain ou alors il faut que je crée une cagnotte sur Leechi ).

Toutes les bécanes chinoises sont des clones, reclonées, surclonées avec des composants clonés, à toi de choisir le bon clone.

Bon, si je vous suis bien... et c'est ce que j'essaye de faire puisque je le répète, je n'y connais rien. - Je peux acheter sur aliexpress des imprimantes Creality - Y'a Dagoma qui fait des produits qui tiennent la route (et qui a l'avantage d'avoir pignon sur rue en France et d'afficher 2 ans de garantie) - Y'a Geetech qui fait effectivement des pièces propriétaire mais jusqu'à maintenant on peut les trouver - Je suis nul au point de ne pas trouver tout de suite une Chiron d'Anycubic sur Aliexpress, J'ai d'abord trouvé une Chiron de chez Bugatti mais c'est un peu plus cher. Bon finalement je l'ai trouvée... elle me paraît pas mal bien que lente (celle d'Anycubic, pas celle de Bugatti) mais je m'en fous un peu... 350€ c'est bon pou mon budget Quelqu'un a une expérience de celle-là ? - Y'a des clones qui peuvent être mieux que les originaux avec des moteurs plus silencieux, des cartes avec drivers amovibles et autres machins dont je n'ai aucune idée de l'utilité (enfin des moteurs plus silencieux si, mais des drivers amovibles, le superplate, et le BL-Touch... va falloir que j'aille voir ce que ça signifie, pour mois c'est de la langue du pays d'origine = du chinois). Punaise, on différencie comment un clone qui est une amélioration de l'original et un clone qui est une pâle copie ? - Si je gagne au loto alors y'a des tchèques de chez Průša qui sont bien mais si je paye maintenant ce que coûte leur matos ce sera un tchèque en bois (je sais c'est nul mais j'ai pas pu m'empêcher de la placer)

Tout dépend du modèle et des options de tranchage choisies. Essayes de trancher un modèle qui a besoin de support et coche l'options Tree Support ou alors un objet avec le mod Fuzzy skin activé, tu verras ce n'est pas 4-5 secondes mais plutôt minutes.... Après c'est vrai, pour du tranchage "standard" c'est relativement rapide, mais de moins en moins ^^ Maintenant que tu en parles ça me revient, il me semble que c'était par l'ajout du Creawsome Mod que l'on pouvait modifier le diamètre des buses sur les Creality.