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Filament ABS

Classement


Contenu populaire

Contenu avec la plus haute réputation dans 26/09/2019 Dans tous les contenus

  1. 2 points
    Les paires sont probablement pas câblées de la même façon que ton autre moteur. Avec un multimètre vérifie que tu as continuité entre fil d'une même paire.
  2. 2 points
    @Bosco2509 Pas testé. J'attends la version 4.3.1 . J'évite généralement de me précipiter pour installer la dernière version qui vient de sortir (ceci dit, si tout le monde fait comme moi, ça va être compliqué de détecter des erreurs, les corriger pour proposer une nouvelle version ). @Akyelle et @Bosco2509 Quels "bugs" avez-vous rencontrés? D'après leur github, un bon nombre de bugs ont été résolus depuis la v4.2.1: https://github.com/Ultimaker/Cura/releases Actuellement, il existe quelques bugs recensés pour la version 4.3 : https://github.com/Ultimaker/Cura/issues. Ma version 4.2.1 fonctionne correctement excepté de temps en temps quand j'ai besoin de supports qu'ils ne sont pas systématiquement créé ou incomplets. J'utilise de plus en plus PrusaSlicer qui fonctionne très bien sur des machines autres que celles de Josef Prusa et qui possède des fonctionnalités plus aisées à mettre en œuvre (gestion des supports, coupe de pièces, etc.). J'ai un profil (améliorable évidemment) pour ma CR10 (qui fonctionne sans doute sur d'autres machines à structures identiques (Geeetech, Alfawise, Anet, ...)) : PrusaSlicer.zip De temps en temps, j'utilise aussi Ideamaker (très rapide à trancher ), mon profil : Ideamaker.zip
  3. 2 points
    Voilà ce qu'ils disent dans le fucking manual: Ça confirme bien ce que tu dis, mais AMHA c'est une sale interprétation du métier Je serais curieux de savoir ce qu'en pensent @Titi78, @Andréa, @Locouarn et @Kachidoki Bin oui, je comprends pas que ces gens ne se renseignent pas un peu avant de commercialiser des machins bizarres Et mégoter sur un end-stop en Z c'est mesquin Non : en haut à droite, l'avantage étant que quand tu fais le Home, la table devant toi est claire, sinon tu dois commencer par la bouger pour fixer ta pièce Perso je mettrais tout ça conforme aux habitudes de la profession
  4. 1 point
    Bonjour à tous, Petit essaie pour vous faire découvrir la technique du transfert de peinture par eau, ou Hydro dipping pour faire plus classe ! Je découvre et partage mon initiation avec vous, donc possible que je disent ou fassent des conneries. Avant ça, c’est quoi ce truc ? Selon google ; Le transfert de peinture par bain d’eau (hydrographics) est un concept innovant qui permet sans adhésif de personnaliser tous types de supports pouvant être peints et trempés dans l’eau. Donc le principe sera de déposer une couche de peinture dilué avec un medium en surface, de crée ses motifs,etc… et une fois que le résultat nous plaît. Bim, bam, boom, on la trempe dans l’huile l’eau. Les résultats sont bluffant et à la porter de tous ! Après faut chopper le coup de main et surtout bien préparer sa peinture et son support ! Une vidéo explicative suivi de quelques exemple pour imager mes propos et on rentre dans le vif du sujet ! C’est cool hein ? Bon, comment on fait ça chez nous alors ? Avant toute choses,faut faire son choix ! Trois option pour la peinture A) Vous optez pour de la peinture en bombe que vous allez pulvériser en surface comme sur la deuxième vidéo. (Avec le risque que Greta Thunberg débarque pour vous cassez la gueule par souci d’écologie) B) Vous optez pour des films de peinture avec motifs intégré. On en trouve sur Amazon avec de pas très bonne notes entre 5 et 25€. https://www.amazon.fr/LImpression-transfert-0-5-mx2-Autocollant-Hydrographics/dp/B07H3QPHRX/ref=sr_1_23?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=hydro+dipping&qid=1569411955&sr=8-23 C) On prépare de l’acrylique mélanger à du médium qu’on dépose à la surface avec une pipette ou autre. Pour le moment, je me contente de la dernière solution. Moins salissante, polluante et surtout plus économique que le reste. Pour réaliser ceci chez vous, il vous faudra ; - Une pièce à peindre (logique quand tu nous tiens !) - De l’apprêt - Peinture acrylique - Medium pour peinture - Un bac étanche - De l’eau - De l’huile de silicone (facultatif) - Du vernis pour les finitions J’ai trouvé mon bonheur chez action pour un peu plus de dix euros encore une fois et on a de quoi en dipper du PLA ! (J’adore ce magasin!!!) Partie 1 : Imprime et ponce! On commence par imprimer la pièce de son choix. Perso j’ai opté pour un boîtier histoire de protéger ma petite framboise qui gère l’imprimante. Une fois finis, on retire les supports et on ponce,encore et encore jusqu’à obtenir une surface propre, lisse, douce et soyeuse ! Je plaisante pas, on ne va pas plus loin tant que le support est nickel ! C’est la base de la post-production ! Les petits défaut ressortiront encore plus avec une couches d’apprêt et de peinture. On économise donc du temps et des matériaux en s’attardant sur cette partie. Une fois fini on dégraisse au vinaigre blanc ou à l’eau pour retirer les poussières et on fait sécher. Partie 2 : Soit bien apprêter ! Une fois notre support bien poncé,propre et enfin sec. On va pouvoir sortir le pinceau ! Je dilue de l’apprêt avec un peu d’eau pour le rendre plus fluide et hop. Je tartine une première fois ma pièce de manière généreuse, ensuite je sèche mon pinceau et je viens retirer l’excédent et étirer le reste. Ensuite un léger ponçage au grain 400 pour retirer les défauts de la peinture (je peins comme un nazbrok, mais c’est une autres histoire). Et on recommence. Une fois les deux fines couches posé,poncé, on obtiens une pièce déjà pas trop dégueulasse visuellement et sur laquelle notre peinture va venir s’accrocher comme une teigne ! Voici mon résultat. Le premier qui me jette une tomate, je lui renvoi une pierre ! Vous êtes prévenus ! Partie 3 : La préparation du Bac Voilà, notre pièce est devenu grande, elle est au lycée depuis 3ans. Il est temps de préparer son bac de manière sérieuse ! Pour ma part ce sera un bidon d'eau déminéralisé coupé! On commence donc par préparer les couleurs souhaités. Dans mon cas ce sera du ‘’White titanium’’ et ‘’Black’’ qu’on va venir dilué avec du médium dans les proportions de 1 pour 2. Soit un volume de peinture pour deux volume de médium. Et on touille jusqu’à obtenir un mélange homogène. Du moins en théorie. Ensuite on prépare sa zone de travail, il faut tout avoir sous la main une fois lancée. Donc on prépare déjà le support sur lequel notre ‘’œuvre’’ va sécher, l’œuvre en question et on rempli notre bac d’eau. Et là mes amis, laissés parler vos âmes d’artiste incompris ! Jouer avec les couleurs, les effets, l’écoulement naturel de la peinture à la surface et un couteau ou un bout de bois pour crée des motifs ! Le point positif est qu’on peut vraiment s’amusé et expérimenté. Le motifs sera définitif uniquement lorsque votre pièce sera trempé dedans ! Votre âmes d’artiste est satisfaite du résultat ? Si oui, on passe à la suite ! Partie 4 : Le plongeon ! Le plus dur reste à faire ! Il va falloir dipper maintenant ! Peu d’info sur la technique à employer. Beaucoup de maker semble le faire au feeling et ajuster au fur et à mesure de leurs expérience. Il faut plonger sa pièce de manière à ce que le transfert depuis l’eau se fasse en ‘’douceur’’ et de manière uniforme. Et surtout, adapter l'angle de plonger en fonction de la pièce à peindre. Ainsi en théorie, en fonction du geste il sera possible d'obtenir différent résultat avec le même motif de base. Une simple rotation du poignet lors de la plongé, l'angle qui varie ,etc...auront une incidence direct sur le transfert. Du coup un petit essaie avec un porte clef qui fait aussi arme d'auto-défense trop kawaï. Et c'est là catastrophe! La peinture coule direct au fonds ou se dilue dans l'eau, rien ne reste à la surface et le final est dégueulasse. Je test un mélange au ratio 1:1 peinture pas assez liquide qui reste en tas à la surface. Je suis pas du genre à rester sur un echec, du coup je sors sur la terrasse. Deux bombes de peinture et là c'est parti grave en cacahuète! J'ai diper 4-5 fois de suite pour obtenir un résultat pas trop dégueulasse et voilà pour le moment. La pluie m'a stopper dans mon élan donc je me contenterais de ce résultat. Encore du progrès à faire! On pose sa pièce et c’est partie pour 24h minimum de séchage ! Partie 5 : Un peu de vernis sur les orteils ? C'est sec? Sure? Alors on va finir par un coup de vernis pour protéger son œuvre et éviter que la peinture s’écaille rapidement. Libre à vous de choisir ce qu’il vous plaît. En bombe ou pots, mat, satiné ou brillant ? Adapter en fonction de la pièce ! Mais pour cette partie, rendez-vous demain. C'est pas encore sec chez moi. Bilan de cet après-midi. - Il est important de ne pas oublier de mettre des gants, même dans un élan qui semble être un mix entre la frustration et la créativité. - Le dipping fonctionne parfaitement sur les doigts aussi. - Trouver une solution pour maintenir l'acrylique en surface - Les bombes font l'affaire. De prochain test viendront dans les jours qui viennent. Le temps de nettoyer mes doigts du moins et de racheter un peu de peinture. La prochaine fois je mets la dose diluer à 1:1.5. Et je revois grandement mes gestes pour une meilleurs accroches de la peinture sur la pièce. Bref, sa parait simple dans les vidéos, moins en réalité. Mais je l'aurais un jours, je l'aurais!
  5. 1 point
    Bonsoir, content que tu aies pu régler ton problème ^^ Hésite pas a faire un tour sur le topic officiel de la ONE. Bon courage pour la suite
  6. 1 point
    Alors peut-être, vous pouvez essayer openbuilds : https://cam.openbuilds.com/# Je m'en suis servi un peu pour faire ça : Ça marche pas mal, on peut importer ou dessiner un motif puis décider avec quoi on veut l'usiner, c'est très simple pour démarrer rapidement
  7. 1 point
    1m98, c'est pas assez grand ??
  8. 1 point
    Pour en revenir à mon moteur, soit je ne sais pas regler mon DRV8825, soit c'est une sombre merde. Fort couple, qu'il y a marqué sur l'annonce. Je me demande où il est passé ?
  9. 1 point
    Le truc c'est de tenir le tournevis entre de pouce et l'index, la plastique entre l'annulaire et l’auriculaire, et de tirer avec l'autre main. Ou pour ceux à qui ça donne des crampes : utiliser un mini étau. Par contre pour prendre la photo en même temps c'est chaud. J'arrive à déclencher avec le nez, mais j'vois pas comment tenir l'appareil.
  10. 1 point
    J'ai eu les même craintes. Mais on ne fait rien d'irréversible. Ces modifications demandent des tests et des ajustements. Je vais bientôt ouvrir mon propre poste et partager un peu plus clairement mon expérience et mes modélisations (axe Y pour l'instant).
  11. 1 point
    Cool Pour info je pense que c'est écrit dans la notice de montage. ....
  12. 1 point
    Tu as 3 mains ? Une pour le câble une pour la prise et une pour le tournevis. Trop fort
  13. 1 point
    Hello, Merci pour vos réponses, ça m'a bien servi. Après quatre essais, j'ai trouvé la bonne combinaison. Le moteur n'est pas construit comme les autres. Si on prend le connecteur à six broches coté moteurs (1 2 3 4 5 6), j'ai 2.2 ohms entre les pins 1 et 3 et 2.2 ohms entre les pins 4 et 6. Alors que sur mon autre moteur, j'ai une résistance entre les bornes (1-4) et (3-6). M'enfin, ça tourne. J'vais aller poster une photo du brochage sur Amazon.
  14. 1 point
    Bonjour, c'est vrai déja on la connait plus ou moins car on les monte entiérement c'est déja une bonne chose pourvoir ou se trouve la panne ensuite avec les pannes on va dire qu'on connait encore mieux notre imprimante....
  15. 1 point
    Tu ne connais vraiment ton imprimante que quand tu l'as dépannée une bonne dizaine de fois.
  16. 1 point
    Bonjour a tous, alors ça y'est mon imprimante est repartit en espérant ne pas avoir d'autres pannes en tous les cas plus j'ai de panne et plus j'en apprends et plus ça me forge dans l'envie de continuer l'impression 3D c'est tellement passionnant même avec les pannes je suis accroc donc je tiens a remercier tout le monde avec tous vos conseils et vos déboires que vous avez aussi rencontrer comme moi et comme dirait l'autre je me sans moins seule ...... Merciiiiii.....
  17. 1 point
    oui, c'est à partir de cette video que j'ai fait les réglages..après lecture, je me demande si c'est pas le "retract/detract" qui pose problème. j'ai de vrai soucis de qualité quant j'imprime avec octolapse, je vais faire les dernier test mais si ca le fait pas je vais mettre le truc en stand by jusqu'au jour un il y aura bien une bonne âme qui se penche sur les profils pour a10... au final, c'est juste pour le kiff perso de me faire un timelapse sympa, ca mérite pas que je mette toutes mes configs en l'air !
  18. 1 point
    5 Impressions... et pour l'instant aucun "bugs empêchant ou arrêtant l'impression"... C'est juste des petits bugs comme : Refus de prendre mon profil personnalisé en "par défaut" au démarrage de Cura > il prend systématiquement le Profil 0.2mm d'origine. J'ai créer un profil pour ma Geeetech A10, et... pour Cura... Cura estime qu'il n'y a pas de plateau chauffant, malgré le fait que j'ai bien coché le fait qu'elle en a un. Le bug de "Refus de reprendre les anciens profils d'imprimante", comme pour la précédente version > ce qui m'a obligé à recréer un profil pour la A10 (et qui me reforce à en recréer un pour la Delta). En clair : Dès que j'ai installé la version 4.3, pour lui c'est comme si j'avais installé Cura pour la première fois sur mon PC... Pour le reste pas de soucis... cette version 4.3 est plus rapide que la précédente (je trouve)... [Mode HS ON] Désolé... je suis "très occupé" actuellement. Une entreprise (dont je ne peut citer le nom ici), par relation, m'a aimablement prêté un Scanner 3D Professionnel (la bête vaut plus de 25000€). Voir photos ici de la bête : https://photos.app.goo.gl/ZP4kAATVtcP3Feu79 Et ils ont été jusqu'à me prêté le PC Portable avec lequel il l'utilise... pour m'éviter d'installer les logiciels. Et je n'ai que 48 heures pour le tester... et... plus de 24 heures se sont déjà écoulés... plus précisemment : Je dois le rendre ce soir ! Alors... vous comprendrez... que je suis "débordé" là. [Mode HS OFF]
  19. 1 point
    Mééé Euh ! pourquoi moi !!!! J'ai rien fait..... Oui, il faut juste que tu vérifies si ça se croise pas les bras au niveau du connecteur. Le problème avec ces petites pines, c'est pour les sortir sans les abîmer afin de les remettre dans le bon ordre. On PEUT, je l'ai déjà fait, mais c'est pas gagné Ouais, si tu te relis bien, ça paraît ASSEZ normal. C'est comme si tu dirais "quand j'arrête de marcher, mes pieds sont immobiles" Boooon j'déconne, c'est pô gentil
  20. 1 point
    moi j'ai une geeetech i3 pro B j'ai beaucoup galéré avec aujourd'hui elle a 4 ans et gent suis contemps malgré encore des caprices la j'attends des radiateurs plus gros pour mes pololus ( driver ) car problème de décalage ( sur-chauffe ) qui fais du décalage sur le Z un problème qui et arrivé subitement tu voie mème quand on croit que tout vas bien tout d'un coup il y a un problème qui arrive ces comme sa le monde de l'impression 3D
  21. 1 point
    Effectivement, je confirme. J'ai eu une Prusa MK3 (entre autres) et j'ai une X1 depuis 3 semaines : c'est de la balle... J'ai un peu de mal à comprendre tous ceux qui se plaignent de soucis ici ou là. Moi : Nada... Et elle est silencieuse, rapide et précise (jusque là en tous cas !)
  22. 1 point
    Et c'est selon moi la pire idée, partir dans une méthodologie en sens inverse des autres, en cas de problème v'la le bordel pour comprendre le "pourquoi ça marche pas"
  23. 1 point
    Bonjour, Je suis tombé le week end dernier sur la vidéo suivante qui utilise l'option B mentionnée par @Cwazy-Cookie, mais cela semble aussi demander un peu de pratique (mais le résultat est vraiment sympa je trouve)
  24. 1 point
    C'est pas franchement beau.... Il faut sans doute avoir l’âme d'un artiste pour avoir un beau rendu.
  25. 1 point
  26. 1 point
    Bonjour, Sympa comme résultat en effet. Je me permets de rajouter en complément deux tutos qu'avait fait @elcp72 en son temps : https://www.lesimprimantes3d.fr/tuto-effet-marbrure-hydrographie-20170302/
  27. 1 point
    C'est clair, y'a juste à y mette une gatling paint ball et la laisser tourner pendant que la maison est vide (vacances, heures de boulot, toussa...). ça fonctionne si il y a une cagoule sur le visage ? EDIT : faut pas trop être regardant sur la couleur des murs, ou mettre des billes d'une seule couleur.
  28. 1 point
    Salut et bienvenu, HS on: Arf! Mon Trex 600 Nitro dort dans sa caisse depuis 6 ans...je devrais le vendre mais la mécanique est tellement belle (alu et carbone ) jamais de crash contrairement au 500 elec qui lui...a un gout de terre HS off LC
  29. 1 point
    Trop nul pour faire de la 3d Pas assez riche et pas assez de temps pour faire une vrai maquette. .. Bref je fais comme je peux et je m'amuse bien avec mon 450 et mon 550 align En cours une espèce de semi maquette ec 135 sur base mcpx bl et toujours en état un écureuil sur base honey bee fp....
  30. 1 point
    Salut à tous, Comme pour beaucoup d'entre nous je pense, le support d'origine ne me plaisait pas spécialement, vu son efficacité à dérouler correctement le filament. J'en ai donc imprimé un, récupéré sur Thingiverse (merci aux créateurs des différentes pièces). Monté sur roulements et positionné face à l'entrée dans l'extrudeur, c'est un vrai régal. Il est tellement libre que lorsque l'axe Z, placé un peu haut, redescend, le fil se rembobine tout seul sur le rouleau; aucune résistance de la part de l'enrouleur. La modif est vraiment valable. Matériel nécessaire: - les pièces imprimées (lol) - 2 roulements 608 (8x22x7) non étanches, les flasques d'étanchéité offrant de la résistance au roulement et n'ayant aucune utilité dans notre cas - 1 tube à intercaler entre les roulements et portant sur les cages intérieures des roulements, de façon à pouvoir serrer l'ensemble sans créer de contraintes aux roulements (je n'ai plus la longueur en tête, mais longueur de la vis imprimée moins épaisseur des deux roulements) - 1 morceau de tige fileté M8 - 2 écrous M8 (j'ai mis des borgnes pour l’esthétique mais d'autres iront parfaitement) - 3 rondelles de 8 (pas trop grandes en diamètre extérieur, de façon à ne pas porter sur les cages extérieures des roulements lors du serrage) - 2 écrous M5 - 2 vis M5x8 - 2 écrous prisonniers et 2 vis d'origine du support pour la fixation de l'ensemble sur le châssis de la machine Liens vers les fichiers objets: Vis + écrou support bobine (personnellement, j'ai opté pour la vis de 95mm): https://www.thingiverse.com/thing:2459115 Support de bras (personnellement, j'ai opté pour le plus court, mes bobines font 200mm de diamètre): https://www.thingiverse.com/thing:2967567 Vis + écrou de fixation de la bobine sur le bras: https://www.thingiverse.com/thing:3074606/files Quelques photos:
  31. 0 points
    Bonjour, Donc j'ai commander 3 TMC 2100 V1.3, pour l'extrudeur j'utiliserais un des controlleur disponible dans la boite de controle de la CR10 : https://fr.aliexpress.com/item/32840768685.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.174e6c379svpWr J'ai pris cette carte mere 32 bts qui peut faire tourner marlin https://fr.aliexpress.com/item/32981807406.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.174e6c379svpWr Cet ecran pour aller avec https://fr.aliexpress.com/item/32718171533.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.174e6c379svpWr Et je reutiliserais l'alimentation 12V présente dans la boite de controle de la CR10 Ais-je oublier quelque chose? Merci
  32. 0 points
    Oui, on découvre un tout nouvel univers Pour changer l'origine du Homing, si on déplace le X endstop de l'autre côté de l'axe et qu'on change dans defaults_mamachine.h (c'est ce fichier qui est fourni par le constructeur dans le GRBL "tuné") le paramètre : #define DEFAULT_DIRECTION_INVERT_MASK 7 // inversion +1 pour le X +2 pour le Y et +4 pour le Z - 7 pour les 3 Pour le passer à #define DEFAULT_DIRECTION_INVERT_MASK 6 // inversion +2 pour le Y et +4 pour le Z Ca suffit ou il y a d'autres paramètres à changer encore ?
  33. 0 points
  34. 0 points
    j'ai reussi à faire un timelapse , mais c'est moyen.. je m'explique, j'ai des erreurs de positionnement à la pelle, comme si il ne n'arrivais pas à se positionner sur le plateau (j'ai bien la taille du plateau sur le slicer) j'avais mis le tete au centre pour le snapshot, et au final, il décalait la tête sur la gauche, avec dle fil qui continue à couler, donc ca m'a mis une belle merde sur le print... je vais reprendre le truc à zero avec un profil vierge de cura pour voir, je me demande si c'est pas mes profil un peu tweaker qui pause problème keep going !
  35. 0 points
    Tu peut réglé ce problème avec un bloc et une buse volcano https://fr.banggood.com/3D-Printer-0_60_81_01_2mm-Volcano-Nozzle-Heating-Block-Part-Kit-for-1_75mm-Filament-p-1341965.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
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