Classement

Je ne tiens pas en place en ce moment concernant l’impression 3D. Donc lancement d’un nouveau projet en complément des autres ! Mais cette fois-ci, je vois les choses en grand ! Ah… Les doux souvenirs des 90’...cette bonne vieille Super NES….ce bon vieux Jim…. Mais si, Jim le ver de terre, ou Earthworm Jim pour les anglophone ! Un ver de terre ayant obtenu une combinaison de l’espace qui le rends super balèze et il à un super gros flingue! Le mois dernier je suis tombé sur ce fichier sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:3771881 Et là, gros big bang dans ma tête. Les souvenirs qui remontent, toussa,toussa. Et une idée qui flash dans ma tête devant le fichier découper en pas mal de parti. ‘’ Et si je me fessais une big statue de ce chère Jim ?’’ Après tout, mes derniers test de post-production ne sont pas fameux, mais correct ! Donc le final aura de la gueule et de la couleur ! La surface sera grande donc facile à peintre, la statu comporte très peu de détail et c’est l’occase de pratiquer des tests sur l’encollage et la finition ! Donc let’s go ! Après divers test sous Cura, ça passe à maximum 3000 % sur le plateau de ma Cookie. Du moins si je découpe une jambe et un bras en deux. Une bonne occasion de me mettre à la modif de fichier STL ! Comme j’étais chaud, j’ai recoupé la partie support du personnage qui est, mais juste MASSIVE ! Je pense arrivé à un hauteur de 70-80cm, une longueur de 40cm voir un peu plus avec le zapper et une 20aines de cm de largeur. Déjà plus de 450gr de PLA imprimé, le poids final devra approcher les 1kg2. Ça va être du costaud !!! On part donc sur l’impression de 14 STL de grande taille, l’axe Y/X/Z tout y passe ! On va foutre la Ender au max de sa capacité ! Par souci d’optimisation et parce que je n’aime pas entendre l’imprimante quand je dors. Les impressions ont été faite de tel sorte qu’aucune d’elle ne dure plus de 12h !:) Pour les parties déjà imprimé : - Jambe gauche (2 parties) - Jambe droite (2 parties) - Tête (2 parties) - Bassin - Holster - Sac à dos Reste à imprimé : - Pierre n°1 (2 parties) - Pierre n°2 (2 parties) - Torse (2 parties) J’ai déjà poncé, viré les supports et encollé quelques pièces. Quelques photos des pièces imprimés et de l’impression en cours, la bien nommé P2T2 ! La deuxième couches n’est pas finie après 1h d’impression… ça va être long, encore 10h. Filament Eryone blanc, imprimé à 217° buse et 60° plateau, Ender3 d'origine hormis le plateau changé pour un Builtalk en verre. Les pièces sont remplies à 10 %. (Faite pas attention au bordel et personne se moque de la tapisserie !) Bon, je vais moins faire le malin quand va falloir poncer tout ça, mais c'est mon souci! Mais je suis serein pour la post prod et la peinture du personnage, un peu moins sur le rocher qui sert de support. Selon le jeu ça doit ressemblé à un truc de ce genre. Mais je n’ai jamais tenter de crée des jeux d’ombre, donc ça va être marrant ! Je ne sais pas dans quoi je me suis encore embarqué. Bye

En effet :

Bonsoir, Mon EVO III print pratiquement tous les jours et fonctionne a merveille J'ai commencé le carénage avec des plaques d'OPALIN BLANC en 2.5mm acheté chez CASTORAMA 100x100cm, découpe a la scie sauteuse La face avant est terminé avec les deux portes en plexy. Il me reste à faire les prints des grilles des ventilateurs de refroidissement de la partie électronique. restera a caréner le coté droite et derrière et réfléchir pour le dessus.

J'utilise Cura comme trancheur et comme tu peux le voir sur la capture d'écran le support est un support arborescent qui laisse moins de trace que les supports classiques. Dans le cas présent le support est "très enveloppant" mais il ne touche quasiment pas à la pièce...

@LLE, ouh là là, les fautes d'orthographe ... Il est désormais recommandé d’accentuer les majuscules En français, l’accent a pleine valeur orthographique. Son absence ralentit la lecture, fait hésiter sur la prononciation, et peut même induire en erreur. Il en va de même pour le tréma et la cédille. Presque tout à refaire (10/12) ... Sinon, les trous c'est bon

Je rejoins tout à fait le point de vue de @gisclace. C'est pour ça que je n'ai jamais franchi le pas d'un Jeedom qui piloterait mes radiateurs alors que le plugin thermostat est vraiment très intéressant (température moyenne sur plusieurs sondes disposées dans la pièce, anticipation par prévisions météo, apprentissage automatique de la régulation en fonction du volume et autre détection de présence ou connection à l'agenda et pilotage à distance). Parce que le jour où le Jeedom crash (hard ou soft), je me retrouve avec 9 radiateurs électrique à 100% ON ou OFF (selon le dernier état), plus de régulation. C'est du vécu avec mes thermostats RF actuel, quand ya plus de piles dedans, que le picto pile basse s'allume alors que tu viens de claquer la porte pour tes 3 semaines de vacances, et quand tu reviens, il fait 35°C dans la cuisine parce que le thermostat s'est éteint... J'aime bien toutes ces solutions open source qui se développent, comme NodeRed par exemple. Mais je préfère avoir un truc qui marche, et où ma femme peut se débrouiller sans avoir à m'appeler au taf pour que j'allume la lumière de la hotte aspirante à distance. Bon après il est vrai que j'aimerai bien parfois avoir une seule télécommande pour pouvoir utiliser mes volets Somfy, mes ambiances Philips HUE, mes éclairages et prises KNX, ma porte de garage 433MHz etc... Bon déjà, grâce à ma logitech harmony, je suis capable d'allumer les HUE automatiquement lorsque j'éteins la télé et qu'il fait nuit. Très appréciable. Un autre cas de figure aussi, le général OFF à l'entrée de la maison, si je ne veux pas mettre 3 télécommandes à côté de la porte (HUE, KNX, Somfy), il me faudrait passer par une passerelle, type Jeedom. Bon de toute façon, le bridge HUE est trop loin de la porte d'entrée, portée trop courte, donc je dois passer par le wifi ou le cloud. Bref, ça peut vite devenir une usine à gaz, donc je suis d'accord qu'il faut rester le plus simple possible, et toujours se poser la question de la panne. Chez moi par exemple, si la livebox rend l'âme, plus de wifi, donc plus de bridge HUE, donc plus de lumière d'ambiance. Heureusement j'ai les éclairages KNX en parallèle. La logitech harmony idem, plus de wifi = plus de multimédia, heureusement il y a toujours les télécommandes d'origine dans un tiroirs avec les piles à côté. Bon façon, plus de wifi = plus de tv ni de radio, ni de chromecast, donc à par les contenus offline ou en 4G depuis le smartphone, diffusé sur la barre de son en bluetooth on ne peut plus faire grand chose. ^^

Entre les gens qui gagnent leur vie en parlant du travail des autres, d'autres qui conseillent sur la manière de le faire, il n'y aura plus grand monde pour faire ce dit travail.

@Cwazy-Cookie Le truc à savoir également et dont on a pas conscience lorsque l'on débute c'est de ne jamais mais jamais lâcher le filament et le laisser faire sa vie, c'est là souvent qu'il va passer sur une "boucle" et finir par faire un nœud. Donc ne jamais lâcher le filament avant de l'avoir bloquer dans les trous présent dans la bobine qui sont fait pour ça. Pas eu de problème de nœud pour l'instant avec le Eryone (je touche du Wood), juste d'énormes problèmes d'adhésion de la première couche, résolu en mettant du blue tape. Un peu déçu par contre par les couleurs de leur gamme Silk. +1 Pour le wood de 3D Horse Warrior, il s'imprime bien (sans doute grace à la faible densité de bois) mais un peu clair à mon gout si on le traite pas.

@Yo' Je n'ai peut être pas eu beaucoup de chance... mais bon 2 bobines et deux fois les même problèmes.. J'ai enfin fin par pouvoir imprimer en resserrant l'extrudeur et en mettant 1.72mm dans Prusaslicer (au lieu de 1.75) et là ca a imprimé correct .... jusqu'au premier noeud ! Par contre c'est dommage car ce fulament satiné est très sympa et joli mais bon... En général je n'utilise que de bons filaments comme Filamentum, Spectrum, Prusa, pmfilaments, ou Wanhao (transparents) mais certains tons sont sympas dans d'autres marques et jusque là, sunlu (abs), tianse (en test et noir), 3d horse warrior (wood) sont corrects mais marginaux dans les marques que j'utilise. On m'a dit aussi Arriane plast qui paraît il est excellent et francais... Quant à l'adhérence, je ne le dirai jamais assez > si c'est possible car amovible, nettoyer son plateau au produit vaisselle, éponge et bien rincer et sécher rapidement > et le minimum > nettoyer à l'alcool isopropylique 99% en particulier (par expérience), si on a imprimé un petg ou abs et que l'on veut imprimer du pla. Les traces de doigts, huile pour graisser axes, imprimante près de la cuisine ... empêche l'adhérence suite aux "gras" déposé sur le plateau ! ET BIEN régler le z-offset (distance buse/plateau) de l'imprimante souvent responsable d'impression qui n'adhèrent pas ou se décollent !

Bonjour Finalisation du caisson Installation boitier convertisseur de tension 24/12 V dans le boitier alimentation machine pour les accessoires. Eclairage machine rampe de Leds Éclairage extrudeur Affichage et contrôle température W1209 commandant une tourelle d'extraction équipé d'un ventilateur gros débit de 80 mm d'origine alim PC donc silencieux, avec démarrage à 40°C et arrêt à 36°C, en attente essais avec ABS. Tout est fabriqué maison et ender3. Caissons rampe d'éclairage et éclairage extrudeur, circuits imprimés avec 3 leds et 9 leds, tourelle d'extraction et coffret W1209. Remplacement CM par une creality V1.1.5......................le "TOP" @+

Oui. Je viens de voir que @jipee me fait de la pub

Bon, si les gens commençaient déjà par mettre des accents sur les minuscules, des majuscules en début de phrase et n'omettaient pas la ponctuation, ce serait un gros progrès. Pour les majuscules, il est certain que les claviers ne facilitent pas les choses. Surtout que pour les jeunes (et certains moins jeunes), le code ASCII ne signifie pas grand chose ! Ceci dit, pour les étiquettes en question des accents sur les majuscules n'apporteraient aucune facilité de compréhension. Pire, ils perturberaient la lecture. Bonne soirée.

La 3.5 je ne me souviens pas, passe à la dernière version la 4.2...

Il y a de la poussière ici .... Voici mon petit support pour les outils : Il est placé dans le caisson a coté de l'imprimante pour avoir toujours les outils a portée de main En cadeau le STL : Creality_CR-10S_support_outils_Titi78.stl Avec un petit ou commentaire histoire de dépoussiérer mon post ....

Personnellement je te conseille Sketchup 2016 /2017 version gratuite sans aucun problème , facile a apprendre seul (ce que j'ai fait à l'aide de tuto sur youtube) cela fait 5 ans que je l'utilise et je n'avais aucune connaissance en logiciel 3d avant , pour débuter j'avais utiliser Thinkercad , qui fonctionne uniquement en ligne pendant une année , il est bien mais trop simpliste et limité au niveau création 3d , entre temps j'ai fais plusieurs essais sur Fusion 360 qui est en ligne que je trouve un peu plus compliqué par rapport à sketchup.

La on s’éloigne grandement du fonctionnement de base de nos Alfawyse

Sous toute réserve car je n'ai pas CR10S pro, les prises EXP1 et EXP2 sont présentes sur la carte. Par contre le firmware de Creality ne doit pas avoir d'écrna LCD activé. L'étape de préparation puis flash d'un Marlin est donc AMHA obligatoire (le code source est fourni par Creality?). Pour le 24V sur la carte fille, d’après le recto du PCB de la CM, il est sérigraphié (le connecteur 30 broches donne l'emplacement des connexions). Est-il connecté? Un test de continuité au multimètre permettrait de le savoir / confirmer / infirmer / valider / vérifier / ... .

Merci de ta réponse ! La buse n'a pas de problème, il n'y a pas de formation de boule ou le phénomène de buse boucher. Après quelque test supplémentaire, j'en tire la conclusion que mon moteur est défectueux. En effet, j'ai branché le connecteur du moteur X sur le moteur E et le moteur en question tourne de façon archaïque. J'ai branché le connecteur du Moteur E sur le moteur X, j'ai fais chauffé ma buse, mis le chariot au milieu, et le moteur X fonctionne parfaitement avec les commande du Moteur E. Conclusion le moteur est mort ^^'... oui il à 2 jours ! Voila une manière simple de tester un moteur, penser juste à prendre vos précaution quand au mouvement que vous faite faire à vos axes il n'y a pas tous le temps des capteur de fin de course. PS : Si cela intéresse des gens, je mettrai un commentaire a ce post lorsque j'aurais changé mon moteur, (normalement demain - 01/10/19) et vous ferais part du model du moteur , lien Amazon ect.. Bye

Titi78 et fran6p ont tout deux développer des tutos nickel à ce sujet : notamment ici:

L'idée n'est pas mauvaise effectivement, mais pour ma part, cela m'a beaucoup aidé. J'essaierai pourquoi pas cette méthode. Merci beaucoup Voici le résultat final...

La calibration doit toujours s'effectuer à chaud (sauf si tu ne chauffes pas le plateau pour imprimer). Pour éviter que le filament coule durant la calibration, dans mon gcode de fin, je rétracte le filament de 30mm. Ce qui me permet de retirer le filament à froid . Dans le gcode de démarrage, je fais l'inverse: quand l'impression est quasi prête à débuter, j'avance le filament de 30 mm. Mon gcode de fin (ne pas tenir compte de toute la partie après la ligne (" ;Pseudo script récupérant tous les paramètres utilisés par Cura ! " (qui me sert à récupérer toutes les valeurs des paramètres utilisés lors du tranchage) : Mon gcode de démarrage : Pour la technique de la feuille de papier, il faut pincer la feuille comme sur la première animation puis tourner la molette de réglage afin de libérer la feuille pour obtenir le glissement comme sur la seconde animation :

voici une vidéo de mon bébé https://www.youtube.com/watch?v=xbSbGKh9tG8

J'avais jamais pensé à faire comme ça, mais c'est pas con du tout et je vais m'en inspirer C'est pour ça qu'il faut faire un bon "tramming" (perpendicularité entre l'axe de la broche et le plan de la table) un mot dont on n'a toujours pas trouvé une traduction acceptable !

@Bosco2509, tu n'y coupera pas pour la tour de purge. D'expérience, lorsque tu pars dans l'inconnu comme ça, mieux vaut commencer simple et rajouter sur une base solide que d'être top ambitieux. @Hervé-34 Si tu veux profiter du principal avantage d'un delta, c-à-d imprimer vite, il faut un mcu capable d'encaisser des calculs plus complexes sans broncher -> 32bits. Cas particulier, Klipper effectue les calculs sur le raspberry donc là une 8bit suffirait. Ce qui va encore limiter c'est la fréquence max des steps. 102k/sec pour les 8bits dérivées des Ramps ce qui fait quand même plus de 600mm/sec avec une config classique. Une SKR1.3 c'est 574k/sec. Vu le prix des 32bits aujourdh'ui, si tu achètes neuf il ne faut pas réfléchir longtemps. L'installation type de klipper se fait sur un raspberry avec octoprint. Il y a effectivement quelques commandes linux à taper. La config elle s'édite très facilement via l'interface de Octoprint avec le plugin. Pour le premier paramétrage ou les suivant on upload le fichier avec WinSCP. Tout ça est bien plus simple qu'avec Marlin à mon goût, seul la syntaxe du fichier de conf est particulière mais assez logique et il commence à y avoir tellement d'exemple que si ton imprimante est classique il y a toutes les chances qu'une config toute faite existe.

super le projet moi je fais un avion 1m40 d'envergure j'ai des pièces de 28 cm de long sur 15 cm de haut ça prend un temps fout bonne chance pour la suite

Bonjour, Voila les STL de mes supports de guide : Support Rail Igus T TS-04-12.stlSupport Rail Igus T TS-04-12 - Fixation.stl Mes supports sont plutôt solides, mais tout dépend du matériau utilisé et de ton taux de remplissage. Moi je les ai imprimé en PETG. Étant donné la longueur, surtout sur une U20+, à ta place je me soucierais plus de la rigidité des guides. Ceux fournis par Igus sont vraiment rigides et parfaitement droits, mais un renfort central ne serait peut être pas de trop sur la U20+ Les chariots Igus sont assez similaires aux MGN12, et c'est d'ailleurs ce que je recherchais. Mais, cela n'engage que moi, je pense que ces chariots : -Sont plus silencieux -Demandent moins d'entretien -Sont de qualité moins aléatoire que des rails et chariots chinois -Moins onéreux que des MGN12 non chinois Honnêtement pour le moment j'ai surtout une impression de stabilité et de régularité. Mes premiers tests à 150mm/s ne détériorent pas la qualité de mes impressions. Mais je n'ai pas encore modifié l'axe X et mes tests ne sont que des cubes XYZ...

Coucou @juanpa lors de ma découverte de la 3D, j'ai tellement entendu ça que c'est devenu instinctif. Depuis je tiens le filament comme un dictateur s'accroche au pouvoir! Concernant l'adhérence du PLA Eryone, chez moi elle est parfaite à 217°nozzle et 60°bed. Ça adhère tellement bien que je suis obligé de laisser le buildtalk refroidir pour ensuite joueur du biceps pour retirer mes pièces. Ma théorie et que leurs anciens lots de bobine mal resserré ont été vendu à bon prix à certain marchant. Ce qui expliquerais la différence de prix entre la boutique Eryone et celle de ENISINA-EU qui pète littéralement les prix avec 24€ les 2 bobines lors de vente flash. D'ailleurs les carton sont différent. On passe d'un carton orange bien packager à un carton basique avec un simple auto-collant Eryone. Ils sont chiant les tinois avec leurs soucis de constance, on va devoir cotiser pour s'acheter une extrudeuse géante et 4tonnes de granules. Bye1

@juanpa En tout point d'accord avec toi y compris pour le wood (3d horse warrior) que je "colore" avec du colorant bois chêne de v3v .. Pas eu de problème d'adhésion sur du PEI ... Par contre, je trouve le silk sympa, pas nécessairement la couleur mais l'effet..

Effectivement avec le mot "molette" c'est tout de suite plus simple ! Merci beaucoup Hervé, passez une très bonne nuit et une très bonne journée

Bonjour à tous, une nouvelle création, cette fois c'est une statuette dans le style tiki polynésien. Sculptée avec Zbrushcore... L'impression c'est faite en une seule fois avec support. Après presque 21 heures d'impression (couche 0.1) et quelques coups de pinceaux voici le résultat final... Le tiki fait un peu plus de 18 cm de haut, je l'ai imprimé avec du filament "bois" (20 %) . Finition peinture acrylique. Le fichier STL pour l'impression est disponible sur Cults3D .

Ok je ne vais pas pouvoir réutiliser mon imprimante avant le week-end prochains (étude supp donc pas chez moi...). Je vous redonne des nouvelles dès que j'ai essayé ça Merci à vous deux de m'aider en tout cas

Bon, c'est fait, je viens de commander une Alfawise U20 ONE Merci @ tous pour votre aide précieuse

Attention sur le sunlu, de nombreux problème d'accroche de couche initial remonté.

Hello, Pour ma part, j'en suis à ma deuxième bobine Eryone (une orange et une noire) et le filament va bien. Ai-je de la chance ou @Framemanager qui n'en a pas ?

Indispensable das la trousse a outils de l'impression 3d ... Redoutable pour faire disparaître les fins fils du stringing... Je m'en sert pour un tas de truc !

Ben oui !!!!! c'est une molette ! une molette d'extrudeur !! J'en ai mis sur toutes mes machines ! je vais essayer de retrouver ça !! Hervé Tient tu cherches " molette extrudeur "et tu trouves ça ! https://www.thingiverse.com/search?q=molette+extrudeur&dwh=605d8ca954d726a

C'est loin d'être parfait, un lego baby groot en filament PLA bambou de chez ariane plast. C'est fou ce que l'on peut avoir comme stringing en pla bois mais par contre le rendu est vraiment superbe, les couches se voient à peine. Dommage que le créateur de ce modèle ait inclus les supports dans ses stl, ils sont pas vraiment optimisé et trop difficile à supprimer pour mes maigres compétences.

Pas m l de câble management à faire, j'installerai les plaque de plexi après : @lion02 Je suis tombé sur le projet de E3D :

Bonjour J'ai finalisé mon caisson Polycarbonate ép 3 et pièces d'assemblage imprimées en PLA (2 mois réalisation, qq heures par jour cause tâtonnement , impression 3d newbie depuis 03/2019) 3 portes avec poignées: 2 en façade et 1 au dessus face avant oblique pour accès bobine Conception Tinkercad, slicer Cura 3.6 Pour sortir le caisson par le dessus, 5 vis à défaire En attente éclairage led et régulation température thermo 12v de commande et ventilateur grand diamètre. Le tout auto. En impression ABS, 230° et 105° temp intérieure peut monter à 45°/50°.

Bonjour à tous, Voici une maquette de la sonde Voyager Toutes les pièces ont été imprimées avec une résolution de 0,1 Temp buse : 200° C; temp. plateau : 60° C Filament utilisé : Orange, noir et blanc : Grossiste 3D; Bleu et gris : Machines-3D

nouveau print en peau 3donline de mon smilodon

Salut, débutant dans ce monde, je vous partage mon 5ème print Temperature buse 205° Temperature bed 60° Pas de support Filament PLA Comgrow blanc Vitesse 40mms

Merci à tous. Et voici la version peinte après ponçage et avoir passé plusieurs couches de la solution de lissage Optimus. Peinture acrylique