Classement

Je suis bien conscient du fait qu'en électronique et en informatique il s'est créé un vocabulaire spécifique bien plus explicite que la traduction française, mais de là à tout angliciser et utiliser " flash-cutter " que personne ne comprend au lieu de "pince coupante" il y a de la marge.

Bonsoir, C'est bon les ennuis vont commencer Avec une carte de 128Go

@Titi__Olive Super ! Ça fait plaisir d'avoir un merci. Sur le forum en bas du message de la personne a remercier ou pour donner un sentiment on utilise le petit cœur et on sélectionne l'icone que l'on désire . Cela marche comme un like ou un j'aime mais en plus rigolo et donne des point de réputation à la personne

Ça dépend de la température c'était à combien de degré lorsque ça a fumé...?

Un Projet Life Size est en cours avec comme objectif : droïde de combat B1 et 3 Droideka et enfin 2 jedi et enfin espérons un décor Star Wars pour embellir et finaliser tout cela . Le tout realiser par quelques membres volontaires de Life Size 3D print . La page Facebook du projet est ouvert maintenant aux public avec des photos sur l’avancement de celui ci :https://www.facebook.com/groups/2380564675566011/?ref=bookmarks Vous pouvez aussi avoir des News sur notre Facebook principal : https://www.facebook.com/groups/1082127378578125/ Si vous aimez Les impressions gigantesque c'est chez nous que cela se passe ;)

Ouais.... Les constructeurs, on les connaît : tu vas lui dire de quoi tu as besoin, il va t'expliquer comment t'en passer et ton pote va se retrouver avec un mouton à cinq pattes Ne lâche rien, ça doit être comme on te dit et pas autrement.

Donc, si ce sont les mêmes .stl, vérifies que l'alésage permet d'utiliser des vis à bois : si les trous sont trop grands, ce sera obligatoirement boulons + écrous, ou bien vissage dans une cale rapportée en bois.

Pour permettre aux fils de rester en bas et d'en mettre un peu plus, en espérant avoir répondu a ta question

La plaque que tout le monde (ou presque) vire : https://www.franceguitare.fr/plaques-et-pickguards/1116-plaque-arriere-stratocaster-cache-vibrato-3-plis-parchment-white-6-trous.html Et le montage avec réglage de la tension via les vis à bois : (photo issue de cette page ) On voit pourquoi tout le monde vire la plaque : il faut enfiler les cordes dans les trous verticaux (a coté de ceux où sont fixés les ressorts) en visant à travers les minuscules découpes de la plaque.

A l'origine sur les strato il y a une plaque qui cache la défonce, que tout le monde vire car c'est une vraie galère pour enfiler les cordes dans le vibrato chaque fois qu'on les change. Et ce sont bien des vis à bois, avec un gros pas. elles ont une fonction de réglage : on les visse plus ou moins pour régler la tension des ressorts en fonction du tirant des cordes. Sur la photo de droite (celle avec la caisse blanche) il n'y a d'ailleurs pas de défonce pour permettre de remplacer les vis par des boulons + écrous (à moins de déboucher par devant dans une défonce du micro, mais pas sur qu'il y ait la place). Tu peux prendre des vis un peu plus longues, et rapporter une pièce de bois dans la petite défonce à l'avant : ça n'en sera que plus solide (il y a de grosses contraintes mécaniques à l'arrachement au niveau de ces vis). Pascal

(facepalm) Caractéristiques du BLTouch : (et donc du 3d touch) • Tension d'entrée : 4.9V - 5.5V • Courant : 15 mA

Bonjour, J'échange actuellement avec Igus pour trouver le bon chariot (peut être avec réglage cette fois). Je m'intéresse très attentivement à l'excellent travail de @jipee pour m'en inspirer (je ne vais pas réinventer la poudre ^^). Tu peux utiliser mon fichier STL en l’état, ou sinon libre à toi de lui donner les dimensions ou la forme que tu souhaites. Il faut surtout respecter l'emplacement et les dimensions des passages des vis d'origine (plus large à gauche qu'à droite !) sur lesquelles tu va devoir t'appuyer. Le PETG est (presque) aussi facile à imprimer que le PLA, mais ce dernier devrait suffire. Pourquoi pas du HR-870...

Ou réussir du premier coup Mais des aventuriers comme @jipeeou moi avons du en passer par la, pour au final faire profiter de notre travail afin de vous éviter ces multiples tentatives infructueuses...

Mais moi je veux des vis à bois ! J'aime pas les boulons, ça fait moche...

ok ça marche...

Salut, J'ai toujours adoré le système IDEX de la Sigmax qui est vraiment bien pensé, ça permet au choix d'imprimer en deux matériaux (ex : support, indispensable en pro), d'imprimer deux pièces en même temps (donc productivité x2) ou d'imprimer les infill avec une grosse buse et les périmètres avec une buse plus fine (plus beau, plus rapide, plus solide). Par contre les filaments en 2.85mm, ça limite vachement l'ouverture au panel énorme existant sur le marché. Même Stratasys utilise des filaments 1.75mm sur ses machines à +100k€ pour la production, et pourtant chez eux le marché du consommable est fermé. Le 2.85mm tend à disparaître face à l'explosion du 1.75mm Il faudrait préciser un peu le besoin, parce qu'avec un scanner à 1000€, tu ne feras pas de photocopie 3D pro par magie. Et là c'est surtout sur le nombre d'heures de traitement manuel du fichier 3D obtenu que le patron va râler. Alors là je t'arrête tout de suite. Pour les filaments, comme pour les buses et les pièces d'usure, c'est du consommable, donc c'est un budget annuel à prévoir, pas un one-shot. Pour les pièces détachées, à moins d'aller prendre une machine tout public, si tu met 10k€ dans une machine c'est pas pour acheter un stock de pièces détachées. Ca se prévoit dans le budget de la maintenance, voire avec un contrat de maintenance par le fournisseur (mais ça ne doit pas concerner les "petites" machines dont on parle ici). Quand tu achètes un véhicule flambant neuf à la concession, tu ne vas pas faire un stock de 1000 litres d'essence, de filtre à huile, de balais d'essuie-glace, plaquettes de frein (consommable) et de parechoc ou rétroviseurs (maintenance), le tout sur le même chèque.

Bonjour, Merci pour la réponse. J'ai fini par trouvé effectivement que c'était un soucis de logiciel, je venais justement dire que j'avais trouvé ! Merci pour la réponse Ca marche au poil, à ce prix, elle est magique

Bonjour, Je ne suis pas souvent sur le forum, mais le bateau avance tranquillement. J'ai assemblé les quatre pièces, je l'ai poncé et mastiqué puis reponcé, j'imprime aussi des petites pièces comme des cales que je pourrai coller, un support pour mes Lipo 4s, un support pour le variateur, et là se pose un problème, d'ailleurs j'en ai plusieurs. Comment refroidir mon variateur (il est prévu pour un refroidissement en eau) où je vais prendre cette eau (arrière ou avant(le plus simple)ou je peux encore le refroidir par air avec un mini ventilateur(consommation de courant) et avec quoi je vais faire le pont (Pla où bois) J'opterai bien pour du contreplaqué, beaucoup plus facile à faire et je pourrai disposer d'une grande ouverture pour le changement d'accu et divers problème, et même d'ajouter un cerveau ou une pompe. Ma prochain défi et de mettre le moteur en place, là aussi problème avec la longueur du tube étambot, il va falloir que j'imprime des guide pour éviter les vibrations. Voilà mes dernières nouvelles

Même pas en rêve ! Réfléchis par rapport à ton imprimante 3D, ça doit être pareil épicétout. Si c'est pas le cas, faites en sorte que ça le devienne

Hello Après les thermes sont très simples et parfois la traduction assez foiré. Le principal est que tu trouve pléthore de tuto en français avec le logiciel en anglais.

+1 Tout dépend de la température... Après... sans jouer "les chiants", ton hotend... il est vraiment emballé dans du kapton comme sur le lien ? Je veut pas me montrer chiant mais... le kapton, c'est pas un isolant. C'est juste un scotch thermique. La fumée qui s'est dégagé (tout dépend de la quantité de fumée qui s'est dégagé), n'est peut être dû, qu'à un dépôt de poussière ou une saleté qui se trouvait sous le Kapton. Ou peut être dû à un Kapton de mauvaise qualité qui "brûle" (et qui ne joue pas son travail de résistance à la température). Ce qui m'amène à te poser la question : Elle fume toujours si tu l'allume ? Si oui, 2 interventions possibles : Remplacer le Hotend par un nouveau > pour en trouver tape "Hotend" soit sur Amazon, soit sur Aliexpress, et en cherchant tu devrais trouver ton bonheur. (Prendre les mesures de ton Hotend pour trouver le même) Prendre quelques minutes pour démonter le Hot-end > Retirer le Kapton > et essayer dans le Kapton. Ce ne serait pas une première fois que j'apprend qu'un "faux kapton" a commencé à brûler. L'autre point à regarder : La sonde de thermistance qui doit être impérativement dans son logement dans le bloc de chauffe. Sinon, elle renvoi une mauvaise température, et la cartouche de chauffe... chauffe à l'excès et ceci expliquerait la fumée. Voilà... il me semble avoir tout dit... Courage.

Génial c'était ça le problème, merci beaucoup.

Hello, @pafpaf pour ma part j'espère passer à la peinture/finition maximum mi octobre. Sinon ça progresse,ça progresse. La bobine est nickel (après 300gr ce serais bien quand même) du coup j'ai l'esprit un peu plus tranquille lors des gros print. Tant mieux car il ne reste que ça des gros print! J'ai aussi reçu un nouvelle extrudeur en alu de chez Crea! Je vais attendre de finir ce projet pour le changer. Sinon la partie base fut imprimer hier après-midi pour 9h d'impression et 80gr de PL. Après j'ai craqué, j'ai lancé un deuxième morceau! L'imprimante à donc tournée de nuit pour une fois, petit test du détecteur de fumé dans la pièce avant de dormir pour avoir l'esprit serein et hop. Petit couac, Cura m'avait annoncé 9h de temps de print, voilà où j'en suis après 16h. Mais la partie haute du buste est juste ÉNORME! 270gr de PLA selon Cura. Après ça,plus que le bras droit à imprimer, le gros flingue et le personnage sera complet! Après le socle et hop! Va falloir que je me bouge pour commencé à poncé le reste de la chose. Concernant la peinture de la pierre, je pense partir sur une sous couche noir et ensuite du gris appliqué à l'éponge en jouant sur la teinte/couche et l'application pour faire des effets de dégrader. Ça pourrait m'amener une texture et un effet sympa à l’œil. Mais rien n'est gravé dans le marbre, si vous avez des conseils,etc... Je suis preneur. Bye

On s'est mal compris @lion02, je me doutais bien que tu allais mieux l'orienter sur le plateau. Ce que je suggérais c'était d'avoir les deux cotés avec les dents à plier à 90° après l'impression: pas de risque de délamination puisque les couches sont croisées et non pas empilées + le z max de l'impression sera de l'ordre de 2mm => plus rapide. En contre partie ça requiert un léger post-traitement. En tout cas c'est bien pratique: j'avais fais ça en cornières alu pour ranger les câbles de mon PC derrière le bureau, 2m de long, tout coupé à la main...

je me suis inscrit sur votre forum car je le trouve très sympa et très riches en connaissance sur les imprimantes 3D. ressemant j'ai acheté une prusa i3 pro w et je n'arrive pas a la régler mon extruder ,il monte a 2cm puis ce met en place mais redescend a 0.5cm du plateau.Pourriez-vous m'aider . merci et bonne continuation

Salut, Tente quand même de la réparer, si cela fonctionne ca te fera une carte en rab au cas ou... Cdt LC

La preuve sur ma Prusa MK3 et à 2 reprises !!! De la daube !

ta photo n'est pas très nette, mais je pense que tu devrais augmenter le débit et faire un essai en désactivant ou en mettant à 50% la vitesse de ton ventilo de pièce

il n'y a pas de le remplissage qui est horrible... l'orthographe aussi... enfin bref... peux tu nous donner tes températures, ton taux de remplissage, vitesses... afin que l'on puisse t'aider car pour l'instant c'est Mme Irma qu'il faut consulter

Bonsoir, Il y a aussi la BCN3D SigmaX R19 (+ capot) qui aurait un plateau suffisamment grand pour imprimer ta pièce (si elle fait moins de 297mm de large). Par contre, c'est très compliqué d'avoir des retours dessus (c'est déjà difficile d'avoir des retours sur les modèles qui coutent plus de 1k€, mais alors plus de 3k€... et je ne parle même pas des modèles à 6k€ comme les Intamsys et ceux à 14k€ genre MarkForged) . Elle est très en dessous de ton budget mais bon, le soucis c'est qu'il n'y a pas grand chose sur le marché qui dispose d'un grand plateau, à par les imprimantes type CR10 s5 & Co. On arrive à les trouver en France je pense, par contre en terme de service derrière - maintenance, support, ... - il n'y aura pas grand chose, c'est difficile à vendre à un patron qui compte dessus comme un outils de prod. La SigmaX à au moins l'intérêt (sur le papier) de disposer d'un plateau qui ne bouge qu'en Z et une double extrusion indépendante. Pas dit par contre que le support constructeur soit meilleur que sur une CR10 (même si open source et européen), il faudra probablement compter sur celui du revendeur.

tu n'as pas besoin de toucher à ça, lis ce tuto, il te montrera (entre autres) comment configurer un bl ou 3d touch sur anet. Marlin119 sur anet.7z

Désolé je connais pas les Anet, il faut trouver le pin servo oui ou pas ^^ si tu es connecté sur le endstop #define Z_PROBE_SERVO_NR 0 // Defaults to SERVO 0 connector. sur cette ligne je dois avoir probe servo ou endstop Tu es sûr que cette ligne n'était pas commentée ? J'ai fais un peu de recherche sur l'installation d'un 3D touch sur A8 je n'ai pas vu cette définition. Le mieux étant que des propriétaires d'Anet A8 viennent infirmé ou confirmé. Et le plus important est de faire une sauvegarde de son confuigration.h avant de le modifier

Bonsoir, pour les "angles" , il faut mettre : #define Z_SERVO_ANGLES {10,90}

Bien sur que non, au contraire

Ci-dessous un article intéressant des échos: https://www.lesechos.fr/pme-regions/pays-de-la-loire/limpression-3d-cherche-sa-place-dans-lusine-du-futur-1135705

Si cela peut servir, voici un petit programme très utile pour les lettres accentuées (majuscules et minuscules) et autres caractères : Lexibar de Lexicool. https://www.lexicool.com/lexibar_french_special_keyboard_characters.asp?IL=1

Bonne idée, Ca en plus des cables chain et nos imprimantes vont avoir l'air pro. Bon les miennes ressemblent plus à l'image de gauche qu'a celle de droite. Tu peux partager les stl et/ou les fichiers sources? LC

Vitesse du mouvement en mm par minute donc F300 = vitesse 5mm/s. C'est très très très lent. J'utilise F2400 (40 mm/s). Si tu rétractes trop lentement, le filament encore chaud gonfle en diamètre et risque de former un "bouchon" d'autant plus si tu utilises un PTFE Capricorn dont le diamètre intérieur est de 1,9mm. En rétractant rapidement le filament "mou" gonfle sur une distance plus grande moins en diamètre (je ne sais pas si c'est très clair ). Sur ma CR10, 30 mm de retrait dégage suffisamment le filament pour que j'arrive à le retirer une fois la tête froide; la tête d'une Ender3 est la même que sur ma machine. Tu peux augmenter cette distance si tu veux. Le "heat break" des tête Creality mesure 30 mm, la buse accueille le filament sur un peu moins de 4 mm.

Tu peux facilement rlever ta buse de 15 à 20 cm, et l'essuyer avec un essuie-tout plier en 4 ou 5 épaisseurs. Avec un peu de minutie, tu ne te bruleras pas et tu auras retirer un max de platique. Après 5/6 minutes de chauffe, le filet de matériel qui coule est infime et sera retrirer par ta feuille de papier au fur et à mesure. A toi de t'y habituer. Bien sur, tu passes alors sur une zone +/- vierge de ta feuille de papier et à part quelques trais de couleurs, tu ne vas pas créer une épaisseur suffisante pour "contaminer" ta mesure.

C'est de ce genre de choses que je parlais quand je disais que je ne montrais que les points de divergence, si je veux rajouter une prise connectée, quelque soit la solution, il y aura quasiment toujours le même truc entre la prise mal et femelle. La seule grosse différence sera l’intégration dans une plateforme centralisant tout ou non. C'est exactement ça que je veux éviter, le "facilement hackable", si je ne suis pas chez moi et qu'une ampoule claque, ma femme doit pouvoir la changer. Si je veux rajouter demain un produit connecté, je ne veux pas avoir à re-bidouiller dans un arduino que j'aurai programmé 6 mois avant et dont je ne me souviens plus de ce que j'ai fait. Désolé, mais je ne considère pas la solution Rpi+arduino+modules comme une solution viable, pour moi, ça reste dans le domaine du bricolage, c'est certes aussi performant à un instant T, mais dans le temps je n'y crois pas trop (sans parler normes ^_^) Je pense que sur le forum, nous avons tous fait ou faisons tous des bricolages hardware+software, ça nous est tous arrivé de passer des heures à tout configurer, que tout marche et qu'à la première maj tout saute, alors certe, souvent ça nous fait kiffer de passer des heures à taper des lignes de commandes, mais je n'ai pas envie d'expliquer à madame qui part sans moi à la campagne comment ré-installer un ghost sur un rpi alors qu'il fait 2° dans la maison Dans le jardin, je vais avoir deux atelier (un bois et un métal), là par contre je vais m'amuser, si ça tombe en panne c'est moins grave, ça reste juste embêtant pour moi.

J'ai un bl-touch smart v2 (l'original) et il ne m'a jamais emmerdé, mon 3d-touch, avec le même câblage, n'a jamais fonctionné...

Maeke à raison. Perso ne voulant pas investir dans un BL Touch original dont je trouve le prix un peu abusif pour ce que c'est, j'ai opté pour le TouchMi de hotends.fr et j'en suis très satisfait.

Bonjour Finalisation du caisson Installation boitier convertisseur de tension 24/12 V dans le boitier alimentation machine pour les accessoires. Eclairage machine rampe de Leds Éclairage extrudeur Affichage et contrôle température W1209 commandant une tourelle d'extraction équipé d'un ventilateur gros débit de 80 mm d'origine alim PC donc silencieux, avec démarrage à 40°C et arrêt à 36°C, en attente essais avec ABS. Tout est fabriqué maison et ender3. Caissons rampe d'éclairage et éclairage extrudeur, circuits imprimés avec 3 leds et 9 leds, tourelle d'extraction et coffret W1209. Remplacement CM par une creality V1.1.5......................le "TOP" @+

Indispensable das la trousse a outils de l'impression 3d ... Redoutable pour faire disparaître les fins fils du stringing... Je m'en sert pour un tas de truc !

si elle est démontée, un décapeur thermique peut être très utile ... il y a aussi des mini pistolet a air chaud

Salut, Bienvenu dans le monde merveilleux de l'impression 3D. Une véritable école de patience. Deja pour commencer il serait bien de connecter ton imprimante a ton pc pour pouvoir faire des manipulations et lire les retours de l'imprimante. La connection ne devrait pas poser de problème vu que tu as fait la mise a jour du firmware. Le Slicer que tu utilises déja a très probablement une option pour piloter l'imprimante. Pour ton problème de homing en Z il faut vérifier : Est-ce que mécaniquement le endstop est bien activé quand la tête descend? Si oui, on vérifie si le endstop de l'axe Z est bien paramétré dans le firmware. Tu envoies le code M112 à la machine et tu verras l'état des endstops. Ensuite tu actives manuellement ton endstop et tu renvoies de nouveau la commande. Si l'état n'a pas changé c'est qu'il y a un souci. Sans être en position home tu devrais avoir comme état "open", une fois le endstop enclenché tu devrais avoir "closed" ou "triggered". Commençons par ça et on verra pour l'étape suivante. Cdt LC

Bonjour J'ai finalisé mon caisson Polycarbonate ép 3 et pièces d'assemblage imprimées en PLA (2 mois réalisation, qq heures par jour cause tâtonnement , impression 3d newbie depuis 03/2019) 3 portes avec poignées: 2 en façade et 1 au dessus face avant oblique pour accès bobine Conception Tinkercad, slicer Cura 3.6 Pour sortir le caisson par le dessus, 5 vis à défaire En attente éclairage led et régulation température thermo 12v de commande et ventilateur grand diamètre. Le tout auto. En impression ABS, 230° et 105° temp intérieure peut monter à 45°/50°.

un drone à air chaud ? tu n'aurais pas attaqué le botte de persil toi ?