Classement

Oui tu as raison ..maintenant que cela devient bon ...je vais commencer à peaufiner ... ici cela tourne de mieux en mieux

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

Bonjour, Je me suis rendu compte que ma Prusa I3 MK2s ne donnait plus des résultats constants... Une maintenance plus profonde s'imposait (plus qu'un nettoyage général et un graissage des tiges) Pourtant mon imprimante n'a pas beaucoup servit, mais ce sont les ravages du temps sur le plastique... J'ai resserré TOUTES les vis et TOUS les écrous Attention il y a des vis cachées derrière les deux moteurs pas à pas de l'axe Z (les 6 vis qui fixent les équerres supportant les moteurs de l'axe Z au cadre en métal) : La aussi c'est un petit défaut de conception, vu comment les pièces en plastique travaillent avec le temps toutes les vis devraient être accessibles. Donc il faut mettre l'imprimante sur le côté, démonter les deux moteurs de l'axe Z et les tirer un peu vers le bas pour avoir accès à ces vis Je constate que les vis ou les écrous qui ne relient que des pièces en métal n'ont pas besoin de serrage. En revanche, toutes les vis qui serrent les pièces oranges imprimées en 3D on besoin d'un serrage. Bref faire une imprimante 3D avec des pièces imprimées en 3D c'est fun mais ce n'est pas une bonne idée. Une imprimante 3D est une machine outil de précision et elle vibre, il faut des pièces mécaniques qui ne bougent pas. De plus l'impression 3D est un procédé qui coûte cher, pour faire des pièces en série les autres procédés sont moins coûteux tout en générant des pièces plus solides qu'en FDM. Après avoir refait le serrage des écrous des grosses tiges filetés, attention ensuite à vérifier que la machine n'est pas bancale, sinon il faut la redresser. L'imprimante 3D n'est pas très rigide, elle doit reposer sur un support rigide et parfaitement horizontal (j'ai fait un support avec un morceau de plan de travail de cuisine, posé sur les pieds en caoutchoucs sur un établit solide). Mon imprimante est munie de pieds en caoutchouc fins Ensuite il faut refaire un self test et toute la calibration de A à Z. Alors évidement il faut refaire le Live Z... la valeur est très différente de celle d'avant : 0.100mm de moins Il y a une autre étape très importante : le nettoyage du lit en PEI L'alcool isopropylique et, de temps en temps, l'acétone, ne suffisent pas. Attention d'ailleurs avec l'acétone, ne pas y avoir recours trop souvent, sinon le PEI rendra l'âme. Pour bien nettoyer le banc il faut passer un chiffon imbibé d'eau et d'un peu de liquide vaisselle et frotter doucement mais assez longtemps. Ensuite un coup de chiffon imbibé d'eau pour rincer. Puis un léger coup de chiffon imbibé d'acétone. Je relance une impression... c'est le jour et la nuit, c'est beaucoup plus précis et l'adhésion est très bonne J'imprime alors un motif de calibration plus sévère : La on va pouvoir faire la correction du lit bien plus finement, car on voit dans le coin en haut à gauche que la première couche n'est pas soudée (désolé la photo n'est pas terrible, mais en passant la pièce à travers la lumière on le voit nettement, on voit mieux sur la deuxième photo où j'ai retourné la pièce ) : Après plusieurs essais, voici mes réglages Je suis assez surpris de l'ampleur des réglages que j'ai du faire La pièce est mieux sans être parfaite non plus. Le système d'autoréglage pinda a le mérite d'exister mais il est perfectible Maintenant, je vais réessayer avec de l'ABS, bien plus difficile à imprimer. A bientôt

cale_ressort.stl

Voilà une de mes réalisation pour les voitures cars de mon fils, il s'agit d'un circuit modulable à souhait, il y a aussi les stands. Vous trouverez dans la description de la vidéo un fichier ZIP avec tous les STL ainsi que les sources FreeCAD.

mais vu que tu as une V0G c'est bcp plus difficile car c'est soudé en "SMD" sur la carte, ya "pas" de pins donc. Un mosfet est un transistor de puissance, ca marche comme un relai, si on veut Sur ta photo, si qqchose est grillé, ca doit etre Q4... tiens d'ailleurs je me demande si le Q3 pour le fan 4cm n'est pas le meme chip...

J'ai changé le ventilo. C'est quand même bcp plus agréable , du coup j'ai du le.mettre en extérieur et j'ai imprimé.un support pour le surélevé

Le wifi est plutôt à proscrire, plus tu as de couches plus tu as potentiellement de problèmes Si tu veux du fiable, tu oubli tout ce qui a besoin du "cloud" pour fonctionner. Les pertes de connexion internet a la campagne, ça arrive. J'utilise Jeedom, tout en 433 MHz (Mysensors) avec notamment le plugin chauffage (poele a granulé & fils pilotes), super fiable.

non ça c'est un "fusible" a mon avis, mais je ne suis pas un spécialiste de ces cartes, les mosfet sont les composant que j'ai entourés, celui du bas doit être celui du lit chauffant (sous le radiateur) au dessus c'est ceux de la buse et du ventilo mais dans quel ordre ?????

Bonjour @vousetmoi Alors la carte V0G est une version de carte, c'est en fait les 3 derniers caractères de la référence de carte, sur la photo c'est le texte commençant par L3DP... . Je ne suis pas spécialiste mais le Mosfet est un composant permettant de "décharger" la carte en terme électrique (Puissance ou intensité du courant, je ne sais jamais), et c'est la grande plaque jaune. Je pense que d'autres me corrigeront si je dis une bêtise. Bonne journée.

Bon mon projet avance Je pars à la recherche de l'animation qui désassemble ou construit la pièce ensuite c'est l'apprentissage du filetage, pour ça j'ai un bouquin. La suite au prochain numéro

@Kachidoki, le squetchup sera bientôt reconnu aux JO! PS: Vous n'avez pas idée de ce par quoi je suis passé sur google pour trouver cette photo!

Bienvenue chez les imprimeurs fous !

Salut Un petit test d'un setup avant de commencer les personnages Dojons et Dragons pour ma fillotte. Piece brute d'extrudeur, PLA Polymaker + buse 0.3,layer 0.12,rétraction 5.5 mm, pas de support. Je boude toujours le stringing et le oozing Encore un petit réglage, et c'est parti mon kiki !

une petite minute de recherche sur le net pour faire un heureux

Merci . Je viens d'imprimer un globe terrestre en 100microns plus de 30h d'impression. C'est une lithophanie j'ai mis une ampoule à l'intérieur, et cerise sur le gâteau c'est un filaments phosphorescent. J'arrive pas à prendre de belle photo la lampe LEDs à l'intérieur fait clignoter mon appareil photo .

Bonjour, Déjà ces deux phrases ne vont pas ensemble, Sketchup (et non pas Ketchup ou squetchup qui ressemble plutôt à une technique de squat en suçant des chupa chups) n'est pas du tout un logiciel de dessin industriel, il ne fait que manipuler des surfaces, avec les groupes / composants et les inférences pour seuls "outils" sophistiqués. Un logiciel de dessin industriel est un logiciel de dessin paramétrique. Solidworks pour le plus connu (mais aussi Pro/Eng Creo, Catia, Inventor, TopSolid...), ou Fusion 360 pour le gratuit (mais aussi Freecad). Et c'est ce qui fait toute la différence, le paramétrique. Alors ça, je demande à voir... Quels autres logiciels de modélisation 3D as-tu essayé, et qui ne sorte pas de STL ? A+

J'utilise https://ezgif.com/ qui est très pratique (de nombreux outils sont disponibles dont l'optimiseur qui réduit drastiquement le poids d'un fichier).

Allez donc voir du côté de l'impédance m'sieurs/dames. On pourrait utiliser des boucles de courant, insensibles aux parasites, du style 20mA contact fermé, 4mA contact ouvert, 0mA contact débranché. Mais ça nécessite un peu d'électronique. La solution des optocoupleurs tombe en marche car l'impédance est beaucoup plus faible (comme pour la boucle de courant), allez donc faire clignoter la led avec une parasite. Je vais m'essayer à la vulgarisation, @Janpolanton n'hésite pas à me reprendre si je dis des âneries. Lorsque les endstops sont câblés en direct sur les entrées du MCU, l'impédance est très élevé, plusieurs dizaines de kilo-ohms, le courant qui y circule est donc très faible. Les parasites ne rencontrent donc pas trop de résistance et, comme des saumons, remontent facilement jusqu'au MCU et se font passer pour des bits. Si maintenant on utilise un optocoupleur, l'impédance du côté long du câble (entre le côté LED et le endstop) est beaucoup plus faible, quelques centaines d'ohm, le courant y est "beaucoup" plus fort, et nos chers saumons n'arrivent plus à remonter. Et même s'ils arrivent au bout, il n'auront pas assez d'énergie pour aller faire clignoter la LED. Et un truc qui est encore mieux avec les opto, c'est l'isolation galvanique. Si nos saumons arrivent à la LED, il ne peuvent pas simplement sauter l'obstacle, ils sont bloqué derrière le barrage. Bon l'idéal serait que l'alimentation soit différente, ou à minima découplé (self série + capa parallèle). Et évidemment, placer les optos au plus près de la carte MCU. J'espère avoir aidé certains d'entre vous à y voir plus clair, et que mon explication vous ait fait au moins sourire.

HS mais c'est pour répondre exhaustivement. Hello @miserovitch, ben je fais plein de captures d'écran et je colle les images les unes derrière les autres dans un .gif... Nan j'déconne. C'est presque ça mais c'est un petit soft bien sympa qui le fait pour moi "LICEcap". Généralement je cherche à réduire au maximum le poids du .gif afin d'éviter que les forumeurs ne se retrouvent avec une page qui charge en 10min parce que l'animation est trop lourde. Donc je réduis la fenêtre et je baisse le max FPS autant que possible. Pour l'exemple très court au dessus, on est (déjà) autour des 100Ko. Concernant Fusion 360, je crois qu'il existe un outil spécialisé, quand on regarde les forum de chez autodesk, il y a une timeline en plus qui apparaît. Le seul "truc" qui me manque peut-être, c'est un éditeur de gif. Parfois j'aimerai supprimer des séquences ou des blancs inutiles, qui alourdissent l'animation car à l'heure actuelle, je dois effectuer tout le tuto d'une traite et sans erreur. D'ailleurs à la base je voulais faire une animation de la construction complète de l'étoile (<2min), mais je ne vais pas assez vite avec la souris sans cliquer à côté.

Salut, Petite astuce pour le cable qui pend. Ce genre de tour de coup est super, ca se trouve pour un euro et quelques sur les sites habituels et ca fait tres bien le job. mot clef: retractable keychain Cdt LC

C'est super! Tu devrais trouver un moyen d'arranger ce câble qui pend sous le niveau de la tête.

En theorie il est possible d'utiliser un mosfet externe (recommandé sur pas mal de cartes) en y connectant le pin de commande du mosfet cassé.... sur notre carte on peut eventuellement couper les pins du mosfet grillé.. enfin sur les cartes < V0G

c'est le cas classique d'un mosfet de la carte mère grillée, c'est réparable mais il faut trouver la pièce et ne pas être manchot du fer à souder

Sur Freelabster... ce serait déjà un bon début. Et vu que c'est pour un anniversaire, je préfère préciser un point important : Quelque soit le modèle à imprimer cela va prendre du temps. Ajouter au fait, que tu veut un service de "Scan 3D". Et je le sais par expérience récente : Les sociétés et particuliers proposant le service de Scan 3D, sont rares et souvent "Sur-booké", il faut un bon mois (si ce n'est pas 2) pour avoir un rdv. Alors je ne sais pas dans combien de temps est l'anniversaire de ton père... mais... si c'est dans moins de 15 jours... cela risque fort d'être déjà trop tard... sans vouloir te faire peur. Je ne connais personne et/ou aucune société susceptible de se déplacer. Je suppose que la voiture... est une "vraie" mais non roulante. Et même si j'en connaissais qui se déplacerait... il te facturerait le déplacement. Là aussi... numériser/scanner un objet... cela ne s'arrête pas là. Il faut passer beaucoup d'heures de travail en "post-traitement" pour obtenir le modèle 3D final. Et c'est rarement gratuit ce service. Concernant la possibilité de "Scanner en 3D" la voiture : As-tu un bon appareil photo numérique sous la main ? Si oui... tu peut scanner toi même. On appel cette méthode la Photogrammétrie. Je t'invite à regarder ce post : Tu y trouveras quelques conseils... des vidéos... des tutos... et accessoirement quelques expériences que j'ai moi même faite avec cette méthode. Du coup... je vais te poser la question suivante : As-tu regarder du côté des bibliothèques de modèle 3D, pour trouver cette voiture, déjà en modèle 3D ? Il y a les librairies comme Cults et Thingiverse... Cults particulièrement qui a déjà plusieurs dizaines de milliers de véhicule ont été numérisés... celle que tu veut s'y trouve peut être... Il te suffirait plus qu'à trouver une personne pour te l'imprimer. Bon courage...

Bonjour, Les chiffres donnés à l'écran le sont par l'imprimante (fonction d'autocalibration) J'ai mesuré mes pièces au pied à coulisse, mais c'est approximatif car l'épaisseur n'est pas constante du fait que la buse laisser quelques marques au moment où elle arrive ou quitte la pièce en cours d'impression Au fur et à mesure des essais, on arrive à savoir en voyant le motif qu'il faut descendre à peu près de 20, 50 µm ou plus Il faut faire des essais en puis recommencer en affinant les réglages au fur et à mesure. C'est fastidieux, c'est pour cela que j'aimerais avoir une imprimante 3D qui ne bouge pas (donc tout métal, avec de bons couple de serrage au niveau des vis, mieux des vis avec des rondelles éventail ou écrous nylstop). Le système Prusa ne tiens pas assez longtemps, au bout de quelques mois même si la machine est peu utilisée il faut tout resserrer. A bientôt

@Éros je suis tellement débutant que je n'avais pas vu la date , cela ne change rien a ce que j'ai dit . Bonne journée à toi. Cordialement Pierrot.

Bonjour à tous, @hidius J'ai réfléchi à un schéma pour transformer le signal de sortie de ton capteur optique et supprimer les délais sur les fronts montant et descendant. On ne va pas gagner grand chose mais le seuil de commutation sera réglable et j'y ai ajouté une petite visu par LED . Le schéma est un comparateur à fenêtre basé sur un LM311. Le signal est inversé 2 fois pour se retrouver en phase avec la pointe de touche. La courbe du haut simule le "palpage" du bed et celle du bas est un agrandissement sur le temps de montée de 10µs du capteur optique ainsi que le signal restitué sur la sortie "Out"

Bonjour aloès j’ai la même la température tu laisses à 200 degrés sur la table tu mets le papier scotch mais là qualité du scotch ne doit pas être lisse prends dû endurer et bien le collé sans bulle après tu mets une feuille de papier pour pour faire le calibrage la buse doit bien faire une ligne forte Et là tu peux imprimer tu fais des lignes

Cela remonte à bientôt 1 an... J'ai revendu l'imprimante en pièces détachées... il y a déjà un bon moment déjà... Le mystère restera éternellement entier...