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Contenu avec la plus haute réputation dans 10/10/2019 Dans tous les contenus

  1. J’ai eu l’occasion de tester en avant première (merci à @devildant et @Janpolanton, tous deux membres actifs du forum chacun dans leur domaine de compétences (programmation, électronique, PCB, etc...)) une carte additionnelle pour le Raspberry Pi. Cette carte porte un acronyme « exotique » : SSFC (SD Switch Fast Copy). Il s’agit d’une carte enfichable sur un PI 3 (B et B+), PI 4. Son but est de remplacer / améliorer la fonction de transfert d’un fichier gcode sur la carte SD de l’imprimante à partir d’Octoprint. D’origine, Octoprint permet de charger le fichier gcode sur la carte SD de nos imprimantes. Si vous avez déjà tenté de le faire, vous avez certainement remarqué l’extrême lenteur de la copie. En effet, même si ce transfert utilise un câble USB, la vitesse de transfert réelle n’est pas celle théorique de l’USB 2,0 (480 Mbits/s ~ 60 Mo/s source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus ), Gina Häußge (foosel) l’auteure d’Octoprint l’explique d’ailleurs parfaitement : ici => https://community.octoprint.org/t/upload-to-sd-takes-too-long/231 Traduction partielle en français pour les réfractaires à l'anglais : Par exemple, pour transférer un fichier de 700 Ko, il faut à peu près 400 secondes (6 minutes 40 secondes) pour un fichier de 700 Ko. C’est donc ici que le module intervient : il permet une vitesse de copie entre 10 et 30mo/s sur la carte SD : plus besoin de se déplacer pour retirer la carte SD, retourner à son PC pour la brancher, copier le fichier, éjecter la carte, se déplacer à nouveau pour réinsérer celle-ci sur l’imprimante…, on envoie simplement le gcode à Octoprint et le module se charge de la copie sur la carte de l’imprimante (via un plugin fourni). @Fourmi de hotends.fr a réalisé une vidéo comparant les durées de transfert vers carte avec / sans SSFC : L’avantage d’imprimer via la carte SD de l’imprimante est que l'on ne perd pas les fonctionnalités de reprise après coupure de courant et / ou de détection de fin de filament. L’inconvénient est que l’on perd quelques fonctionnalités d’Octoprint (Octolapse par exemple) car ce n'est plus lui qui envoie au fur et à mesure les commandes gcode du fichier à imprimer. L’impression via la carte SD permet aussi de ne plus avoir sur certaines pièces imprimées des artefacts (particulièrement sur des pièces cylindriques), même s'il est éventuellement possible d'y palier en partie : http://lokspace.eu/bad-print-quality-with-usb-or-octoprint-the-solution-is-here/?fbclid=IwAR2He1X9PTh0bnKozltE4IAFy_fJVEEzC2JIf8H5ovRUs7ZnIWJmv_373Y4 Toute la documentation concernant cette carte complémentaire se trouve sur le « dozuki » de Hotends en suivant ce lien. Il est plus que recommandé d’imprimer un boîtier permettant d’accueillir le Raspberry Pi surmonté de cette carte afin d’éviter de possibles déconnexions de l’adaptateur SD. Deux versions de boîtiers sont à disposition (complet / mini) en fonction de l’implantation de votre Pi (autonome ou au sein du boîtier de votre imprimante). En suivant à la lettre les différentes étapes d’installation du lien précédent, mon module fonctionne parfaitement. J’ai fait un test d’impression d’un même fichier gcode, chargé sur la carte et directement sur le Pi à partir d’un fichier de stress/torture d’un cylindre (formes qui généralement amènent des incorrections dans l’impression) trouvé là : Cylinder Torture Test Extrait de ce que réalise ce test par son auteur: J’ai donc réalisé quatre cylindres avec une définition de plus en plus importante ($fn de 32, 96, 160 et 224 facettes) regroupés ensemble dans Cura pour ne faire qu’un seul fichier : 32-96-160-224_20-24-25_cylinder-test.stl Impression effectuée via Octoprint: Impression effectuée via la carte SD de l'imprimante: Filament utilisé: PLA 3D850 de Sakata3D, Magic coal, 205° / 60°, 70 mm/s. On voit nettement la différence à partir de 96 facettes. Conclusion C’est une carte bien pratique qui remplit son office. Elle permet aux plus soucieux d’éviter les aléas d’un Raspberry qui fige et gâche une impression de plusieurs dizaines d’heures (même si je dois avouer que cela m’est rarement arrivé mais arrivé tout de même). C’est certes une carte de confort dont le prix pourra sembler élevé. Ce prix est dû en grande partie à sa réalisation « artisanale » (production en petite série) mais aussi évidemment aux taxes diverses et variées applicables dans notre beau pays. Bien que possédant un prototype pleinement fonctionnel, convaincu de son utilité, pour soutenir ce projet français, j’en ai pré-commandé une sur le site de hotends.fr (la production ne sera réalisée que si le nombre de précommandes est atteint).
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  2. Non 8kg la bobine ....j ai une salle dédiée cinéma ..c est pour décorer
    3 points
  3. Exactement ça. Il me semble (mais j'y connais que dalle, hein ) que le guidage serait meilleur. C'est d'ailleurs l'architecture que j'ai adoptée sur mamienne et j'en suis assez content: Surtout pas, malheureux : ça c'est pas des fraises. Au mieux c'est des râpes. Je dis pas que ça peut pas convenir pour certaines applications, mais par exemple pour faire des contournages et creuser des logements, ça va pas du tout. Et celles qui sont cylindriques ne coupent même pas en bout. En fait c'est des outils pour Dremel
    2 points
  4. +1 @Vincent pour les interruptions et timers. Ça peut être contraignant mais c'est très utile. Mais même sans, ici c'est juste le code qui n'est pas adapté à ce que tu veux. Il suffirait de faire défiler le texte à chaque passage dans le main, et de mettre à jour l'heure seulement si besoin. En passant, quand tu balances du code utilise les balises qui vont bien : #include <stdio.h> int main(void) { printf("Je suis du code dans la balise qui va bien. \o/"); return 0; } C'est bien plus lisible.
    2 points
  5. Bonjour J'utilise 2 cales de même hauteur que je place entre le châssis et la traverse du X. Je desactive les stepper puis je tourne à la main les vis du Z Pour que la traverse X soit en appuis contre les cales. Ensuite je refais un réglage plateau.
    1 point
  6. Hello, Pour les tutos, c'est compliqué car certains tutos sont spécifiques à certains modèles et d'autres s'appliquent à plusieurs modèles. Dans le forum, il y a une section tuto génériques (cf ma signature) et les sections actives ont leur propre section tuto. Je dirais que c'est les utilisateurs qui rendent ou non la section vivante. Si tu regarde le sujet du schmilblick , lorsqu'un objet est bien présenté et que la personne qui pose son schmilblick gère les réponses, le sujet peu grossir de plusieurs page assez rapidement. Là, c'est mort depuis trois mois. Il existe également la section blabla où tous les sujets (dans la limite de la déontologie et de la loi) sont permis.
    1 point
  7. Salut ! Il y a pas mal de sujet qui traitent la question, malheureusement c'est souvent en anglais, et tout le monde sais que les français et l'anglais .... https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/7729 https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/7618#issuecomment-328297556 Très souvent c'est l'option BIL qui est utilisée, l'UBL sert à pouvoir utilisé les outils afin de modifier le maillage qui a été fabriqué lors du palpage des points sur le plateau. Comme dit dans un commentaire sur github, si tu as une machine qui est mécaniquement fiable et que ton capteur est précis l'option BIL est largement suffisante, après si les résultat ne sont pas probant il peut être intéressant d'activer l'UBL pour pouvoir avoir la main sur le maillage et corrigé un point trop haut ou trop bas pour mieux refléter la réalité de la surface. Doc Marlin : Néanmoins je ferais bien des test dans un futur proche. En activant l'UBL tu as la commande G26 source: http://marlinfw.org/docs/gcode/G026.html
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  8. 1) Bonne résolution. Je suis justement en train de regarder le programme de la RAMPS et c'est (celui dont je dispose du moins) une grosse bouse dérivée d'un contrôle d'imprimante. 2) Pour les paliers, je t'ai dit plus haut qu'il fallait utiliser des paliers de 57 mm LM12LUU à la place des paires de LM12UU de 30 mm. Enorme gain de précision et pas de soucis d'alignement. 3) Tu ne fera rien avec ces fraises. Notre machine travaille avec le bout de la fraise, pas avec le côté ! Pour faire du bon travail il te faut cela : - Fraisage précis : https://www.banggood.com/fr/Drillpro-3_175mm-Single-Flute-End-Mill-Cutter-Carbide-CNC-Router-Bit-Milling-Cutter-p-977185.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN - Fraisage de dégrossissage : https://www.banggood.com/fr/5pcs-6mm-2-Flute-End-Mill-Cutter-Spiral-Drill-Bit-CNC-Tool-6x6x24x68mm-p-1042240.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN - Gravure, écritures : https://www.banggood.com/fr/10pcs-20-Degree-0_2mm-Tip-3_175mm-Carbide-PCB-Engraving-Bits-End-Mill-Cutter-p-985991.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN - Surfaçage 3D : https://www.banggood.com/fr/10pcs-18-Inch-Shank-2-Flutes-Carbide-Ball-Nose-End-Mills-17mm-2-Flute-CNC-Cutting-Tool-p-1034603.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
    1 point
  9. Je me réponds à moi-même 1- comme sur une carte ramps 2 inutile, il a son propre firmware
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  10. Salut ! Tout d'abord bienvenue sur le forum ! Je vais essayer de t'aider... avec mes maigres connaissances... NB : Aie ! Ne jamais mettre ton adresse mail visible comme cela... sinon tu risque de voir ta boite mail bombardé de spam ! Le boitier gris... qui se trouve à l'intérieur du boitier noir de l'imprimante... hum... Réfléchissons... Une petite photo... c'est possible (juste pour confirmer que l'on parle du même boitier) ? C'est une supposition... mais je pense qu'il s'agit de ton alimentation... et plus exactement du boitier d'alimentation. Si il y a une "odeur de chaud" ou une "odeur de brûlé"... je mettrais ma main a coupé que l'un des condensateurs à "cramés". Un coup de Multimètre... histoire de vérifier... mais il a fort à parier que l'alimentation est HS. Si tu touche ta bille en électronique... et que tu dispose d'un condensateur, il suffirait de le remplacer. Mais je part du principe que cela n'est pas ton cas (c'est pas le mien non plus). Le plus prudent serait de remplacer l'alimentation... par une neuve de "meilleur qualité". Pour cela... je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous : https://fr.aliexpress.com/item/32857859551.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.54ad69236XbWFj&algo_pvid=135c7ddb-bdc5-480d-87f7-367a9c82b6eb&algo_expid=135c7ddb-bdc5-480d-87f7-367a9c82b6eb-9&btsid=ee9205e9-1222-42b7-8f08-60c486c98a83&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_52 C'est une alimentation "compatible"... et de nettement meilleure qualité (Meanwell > le top de la qualité au niveau alimentation). Il te reste plus qu'à regarder si ton alimentation est 12V ou 24V... et de commander une nouvelle 24V ou 12V correspondante. PS : Il est possible de trouver ces alimentations chez des revendeurs "Français", mais tu risque de les payer 3 à 4 fois plus chère.
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  11. Re Bonjour, C'est le modèle que j'avais moi aussi commandé initialement. Sauf qu'elle a mis plus de 2 mois à venir (à pieds par...) et entre temps j'en ai commandé une autre en brushless. Les désavantages de ce modèle sont les balais (ça durera ce que ça durera), les fils courts qu'il faut rabouter (avec la bonne section) et l'impossibilité de commander la vitesse par PWM (mais ça on s'en fout). La brushless élimine le soucis des charbons, arrive avec 80 cm de fils et peut être commandée en PWM (mais c'est compliqué et peu utile). Initialement, la DremelCNC était conçue pour utiliser... une Dremel ! N'en possédant pas, et vu le prix, j'ai opté pour la broche ER11 (qui ne coute pas plus cher) et bidouillé mes pièces imprimées en conséquence, ce qui ne fut pas simple. Après quelques tâtonnements, je suis arrivé à un résultat très correct et Nikodem Bartnik s'est lancé sur mes traces. Il a réalisé sa propre version (différente de la mienne) et a publié les nouvelles pièces sur thingiverse. Je t'encourage à suivre ses modèles, ce sera plus simple. Point très important : Au début, on employait pour les guidages des douilles à billes LM12UU de 30 mm de long par paires. Mais l'alignement parfait de deux douilles est quasiment impossible et le résultat est désastreux. J'ai remplacé toutes ces paires par des paliers LM12LUU longs de 57 mm et le résultat est incomparablement plus précis. Pour l'axe X, les douilles flottaient un peu dans les alésages (ce qui vaut mieux que le contraire). J'ai imprimé de petites bagues épaulées sur mesure, emboitées à chaque extrémité. C'est super top ! Enfin, pour les commandes, j'ai éliminé Aliexpress qui m'a trop souvent livré de la m... et je ne commande que sur amazon ou Banggod avec lesquels je n'ai jamais entendu parler du moindre droit de douane. Cordialement.
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  12. C'est expliqué dans le readme : https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware Tu mets tout ça avec le .bin si tu veux mettre à jour/modifier le menu tactil.
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  13. Il n'y a pas de réponse simple à ta demande : il va te falloir apprendre un peu plus la programmation pour réaliser ce que tu veux. Je peux quand même te donner : - une évidence : jamais de fonction delay() dans ton code, car c'est le signe d'un code "mal fichu" et ca bloque ton programme - un lien : https://www.locoduino.org/spip.php?article78 Les cours sont très bien faits et il vaut mieux utiliser la bibliothèque LiquicrystalFast beaucoup plus rapide - un autre lien avec articles d'une grande qualité : https://www.carnetdumaker.net/articles/faire-plusieurs-choses-la-fois-avec-une-carte-arduino/ Cela dit, la base c'est l'utilisation de millis() https://www.locoduino.org/spip.php?article6 et un peu plus poussé, les interruptions https://www.locoduino.org/spip.php?article84
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  14. Bah voilà, c'est malin, à force de voir vos machines, j'ai craqué !! J'ai fais une grosse commande Aliexpress pour me montrer une DremelCNC mais avec une brochure 500w ER11. L'AM8 va prendre du service en attendant le facteur [emoji16] Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
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  15. Bonsoir, j'ai terminé le paramétrage de marlin 2.0 avec les données que j’avais sur mon hypercube EVO III. Il me reste à faire les essais avec les drivers TMC2209 pas encore commandés L'afficheur TFT 35 V3.0 fonctionne bien Voilà avec votre aide compilation sans erreur, le plus dur reste à faire avec le montage sur mon hypercube, il faut passer a la pratique Mes fichiers modifiés et le .bin firmware.bin Configuration.h Configuration_adv.h
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  16. Voilà une de mes réalisation pour les voitures cars de mon fils, il s'agit d'un circuit modulable à souhait, il y a aussi les stands. Vous trouverez dans la description de la vidéo un fichier ZIP avec tous les STL ainsi que les sources FreeCAD.
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  17. OMG Le coup de vieux là... la dernière fois que j'ai entendu parler d'un twister bong, c'était il y a 20 ans... Il y avait même des versions avec le pommeau de douche au dessus, et un ventilo en bas, avec une espèce de cone, pour le circuit de retour de l'eau. Ca permettait d'augmenter un max l'échange thermique entre les gouttelettes d'eau et l'air pulsé par le ventilo.
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  18. Salut, Où en est ton projet? Côté litérature, tu as déjà entendu parlé des refroidissements liquide par bong? et notamment du twister bong? http://www.cooling-masters.com/articles-7-1.html
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  19. @fran6p Ton kit, il est prévu pour fonctionner sur une Ender 3? Les CR10 fonctionnent en 12V, la Ender 3 en 24V. Si tu as injecté du 24V dans le ventilateur 12V, tu es bon pour le remplacer . Même chose d'ailleurs pour la cartouche de chauffe de la tête . La carte mere est prevue 12/24V et effectivement alimentée en 24V (alim d origine ender3) les ventilateur sont referencé 12V mais ils fonctionne, j arrive a les forcer via le firmware directement sur l ecran (je viens de controler au voltmetre, ils sont bien alimenté en 12V voir moins si pas a 100 pour cent). Pour le plateau et la buse, il y a un truc qui m echappe, ca chauffe mais si je mesure sur les borniers en sortie, j ai pas de valeur!! ni en CC (ni en alternatif d ailleurs) Je vais deja essayer de regler via Arduino les ventilateurs et essayer (ptetre pas ce soir) de reflasher avec ces nouveaux parametres (si arduino ne me remet pas ce message "acces denied com6"...
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  20. merci de votre réponse mais j'ai du mal formuler ma demande, la buse le tube fileté et le corps de chauffe j'en ai, la ou il y a eu problème c'est que le tube ou passe le fil est cassé dans la parti inférieur noir de l'extrudeur donc je suis a la recherche de la parti noir entourer en rouge sur la première photo la ou j'ai mis des rayure jaune c'est le pas de vis ou passe le tube fileté qui est cassé dedans et impossible a enlevé. le filetage ou va se loger le tube fileté est mort.
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  21. Salut, pour ce qui concerne les fraises , bon , c'est pas le même tarif que nos amis brides , mais je pense que sur la durée et la qualité , tu t'y retrouveras : https://www.cncfraises.fr/packs/105-pack-easy-start-cnc.html comme on dit : t'achetes Chinois , t'achetes 3 fois
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