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Bonjour à tous Me voila enfin parmi vous, J'ai enfin ma première imprimante 3D. J'ai trouvé un revendeur sur Lyon, acheter le dimanche à 22h, récupérer en main propre le lundi à 18h : c'est pas beau ça ( et pour un prix très compétitif) Du coup, le soir déballage, assemblage. (j'ai fait des photos si vous voulez un petit reportage) Rien de bien compliqué, tout est bien monté, j'aurai aimé des étiquettes sur les moteurs et fin de course pour être sure de pas se tromper (car les fils sont bien étiquetés ), mais bon, on réfléchit et ça passe bien Du coup hop, resserrage d'un peu tout, on enlève les vis de verrouillage, je trouve les déplacements assez dur à la main, je recontrôlerai demain les roulements. Branchement elect, ça bouge ! Aie boulette le capteur de Z est monté à l'envers, ça touche le plateau grosse boulette, la buse étant chaude j'ai "poinçonné" le bed quel c*n Erreur corrigé, tout marche convenablement, jeu du plateau à la feuille de papier, ok, plateau à peine bombé, dommage pour un plateau verre... Demain, réglage finaux, et calibration. (j'ai le topic dédié de la alfawise U20 en livre de chevet) et achat d'une bobine d'avance pour les premiers tests, d'ailleurs sur Prime vous conseillez une marque en particulier ? j'ai hate ! j'ai hate ! A bientôt EDIT : photos !! ho la belle boite ! on y est presque et voila !!! tous les équipements (j'aurai du changer la nappe) la partie électronique et voila ! c'est monté

La majorité des imprimantes qui ont deux tiges filetées trapézoïdales avec chacune leur moteur pour l'axe Z n'utilise qu'un seul pilote sur la CM. De toute façon, il est préférable même avec deux tiges pour le Z de mettre une synchronisation (via courroie crantée) entre celles-ci. Exemple, sur ma CR10, les deux tiges filetées sont synchronisées via une courroie et l'entrainement ne se fait qu'à l’aide d'un seul moteur (et ça fonctionne très bien). Sans synchro et avec deux moteurs (un par tige filetée) mon axe X se décalait (plus haut à droite côté extrudeur qu'à gauche) . Et aujourd'hui, vu le faible coût de certaines cartes mères, il est parfois préférable d'en changer par une plus performante et/ou ayant plus de capacités (2/3 voire beaucoup plus d'extrudeurs, pins disponibles pour piloter d'autres matériels, pilotes amovibles, fusibles, etc...).

Tarauder sur nos brêles en carton, c'est pas bien possible, mais si on avait des outils-peignes assez petits, on pourrait faire du fraisage de filets en interpolation hélicoidale, ça marche très bien. http://dcswiss.com/société/tech-school-fr/fraisage-de-filets

Je rejoins l'avis de @biostrike, ce sont les chinois qui font ça. Si tu veux sortir une machine qui fait 40x40x40 sur base d'i3, tu devras rajouter des jambes de force comme sur la CR10v2, et augmenter la rigidité de toutes les parties existante. Ce qui implique une augmentation du poids des parties mobiles : des tiges de 10 ou 12mm, un plateau de 40x40, tout ça pèse lourd, même les pièces qu'on imprime dans un tel volume peuvent dépasser facilement le kilo. Donc les NEMA17 seront trop faibles, déjà sur ma MK2.5S ils perdent des pas sur de grosses pièces en buse de 0.8 (>300g) si je laisse le travel speed par défaut à 180mm/s. Donc moteurs plus gros, ce qui implique drivers plus gros. Et toujours quand tu fais une machine d'un tel volume, ce n'est pas pour y mettre une buse de 0.25mm, donc l'extrudeur change aussi, par exemple pour une volcano. Plateau plus grand, donc alim plus grosse, mosfet plus gros. Et je ne parle même pas du fait d'imprimer des pièces aussi grandes sur un plateau mobile, bonjour la précision... Bref, c'est trop de bricolage, la structure de base de l'i3 n'est pas du tout conçue pour ça, et ses limites ont bien été repoussées. Il n'y a qu'a regarder les specs d'origine (volumes d'impression, vitesses) de la i3 MK1 qui utilisait la même base. C'est une bonne chose de partir sur un autre type de structure, et je pense que 1.5k€ pour une CoreXY de 40³ avec la touche Prusa, ce n'est pas déconnant du tout.

Normalement non. Il est préférable s'ils chauffent de procéder au réglage de la tension (Vréf) du pilote du moteur. Si ton imprimante est dans un caisson, par contre, les dissipateurs de chaleur peuvent s'avérer utiles. Les amortisseurs (dampers) peuvent effectivement contribuer à atténuer le bruit des moteurs en désolidarisant le corps du moteur de la structure de l'imprimante. Par contre, si la courroie est trop tendue, l'axe du moteur peut ne plus être perpendiculaire à l'axe qu'il doit entrainer (sur ma CR10, j'utilise un double amortisseur sur les moteurs X et Y: un devant et un derrière le moteur ainsi le moteur n'est plus désaxé). Les amortisseurs peuvent parfois détériorer la qualité de l'impression en créant des artéfacts, je n'ai pas rencontré ce problème mais certains contributeurs l'ont eu ( @Bosco2509 par exemple). Le mieux pour réduire le bruit des moteurs est d'utiliser des pilotes "silencieux" (TMC2130, 2208, 2209, ...) encore faut-il que la carte mère puisse accueillir des pilotes amovibles.

Bonjour, Etant donné les vagues de questions et problématiques qui arrivent, je créé ce sujet dédié pour la configuration et l'optimisation, ajouts d'équipements etc... de Marlin dans sa globalité pour les Alfawise U20, U20+, U20 Pro, U30. Ne concerne que les installations avec les cartes-mère d'origine. Rappel comment installer Marlin : Tutoriel installation et configuration d'un système de nivellement auto, BLTouch et Touch-Mi :

Bonjour à tous et à toutes ! Je viens vous faire partager mon retour sur mon « initiation » ou « Apprentissage » sur la Photogrammétrie. Ce nom est d'un barbare, je trouve... enfin bref, c'est l'art de Réaliser des Objets en 3D avec de simples photographies. Je ferai « peut être » un tutoriel pour ceux et celles qui seront intéressés. Je vais commencer par... les Avertissements : 1er Avertissement : Il n'est pas nécessaire de posséder un appareil photo de 1000€ ou plus pour faire de la Photogrammétrie ! Vous pouvez parfaitement réaliser un modèle 3D, avec une webcam à 5€ ou un vieil appareil photo (y compris les Argentiques, oui ceux avec pellicule) ou avec votre téléphone portable si ce dernier est équipé d'un appareil photo. Et contrairement à ce que vous pourriez penser. Des photos prises avec votre « Smartphone » sont plus indiqués que des photos prises avec un gros Reflex à 1500€. Pourquoi, me demanderez-vous ? En raison des informations stockés lors de la prise de vue. Les photos prises avec un téléphone intègreront des « données » comme le positionnement, l'éloignement vis à vis du sujet, l'heure précise de la prise de vue... et pour certains « Smartphone », la position GPS y sera intégré. Des « données » que le logiciel utilisera par la suite. La seule chose, qui sera à prendre en considération sera le nombre de photo du sujet, plus il y aura de photos, meilleur sera la reproduction 3D. 2e Avertissement : Là, cela coule de source, comme dit le dictons, mais pour arriver à reproduire un modèle en 3D, il vous faudra un « BON PC »... et j'insiste sur le « BON », voir même « Très Bon ». Autant prévenir tout de suite, les configurations de type « AMD » (Processeur & Carte Graphique), sont à proscrire. Non pas que cela ne fonctionnera pas... mais plutôt qu'il y a risque de « casser » votre PC. Les dernières configurations AMD pourront peut être supportés l'utilisation de ces logiciels... mais je serai franc : c'est à vos risques et périls. Alors pour répondre à la question, que vous devez vous poser : Qu'est-ce qu'il faut comme PC ? Sachez alors, que si votre PC à une configuration qui permet de faire tourner des jeux « actuels », non je ne parle pas du Tetris et du Solitaire, mais plutôt du dernier Star Wars Battlefront, de Fortnite, de Battlefield... si tout ces jeux avec les graphismes en mode « Ultra » tournent sans chute de framerate... alors vous avez ce qu'il faut. Un exemple concret, avec ma propre config : Intel Core i7 4790K – CG Nvidia MSI GAMING GTX 760 4Go + GTX 650 4Go – 32Go RAM C'est une configuration, d'un PC Fixe, qui commence sérieusement à dater, les jeux actuels ont du mal à tourner... et j'ai un peu de mal à faire tourner Meshroom. Certaines étapes du traitement et de la modélisation prennent plusieurs heures (10 heures pour arriver au résultat plus bas). Il est important de dire ce qui est à dire : Ce n'est pas le disque dur qui sera sollicité, mais la Carte Graphique et le Processeur. 3e Avertissement : Comme pour les Scanners 3D actuels, il faudra réaliser les photos dans un lieu bien éclairer. Pour Scanner/Photographier un petit modèle (moins de 20x20x20cm), l'utilisation d'un studio photo est très fortement recommandé ! J'ai bricolé un studio photo, avec un ruban de 20cm, du carton, et des feuilles canson, et cela rempli sa fonction a merveille. 4e Avertissement : Cela coule de source ici aussi, mais vous ne pouvez reproduire en 3D des photos 2D, que si elles sont « acceptés » par le logiciel. Photos surexposés, flous, tordu, objets en mouvements, etc... ne pourront pas être exploités par le logiciel. Parlons maintenant des avantages : Pas de limite de taille ! Vous voulez reproduire en 3D votre... maison. Si vous arrivez à en faire le tour (même que partiellement) et/ou que vous arrivez à prendre une photo vue du ciel (avec un drone). Du moment que les photos sont claires et que l'objet apparaît, il sera alors possible de le reproduire. Vous pouvez aussi vous scanner/photographier, et réaliser une reproduction 3D de votre visage, de votre tête ou de votre corps. La finesse des détails ! Oui... plus il y aura de photos du modèles, plus le modèle 3d aura les détails. La fourrure d'une peluche sera reproduite. La gratuité de la plupart des logiciels de Photogrammétrie ! L'argent est bien la raison de bon nombre de guerre... et c'est souvent ce qui rebute pour certains logiciels. Mais ici présent, il y a plusieurs logiciels... et pour la plupart en Open Source et donc gratuit ! La possibilité d'extraire un modèle 3D à partir d'une vidéo ! Dans l'hypothèse que vous souhaitez fabriquer un modèle 3D d'un objet que vous n'avez plus, mais que vous avez dans une vidéo, il vous suffira de réaliser des clichés de la vidéo où apparaît l'objet en question... et si il y assez de photos détaillés, alors vous pourrez reproduire le modèle. Parlons désormais des logiciels... c'est ce qui va vous intéressés, j'y mettrais ma main à couper. Comme dit précédemment, il y a plusieurs logiciels. Alors, je tiens d'avance à m'excuser, si dans ce bref sujet j'oublie des logiciels, je vais citer ceux que j'ai essayer, et au passage, je remercie @cylon qui m'a indiqué l'un de ces logiciels et qui m'a fait découvrir la photogrammétrie : Meshroom : C'est le logiciel, le plus « Plug and Play » que j'ai essayé. Mais c'est aussi le logiciel qui s'est montré le plus gourmand en ressources matérielles sur mon PC. A un moment Windows 10 a commencé à effectuer une mise à jour, lorsque en même temps, je traitais un modèle 3D. Cela a entraîné un plantage « Crash » du PC. J'ai bien cru que s'en était fini de mon PC. Heureusement que c'est un PC que j'ai assemblé moi même, j'en connais tout les recoins... et la méthode pour le débuguer. Une chose est importante à retenir sur ce logiciel : Plus il y aura de photos, plus le modèle 3D qui en sortira sera fidèle à l'original. Mais plus il y a de photos plus cela demandera de traitement et de ressources à votre PC. J'ai tenté de reproduite un modèle avec seulement 20 photos... cela n'a pas fonctionner. Puis... en ajoutant 5 photos par 5 photos progressivement, j'ai vu que sur certain « petit » modèle, c'est seulement à partir de 45 photos que le modèle 3D commençait à être exploitable. Mais ma tentative avec 90 photos, à bien failli faire planter mon PC, mais Windows 10 a aussi sa part de responsabilité. Il est donc important de trouver le juste milieu en quantité de photos selon votre modèle. VisualSFM : Tout petit logiciel « Open Source ». Mais... pas si simple que Meshroom. Il fonctionne en 2 temps : En premier il réalise un « Plan Photo » où toutes les photos sont organisés pour reproduire un plan par point (chaque point est une photo). Ce Plan réalisé, va ensuite utilisé les informations de chaque photo pour reproduire un Plan 3D de l'objet en « Nuages de Points » qu'il faudra nettoyer et traités dans Meshlab. Avantage à VisualSFM, qui fonctionnera sans mal sur les plus petites configurations pour la compilation des photos et la réalisation d'un nuage de point. Les 2 plans (Plan Photo & Plan 3D) seront ensuite fusionné dans Meshlab... et après plusieurs heures de traitement manuel, vous obtiendrez un plan 3D prêt à imprimer. Cependant... j'ai échoué à utiliser VISUALSFM, pour la raison suivante : Message d'erreur. Le message d'erreur indique que le driver de ma puce graphique bloque la création du Plan 3D. Je n'ai pas trouvé la solution à ce problème pour l'instant. Je vais maintenant être franc et direct avec vous : Pour l'instant, j'en suis qu'à la phase d'apprentissage de ces logiciels. Cela demande beaucoup de temps, et une tonne d'information, processus et méthodes pour les utiliser... et je n'en ai pas fait le tour. Il m'est donc impossible de réaliser un tutoriel sur la marche à suivre en l'état de mes connaissances. Mais pour que vous voyez un peu le résultat au terme d'une semaine d'apprentissage... et de 10 heures de travail sur un modèle... voilà un modèle terminé (PS : je vous montre le modèle texturé pour vous donner une réelle idée) : C'est un modèle que je prévois de commercialiser sur Cults... donc forcément je ne partagerais pas ce modèle en "public" ici. Mais pour un premier essai... je le trouve franchement réussi... même si j'ai bien failli "cramer" mon pc pour y arriver. Mais je sais désormais où était mon erreur : Limiter le nombre de point ! 100 000 000 de points c'est trop ! Faut pas dépasser 1 000 000 de points (modèle ici à 1 000 000 de points). Je l'avoue... en raison du plateau de scan qui n'est pas plat... il a fallu que j'ampute légèrement les pieds de 3 mm, sinon j'avais la texture du plateau. Je dois encore peaufiner ce genre de finition à l'avenir. Ceci dit... en format STL... sans sa texture, il devient nettement moins joli...

regarde sous la planche à voile à droite du sandwich au pâté

Alors vient le moment fatidique de la coulée ! Le bronze est porté à fusion dans un creuset chauffé au gaz (propane) : $ Le métal se refroidit peu à peu. Il faut démouler lorsque le métal est solidifié mais encore chaud. Pourquoi ? Parce que le métal se rétracte en refroidissant ; une pièce creuse peut casser car le sable résiste à la compression. Ouf c'est démoulé ! Voyons ce que ça donne : C'est pas trop mal ! Maintenant, il reste du post traitement (oui, la fonderie demande un post traitement comme l'impression 3D) Retour à la maison dans mon atelier. Il faut d'abord séparer les pièces, les ébavurer et les nettoyer : C'est pas trop mal, même si quelques gravures à l'arrière ne sont pas passées. Le problème vient du modèle en 3D, dont les gravures de la face arrière ont accroché le sable. J'ai déjà plusieurs solutions à essayer l'année prochaine. Maintenant, je vais essayer de faire un post traitement de ces pièces en bronze. D'abord, un ponçage : Ensuite, je vais essayer diverses techniques pour patiner le bronze. Une méthode chimique et une méthode thermique : Voici le résultat : Il a été difficile de bien prendre en photo ces pièces pour rendre compte des reflets et des couleurs. Ma préférence est la patine par traitement thermique. Je dois affiner le procédé (utiliser un four plutôt que le chalumeau) C'est bien sympathique d'avoir une pièce en "vrai métal" à partir d'un dessin sur ordinateur Retrouvez le reportage complet sur les journées du patrimoine à Montagney Servigney ici : http://electroremy.free.fr/22092019Montagney/ A bientôt !

Vu les symptômes je partirais plutôt sur une alim défectueuse qu'un problème de carte.

J'avais juste débrancher l'alim. j’avais connecté le raspberry aussi dessus pour faire un bed visualizer juste après mon leveling d'après nettoyage. Mais après la première fois où j'ai éteins l'imprimante après la descente dans le bed, quand je l'ai rallumé j'ai vu que le touchMi n'étais pas allumé pourtant je pourrais jurer qu'il l'était lors de l'incident. Je suis le câble depuis la base de l'imprimante et là je m'aperçois qu'il s'est déconnecté, je pense qu'il devait être quasi déconnecté donc sans doute pas 100% en contact suivant les mouvements, et quand j'ai manipuler pour soulager l'axe X, il s'est complètement débranché, à mon avis. Edit: Le pire je viens de passer une heure à chercher ce satané support de capteur d'origine, pas moyen de remettre la main dessus. ...

Elle fait 8mm de profondeur.

salut tout et faisable sur une machine reste juste a savoir qu'elle est son propre niveau de compétences en matière de bricolage

Pour la NozzleX, mes différents essais n'ont pas été très concluants ! Le contexte n'était pas spécifiquement adapté puisque j'ai utilisé une NozzleX parce que je n'avais plus de buse acier trempé de dispo ! Donc mon avis négatif reste à confirmer dans de bonnes conditions. Concernant les buses en acier trempé, en réalité j'utilise cela à 98%, sans vraiment me soucier d'augmenter ou non la température. Utiliser des buses en acier trempé en permanence ou presque, me simplifie la vie en bon fainéant que je suis. En effet, je ne me pose plus de question, je crée mes profils avec ces buses (volcano sur la CR10 et v6 sur la Eneder5). Ainsi pas de soucis d'usure avec des filaments "chargé", et pas de souci de qualité. Il est vrai, à bien y réfléchir, que je suis souvent dans les températures max, données pour les filaments. J'utilise des heatbreak "All metal" en Titane et des block haute température v6 et Volcano de chez Trianglelab. Ils ne sont pas toujours super rapides à l'expédition, mais la qualité est bonne et les prix corrects en comparaison des prix pratiqués par e3d, dont les pièces doivent être certainement de meilleure qualité. Mais la qualité de Trianglelab suffit pour le moment à mon usage. Si j'ai besoin un jour d'imprimer à plus de 300°, c'est que j'aurai un filament spécifique qui coûte "bonbon" ! Et dans ce cas, je ne prendrai pas de risque et j'investirai dans la qualité e3d ou autre. J'ai eu des fuites avec les buses acier trempé, c'est vrai ! Mais c'est du passé. Je serrai normalement mes buses avec des blocs alu et des heatbreak acier, et, non seulement j'ai 2 ou 3 fuites, mais les blocs alu ne tenaient pas le choc (pas de vis du heatbreak se détruisait), autant avec les blocs de e3d que Trianglelab. Et cette usure était accélérée par les démontages pour changement de buse. Maintenant, j'ai plusieurs têtes complètes prêtes à être montées sur la CR10. Donc plus d'usure avec des serrages/desserrages répétitifs. Un serrage costaud est effectué à 285°, une fois pour toute sur chaque tête ! Seul problème, c'est sur la Ender5 où j'ai monté une XCR 2IN1 v2 avec un bloc v6 derrière 2 extrudeurs BMG. Une pièce à l'intérieur de cette tête est en téflon ordinaire (donc pas Capricorn) et ne supporte pas des températures supérieures à 260°. Cela limite fortement l'utilisation de "filaments techniques" et mes têtes complètes en v6 n'ont plus d'utilité dans cette configuration....

Alors tu dois être dans les normes "acceptable". Si cela ne chauffe pas plus que cela, alors ne touche à rien ! Rapide retour d'infos sur la Vref des moteurs : Attention ! Il n'y a pas 1 seule valeur Vref pour tout les moteurs des axes ! Chaque axe se règle "plus ou moins" à sa propre valeur ! Je vais te donner la valeur Vref de chacun de mes moteurs : Vref Moteur E0 : C'est celui avec lequel j'ai eût le plus de soucis. Par défaut, il était réglé à 0,86V > cela provoquait sous-extrusion occassionnel et chauffe du moteur, ce qui m'a amené à installé radiateur et ventilo au cul du moteur. Puis, je suis tombé sur une discussion sur un forum, où il recommandait de le réglé à 1,3V, et en testant ce fût "l'enfer sur terre" en règlant à 1,3V, le filament se ramollissait autour du pignon (avec extrudeur en Alu), la faute à que le moteur dépassait les 80°C en seulement quelques minutes. Et c'est finalement sur Facebook, sur la page Geeetech, au détour d'une conversation, qu'une personne qui a rencontré le même soucis a réglé la Vref du E0 à 1,1V (mesure exacte à 1,098V relevé après installation du Dual Drive). Cette même personne m'a également recommandé de mieux réglé la Rétractation sur le Slicer et je l'avoue... plus de soucis depuis. Résultat : Je lui serai à jamais reconnaissant. Le moteur reste à température ambiante du caisson désormais. Vref Moteur Z : Etant donné la présence du double Axe Z par courroie (Uprade réalisé par mes soins), il a fallût augmenter la Vref également du moteur. Avant il était à 0,83V (valeur d'origine), le moteur après upgrade avait parfois du mal à monté l'axe, il est à 1,00V désormais, et l'axe ne se bloque plus. Vref Moteur X & Y : C'est les seuls axes qui sont resté à leur valeur d'origine, soit 0,86V et 0,90V respectivement. Et je "touche du bois", les moteurs ne chauffent pas à l'excès et reste à la température du caisson. Donc je le disais : 4 Vref = 4 valeurs différentes. Ceci étant dit, la valeur des Vref dépend également des moteurs qui équipent l'imprimante. Attention ! Cela n'est valable que pour les drivers A4988 ! Geeetech recommande de rester entre 0,8V et 1,2V avec des A4988. Si vous faites l'installation de TMC2208, il faut diminuer la Vref entre 0,6 et 0,8V, comme ils le préconisent, et surtout de ne pas dépasser les 1,00V, au risque de "cramer" le driver TMC2208.

Bienvenue !

Bonjour, Pourquoi hurler dans le titre ? Aussi, c’est un poil galère de déchiffrer le message, tant sa forme n’en a pas (de forme).

Salut, Car ta pièce n'est pas fermée, il manque une facette quelque part et le slicer tente de la réparer mais il y a va un peu fort. Je ne sais pas quel logiciel tu utilises mais la ligne rouge sur la première photo semble indiquer un problème. Cdt LC

si ils restent dans les 45/50° ça ne pose pas de problème, sauf pour celui de l'extrudeur qui comme le dit @Bosco2509 fait ramollir le filament avant son extrusion...

Salut ! Ce que tu veut faire... c'est ceci : Mettre uniquement des radiateurs... cela peut être suffisant... tout dépend de la température des moteurs. Cela étant dit... autant te prévenir : Si tes moteurs chauffent "beaucoup", il y a peut être un problème qui y est lié. 2 facteurs peuvent faire chauffer excessivement (ou plus que nécessaire) les moteurs : Un slicer (ex : Cura) mal paramétrés. Un Vref des drivers moteurs mal réglés. Voir même les 2 en même temps ! Si tes paramètres de vitesse ne sont pas bon... les moteurs vont chauffer plus que nécessaire. La Vref des moteurs doit être réglé avec un Multimètre et moteurs débranchés. J'ai eût le soucis sur le moteur d'extrusion... qui pouvait monter au delà de 80°C (et faisait ramollir le filament avant son arrivé dans dans la tête). C'est finalement en cherchant sur le net, que j'ai trouvé quelqu'un qui a eût exactement le même soucis. Et dans mon cas, les 2 étaient en faute : Mauvais Vref du moteur E0 et Mauvais paramètres de Rétractation. Depuis... plus de soucis... mais j'ai laissé le ventilo installé, en cas de déréglage de Cura. Actuellement... je ne me souviens plus de la valeur Vref des moteurs X Y et Z... mais je prendrais quelques minutes demain pour te donner ma valeur Vref de mes moteurs tel qu'ils sont réglés actuellement. Et tu pourras comparer au tiens. Voilà... Mais pour répondre à ta question : Oui il est possible d'en installer ! Oui cela aide d'installer rien qu'un radiateur... mais il est préférable de trouver l'origine du problème de chauffe des moteurs. PS : J'ai installé 1x Ventilo 24v + 1x Radiateur + Colle thermique + 1x silencieux > le ventilo est branché sur la tête, sur le connecteur de 24v permanent dispo. Le tout n'est pas parfaitement silencieux, mais le bruit de la turbine de refroidissement camoufle le bruit de ce ventilo.

C'était réponse 2.... Y fait pas bon perdre ses neurones, d'autant plusse que sur ma propre bécane j'avais fait le montage correct. Je le rappelle pour @mikebzh44 quand il aura reçu sa broche, pour la mettre en route dans CNCjs (ou par un M3 dans le programme, ) ça ne passe pas par les pines "SpnEn" (spindle enable) mais par les pine "Z +" comme le précise @Locouarn dans son excellent document disponible dans la section "fichiers" du groupe Fbouc Nota : le M5 (rotation de la broche dans le sens anti-horlogique) ça sert à rien.

La modélisation des adaptateurs est un peu casse tête, mais une fois que cela sera fait, ça ne devrait pas être bien plus difficile à assembler et pas besoin de retourner le moteur. J'hésite à appliquer ça sur Z. ça devrait être plus simple. Quoi qu'il en soit, je vais pousser l'idée jusqu'au bout et je partagerais pour ceux qui voudraient se lancer...

Merci, attention ce n'est pas de l'inox, nos buses sont en laiton revêtu nickel, d'un coté on garde la chaleur grace au propriétés du laiton et la couche de Nickel lui apporte le coté resistance a l'abrasion, pour info ça passe 6 Kg de filament chargé fibres. ( Données de notre parternaire Owens Corning)

non pas du tout, c'est les Chinois qui font ça. Si on veut faire ça dans les règles, il faut revoir toute la structure, par exemple augmenter le diamètre des axes linéaires, du 10 mm, voir plus, au lieu du 8 mm... etc. Sinon le tout va vite être bancal. Je ne pense pas que Prusa se risquerai à ce genre de chose.

Hello Un grand merci à toi! Ça va m'être très utile! Sinon, quelques problème (sinon ce n'est pas marrant); La boule du buzzer à eu un souci, elle se retrouve tronqué d'une partie de sa sphère qui a préférer rester avec le support. Je vais donc essayer le milliput pour combler le trou, sculpter ça et croiser les doigts. Et le second, mais pas des moindres. J'ai littéralement éclaté le tête du bonhomme! La partie haute m'a échappé des mains lors de l'encollage du bras, forcément ça arrive quand je sors de ma grotte pour profiter du beau temps sur la terrasse, chute d'un mètre sur de la pierre. La décapitation fut brutal, mais rapide. Petite pause dans le ponçage et l'encollage, faut réparer ma connerie! Pas de tout repos ce ver, j'ai été un peu optimiste en pensant le finir pour fin octobre vu le matos que j'ai a disposition.

Chez Arianeplast il y en a.

Dans le menu, tu va dans "Tools" puis "Axis" et tu peut descendre l'axe X de 10mm en 10mm

Acheter du matériel, quel qu'il soit, et qui utilise des fournitures propriétaire pour fonctionner est de toute façon maintenant interdit, du moins aux États-Unis : " La Cour Suprême des États-Unis a jugé qu'une fois une cartouche d'imprimante vendue par le constructeur, celui-ci perdait les droits attachés à ses brevets sur la cartouche. Un constructeur ne peut interdire aux consommateurs et à des tiers de vendre et acheter des cartouches d'occasion ou compatibles." Source : http://www.zdnet.fr/actualites/non-les-fabricants-d-imprimantes-n-ont-pas-tous-les-droits-sur-les-cartouches-39853106.htm

Donc, je doit opté pour les amortisseurs.

Je viens de l'acheter sur Darty. Une Creality Ender 3 Pro, ça a été un peu long a recevoir mais bon, le pris était intéressant.

en faite je ne veut pas, j'analyse un fonctionnement avec un MMU2 sur une carte RAMPS, mais n'ayant pas d'informations technique sur la carte du MMU2, je me concentre sur les cartes mères les exploitants. la carte mère d'origine est une Einsy Rambo 1.1, et en ayant un peu creusé sur cette carte, je me suis rendu compte qu’elle exploite le 5v. je tente une liaison avec une carte mère de chez longer et les sorties utilisés sont en 3.3, ce qui apparemment n’empêche pas la COM Série, mais j'utilise un endstp de celle ci pour le RESET du MMU2 et celui-ci ne semble pas s'enclencher correctement. il y a un signal (0 pendant 30ms et 1 par defaut) celui-ci fonctionne une fois, mais ensuite, il n'a aucun effet, je pense que le 3.3v au lieu du 5v attendu est en cause.

Bonjour, ouvre ton boîtier d'alim et contrôle le fusible si ce n'est pas ça contrôle chaque connecteurs de la carte mère. J'ai eu le même problème et ça venait du connecteur du bed qui avait un peu de jeu...pas le choix faut tout regardé !