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Contenu avec la plus haute réputation dans 16/10/2019 Dans tous les contenus

  1. Alors vient le moment fatidique de la coulée ! Le bronze est porté à fusion dans un creuset chauffé au gaz (propane) : $ Le métal se refroidit peu à peu. Il faut démouler lorsque le métal est solidifié mais encore chaud. Pourquoi ? Parce que le métal se rétracte en refroidissant ; une pièce creuse peut casser car le sable résiste à la compression. Ouf c'est démoulé ! Voyons ce que ça donne : C'est pas trop mal ! Maintenant, il reste du post traitement (oui, la fonderie demande un post traitement comme l'impression 3D) Retour à la maison dans mon atelier. Il faut d'abord séparer les pièces, les ébavurer et les nettoyer : C'est pas trop mal, même si quelques gravures à l'arrière ne sont pas passées. Le problème vient du modèle en 3D, dont les gravures de la face arrière ont accroché le sable. J'ai déjà plusieurs solutions à essayer l'année prochaine. Maintenant, je vais essayer de faire un post traitement de ces pièces en bronze. D'abord, un ponçage : Ensuite, je vais essayer diverses techniques pour patiner le bronze. Une méthode chimique et une méthode thermique : Voici le résultat : Il a été difficile de bien prendre en photo ces pièces pour rendre compte des reflets et des couleurs. Ma préférence est la patine par traitement thermique. Je dois affiner le procédé (utiliser un four plutôt que le chalumeau) C'est bien sympathique d'avoir une pièce en "vrai métal" à partir d'un dessin sur ordinateur Retrouvez le reportage complet sur les journées du patrimoine à Montagney Servigney ici : http://electroremy.free.fr/22092019Montagney/ A bientôt !
    10 points
  2. Halelujah !! enfin ça fonctionne J'ai finalement utilisé le montage optocoupleurs entre mes switchs et mon shield et la plus de soucis ! 2 tests d'une heure à blanc , pas un seul reset/pause inopiné Tests grandeur nature pour me refaire un boitier et nickel . Rappel : j'ai utilisé ce montage : https://github.com/gnea/grbl/wiki/Wiring-Limit-Switches pour le stepdown 12v/5v ( alim du montage ) : https://www.amazon.fr/gp/product/B008BHAOQO/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
    6 points
  3. Le cablage est terminé . Il n'y a plus qu'à vérifier que la partie logiciel fonctionne bien mais je pense qu'il n'y aura pas de soucis! La vidéo des étapes de cablage . Malheureusement pas d'impression dans celle-ci...
    3 points
  4. Bonjour à tous, N'ayant pas trouvé le mode d'emploi de cette belle imprimante en français j'ai décidé de le traduire, certes ce n’est sans doute pas parfait car ily a qq lignes non cadrés en bas pages mais j'ai la flemme de recommencer) .... cependant je pense que ça aidera certain. Bonne utilisation Fabrice téléchargeable ici Manuel cr10s pro fr
    2 points
  5. Bonjour, je regarde la possibilité de fixer la carte BIGTREETECH SKR PRO V1.1 32Bit sur un support avec refroidissement et mettre l'afficheur BIGTREETECH TFT35 V3.0 dans un boitier. J'ai commencé a dessiner les pièces et à faire des essais de positionnement pour l'afficheur. Pour la fixation j'utilise des inserts M3 3X4X4mm Deux ventilateurs de 50X50mm VIS M3 Aperçu dessin et des essais en cours.
    2 points
  6. Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :
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  7. Bonjour à Toutes et à Tous, Voici quelques photos de ma bestiole. J'ai fait quelques modifications mais la principale fut de lui faire un capot. J'ai utilisé des profilés alu, du plexi et pas mal de PLA et PETG ! J'ai ajouté une régulation thermique. Je peux mettre à disposition tout les fichiers STL de mes modifs.
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  8. Bonjour tout le monde !Voici mon projet de turret Nerf bluetooth . Je l'ai commencé il y a deja quelques temps et je n'ai pas trop documenté mes avancées jusqu'à maintenant .Je ne pensse pas que le concept sois trop difficile a saisir .On a un chargeur de 8 fléchettes dont les mouvements sont controllés par 2 servos montés sur un trépied .A la base du chargeur on trouve 2 rouleaux entrainés par des moteurs type 130 . Quand la tourelle recoit l'ordre de tirer un servo pousse une des fléchettes dans les rouleaux ce qui la propulse .Le tout est controllé à distance en bluetooth . J'ai créé une appli Android à l'aide du MIT app inventor et aussi un petit logiciel en python pour pouvoir controller la tourelle depuis un PC .Apres avoir imprimé un premier prototype, j'ai du rectifier quelques petits problemes : Voila la 3D final : Le prototype (j'ai enfin réussi a touver un peu de temps pour améliorer mes parametres d'impressions pour que la version finale n'est pas ces especes de traces qu'on voit sur les parties plates ici ) : Dans cette video je montre la modé 3D et explique un peu le fonctionnement : Le prototype en action, encore quelques améliorations a faire au niveau du cablage mais l'appli fonctionne correctement : Ce matin j'ai pu imprimer les versions finales des deux trépieds (une pour servo type MG90S et l'autre pour MG996R) : Tout s'est assemblé sans avoir besoin de limer ou couper quoi que ce soit !!! \o/! Maintenant il n'y a plus qu'a imprimer les 2 versions de parties supérieur et ca sera fini pour l'impression .
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  9. Ca a l'air pas mal, C'est une carte "qui ressemble à RAMPS + Arduino", et remplacées ici par PI3B+ / Printhat sous Klipper. Mais le prix n'est pas donné ( 92€) et les drivers sont imposés TMC2130 soudés sur la carte..et surtout il n'y en a que 4 (X/Y/Z/E)
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  10. Je viens de voir l'interview de Prusa faite par Tom Sanladerer, à un moment ils parlent de la future CoreXY, Prusa a annoncé qu'il vise un prix de $1200 à $1500, en ce moquant des prix pratiqués par Ultimaker.
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  11. Première partie du totem de Mosaic. Je progresse et il est plus joli en vrai que sur la photo (sauf l'arrière mais cette photo est classée Secret-Défense !)
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  12. tu es un peu fort. fais un test avec ces paramètres. Tu peux désactiver le mode silencieux, pas compatible avec nos machines
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  13. J'avais trouvé pour le bed et la tête mais merci quand même et merci pour la commande, je vais ajouter ça... Par contre j'ai des soucis de bobine qui se coince (noeuds), sur une longue impression ça flingue la pièce !
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  14. Bonjour @Feneck91, Avant la commande M81 192.168..., tu peux rajouter : M109 Rxx (xx est la température que la buse doit atteindre) Perso, j'ai mis R30. Comme cela, je suis sûr que la buse est bien refroidie avant de couper la machine. Pour la température du bed, ça se règle tout simplement dans "Matériaux" (voir copie d'écran)
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  15. Sinon t'as nos buse Nitro, c'est du laiton revêtu, c'est fabriqué en France et c'est 9.90 € et ça tient 6 kg de filament abrasif. Dispo en 0.20/0.40 et 0.80 mm ( 1mm à venir) @ bientot
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  16. Je te déconséillerai toujours d'acheter sur cdiscount. Va plutôt sur banggood :https://www.banggood.com/Creality-3D-Ender-3-V-slot-Prusa-I3-DIY-3D-Printer-Kit-220x220x250mm-Printing-Size-p-1278399.html?rmmds=search ou Gearbest :https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_1845899.html?wid=1090517 C'est + fiable,mais il faut avoir du temps ,c'est de l'import; bonne journée. llaq.
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