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Contenu avec la plus haute réputation dans 04/11/2019 Dans tous les contenus

  1. Bonjour à tous ! Voyant le nombre de demandes qui m'ont été faites et devant le fait que pas mal de débutants rencontrent souvent des difficultés à modéliser ce qu'ils souhaitent, je me suis attelé à pondre un petit gros tutoriel (très) détaillé pour Fusion 360. Alors tout d'abord, pourquoi ce logiciel en particulier ? Déjà parce qu'on peut l'obtenir gratuitement (et légalement !), ce qui en soit est déjà un argument de poids. Ensuite parce qu'hormis le fait qu'il soit en anglais, ce logiciel est en réalité très simple à prendre en main une fois que l'on a compris les bases (que nous allons voir ici). Et enfin parce que ce logiciel est tout bonnement hyper complet et qu'il permet aussi bien de faire des pièces basiques que des designs très, très poussés. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai choisi une pièce assez simple mais qui me permettait d'aborder plusieurs techniques et approches de modélisation, il s'agit d'un support PCB sur mesure que l'on m'avait demandé. En parlant techniques vous verrez que j'ai par moment utilisé des outils plutôt que d'autres qui auraient pu être plus simple à mettre en oeuvre, c'est d'une part pour vous présenter ces outils et voir comment les utiliser mais également pour montrer qu'il n'existe pas qu'une seule façon de faire et que l'on peut utiliser bien des techniques différentes pour obtenir un même résultat. J'ai également volontairement crée ce guide au format PDF et ce pour deux raisons : Déjà, il existe pas mal de tutoriels Fusion 360 en vidéo (peut être pas aussi détaillés mais bref) et ensuite, il est souvent compliqué de suivre une vidéo et d'être en même temps sur le logiciel, on rate souvent une info, on doit revenir en arrière pour reprendre ou mettre pause si ça va trop vite et tout ça est peu pratique et nous sort de notre concentration. Ainsi avec ce PDF il est aisé de suivre les étapes pas à pas, avancer à son rythme et il est même possible de l'imprimer (attention, 37 pages tout de même !) pour le garder constamment sous les yeux. En ce qui concerne le niveau du guide, il s'adresse clairement à ceux qui DÉBUTENT et/ou ceux qui n'on pas compris la logique du logiciel lors d'une première approche. Il peut également s'adresser à ceux dont le niveau permet de "bricoler" une modélisation plus ou moins approximative de ce qu'ils ont en tête et qui voudraient approfondir un peu leur technique. Ça parait évident mais je préfère le dire clairement : Ceux qui se baladent déjà sur le logiciel n'y apprendront au final rien du tout. Il est donc inutile de m'interpeller avec des trucs du style "il est moisi ton tuto, j'ai rien appris..." c'est normal. Le but ici est simplement de voir les bases de la modélisation, les techniques pour travailler sur une pièce cylindrique ou sur une arête, créer différentes formes en utilisant différents outils et au final apprendre à se débrouiller seul pour dessiner ses propres pièces. A ce titre vous verrez qu'au départ, le guide est extrêmement détaillé, en fait chaque clic y est décrit, illustré et expliqué, puis petit à petit au fur et à mesure qu'on avance et qu'on utilise des outils déjà abordés, le guide vous lâche un peu la main et vous pousse à avancer un peu par vous même. Le but étant biensur qu'une fois le guide terminé vous soyez en mesure, avec ce que vous y avez appris, de dessiner (presque) ce que vous voulez. Pour finir, n'hésitez pas à revenir donner votre avis, me dire si vous avez rencontré des difficultés particulières ou si des étapes ne sont pas assez claires. N’hésitez pas non plus à laisser un petit like si vous avez apprécié ce travail. Et pour le PDF, il est disponible ici : >>> Guide Fusion 360.pdf <<< Enjoy !
    11 points
  2. Tu n'auras jamais le même résultat avec une prusa qu'avec une CR10 Pourquoi imprimer de l'abs ? Imprimer sans un caisson de l'abs c'est vraiment très galère et il y a de très bon matériaux moins galère tout aussi bon. Perso je n'ai plus aucune imprimante avec capteur, une fois que tu as le coup de main (qui se prends très rapidement), changer un palpeur X pour un palpeur Y (tous les deux contrefait), je ne pense pas que ce soit à ce niveau que le choix se porte. Si tu veux un conseil, le voilà : Tu as besoin de combien en volume d'impression ? Tu as quoi comme budget ? Une fois ces deux questions résolues, tu auras juste à choisir un modèle qui te tente le plus (taille de communauté, réactivité du support, esthétique de l'imprimante ou encore transparence niveau firmeware) et tu auras ton modèle. Comme dit avant, elles se valent toutes à ce niveau. Pour ce qui est des projets à s'imprimer, ça revient vite à plus chère que de prendre une toute faite qui se monte en deux-deux et dont le résultat est bien plus sur.
    2 points
  3. 5 A en me basant sur les infos trouvées ici et là. C'est grosso-modo la consommation de 3 moteurs simultanément... C'est toujours mieux que ceux qui remplacent par un fil plein ! J'ajoute qu'avec cette valeur ne n'ai jamais eu de problèmes depuis. A l'origine je l'avais cramé par inversion de polarité de l'alim.
    2 points
  4. celle ci https://www.makerfr.com/cnc/ et si je vois que c'est trop de boulot, je Vais modifier et prendre exemple sur celle ci en modifiant la taille https://www.instructables.com/id/DIY-3D-Printed-Dremel-CNC/ Il faut que je m'habitue à l'impression 3D car pour le moment c(est pas le top
    1 point
  5. Bonjour à tous, Je souhaite savoir si l'un d'entre vous saurait me modéliser 2 petites pièces Je vous explique: j'ai très récemment casser mon casque audio et je souhaitais faire imprimer en 3D les deux petits supports qui sont cassés malheureusement je n'arrive pas et ne trouve pas de modèle 3D sur Internet est-ce que l'un d'entre vous serai à partir de photo me modéliser c'est deux petits armature. Merci d'avance Bonne soirée
    1 point
  6. Bonsoir Si tu souhaites une réponse positive, il faudrait au moins mettre quelques photos, et un croquis avec quelques cotes. parce que là, pour savoir à quoi ressemble ta pièce (et tenter de la refaire) ça relève de l'art divinatoire Pascal
    1 point
  7. yop sculpte maison timon , pla 3donline
    1 point
  8. Possible mais pas aussi simple qu'on le croit . La première chose à faire (j'espère que tout le monde le fait ) est de modifier le mot de passe par défaut du Raspberry Pi: raspberry (pour ceux qui ne le saurait pas) en en mettant un qui ne soit pas trop facile à "trouver" (longueur évidemment supérieure à 12 caractères, incluant un jeu complet de symboles du clavier (minuscule / majuscule, chiffre, signes diacritiques, ...). Pour ma part j'utilise un gestionnaire de mots de passe Bitwarden (le site est ici ) (pourquoi lui et pas un Dashlane ou autre? parce que Opensource sous licence AGPL , en plus il peut être installé en local sur ses propres serveurs) qui génère des mots de passe "aléatoires" de longueurs conséquentes qui vont bien (mais impossible à mémoriser (en tout cas avec ma mémoire actuelle )). Ma Freebox est en mode bridge, j'ai un serveur/passerelle en entrée de mon (mes) réseau(x) local(aux) utilisant une distribution basées sur Centos (CleaOS) . Un VPN (OpenVPN) y est installé pour me permettre d'accéder à mon antre informatique de l'extérieur : Honnêtement je ne m'en sens pas capable: trop de possibilités de configuration dépendant de la topologie réseau , trop de matériels différents sur lesquels installer un VPN et surtout guère l'envie / ni le souhait de devoir répondre aux problèmes que les utilisateurs vont rencontrer . La solution PiVPN me semble prometteuse (si j'ai du temps à y consacrer je testerai sur une image d'un Octoprint installé via Octopi). Note importante: pour que le VPN fonctionne on doit "ouvrir" ses ports de communication (1194 par défaut) et préciser les protocoles sur lequel le VPN va faire passer le trafic réseau (UDP, TCP ou les deux) sur le routeur (Box du FAI, propre serveur, ...) .
    1 point
  9. Bizarre, normalement il devrait tourner à l'envers ... Je sais qu'il y a des BMG droits et gauche et là c'est un droit ... Un coup de bol ? Je trouve aussi que cela décoiffe, je verrai bien si en impression çà ne va pas... Pou mon BMG mini, ton idée est bonne, j'ai un droit mais je vais le mettre en dessous et inverser le moteur ? Merci pour cette idée
    1 point
  10. Hoppla, ça sent le petit coup de baguette derrière l'oreille droite du modérateur, pas content du manque de présentation, indirect certes, mais le message semble clair ... Où je m'y connais pas !!!
    1 point
  11. Tu peux aussi parier qu'il pourrait ne pas y avoir de "prochaine fois" surtout si tu as deux shields d'avance !
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  12. Salut à tous, Petite question de noob réseau. La solution principale proposée dans ce tuto n'est-elle pas du port forwarding? Si oui, cela est hautement déconseillé dans la communaute octoprint. Ca présenterait un vrai risque. Un méchant hacker (celui avec la capuche qui code en monochrome mais si celui-la ) pourrait accéder au Rpi et faire faire n'importe quoi avec la machine. En chargeant un nouveau firmware il pourrait même supprimer les sécurités thermal runaway et faire cramer la machine... J'utilisais le port forwarding avec printoid via no-ip et aucun souci, j'ai suivi le tuto printoid à l'époque, mais la mise en garde sur le site d'octoprint m'a mis la puce à l'oreille et en retournant sur le site de printoid j'ai découvert que le tuto avait changé en profondeur et déconseillait maintenant de procéder ainsi (il a du se faire tirer les oreilles pour avoir conseillé un truc pareil). J'ai essayé avec VPNpi mais sans résultat pour le moment. Je ferai un sujet dédier las dessus, à moins que @fran6p nous fasse un ptit tuto safe-remote-access Printoid tuto Cdt LC ps: Oups désolé j'ai lu trop vite et je donne des liens déja donné plus haut...
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  13. Salut, J'ai eu le meme souci. Je te conseille de procéder de la façon suivante: Désserres la fixation du profilé X sur les chariots de guidage en Z Ajuste le serrage des excentriques sur les chariots de guidage Z pour avoir les 3 roues (de chaque côté) qui appui bien sur les profilés Z Fais la msie à niveau de l'axe X Resserres les fixation du profilé X sur les chariots de guidage en Z ps: De mémoire j'ai eu un souci pour déserrer/resserrer la fixation axe X / chariot Z du côté gauche (là ou il y a l'extruder). Je crois me souvenir que l'on ne peut accéder à ces vis qu'en démontant le chariot lui même. J'ai changé le système de fixatrion de côté là. A vérifier, si vraiment ca te pose un problème tu peux tenter en ne désserrant que du côté droit, je me souviens que de ce côté c'est très facile d'accès. Cdt LC
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  14. magnifique cette licorne sans rire c'est splendide !
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  15. EDIT : LE FIN MOT DE L HISTOIRE (semblerait-il) Au niveau de l'extrudeur, la roue crantée était, il me semble, placée trop haute, et je ne sais pas du tout ce que ça engendrais, mais la replacer m'a permis d'avoir le retour des résultats propre. Rien a voir avec le ressort en fait xD Mais je pensais, parce que quand je le bougeais ça changeais le résultat, mais ça devait replacer le filament sur la roue en fait Voila voila o/
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  16. Bonsoir, Rendons à César ... C'est @trotro qui a parlé le premier du fusible. J'ai juste suggéré une solution de réparation (celle que j'ai appliquée).
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  17. Bonjour Ici c'est pas le boncoincoin, normalement on dit bonjour et on ne met pas de numéro de téléphone, j'ai quand même validé ton annonce... si ça ne te convient pas je la supprime...
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  18. S'il veut de la pub il peut m'envoyer une 22E pro, promis je lui fais une review après ^_^
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  19. Bon ben pas évident d'utiliser ces clips en 'état, j'ai amené ma petite modification. 1) il faut couper l'ergot Il faut aussi une semelle antidérapante, j’ai utilisé des morceaux de collier rilsan collage a la super glue Et la ça marche
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  20. Qu'ont pris les publicistes et la danseuse junkie de la pub pour la ghost gunner 3 ? ça a l'air bien fun
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  21. Excellent le ragoût de tête ....
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  22. Bonsoir, Je pense que ce topic n'a plus vraiment lieu d'être dans cette section, car il est en fait valable pour toutes les imprimantes 3D selon les marques et modèles... Il a été créé ici parce-que comme vous j'ai commencé avec une Alfawise. Effectivement, ceux possédant une Alfawise ou une Longer3D peuvent continuer à s'informer ou se faire aider à ce sujet, mais je pense que je vais bosser sur un topic consacré qui ira dans une section qui soit plus "globale". Il est en plus très fouillis et n'a plus vocation à évoluer (oui on réinvente pas la physique non plus ici xD). @GsxZera Longer et Alfawise utiliser différents modèles de ventilos. Depuis 2019, il y en a qui reçoivent des machines silencieuses et d'autres pas, comme toi hélas. Les décibels c'est une chose, mais le type de bruit, en l’occurrence sa gamme de fréquence c'est autre chose. Il y a des bruits bien plus supportables que d'autres. Pour ceux qui ont déjà passés des tests chez l'ORL avec le casque, on vous test surtout des fréquences. L'intensité acoustique (les dBA) pouvant être parfaitement acceptable selon la fréquence perçue. On va être clair, mon tableau est périmé depuis un moment. J'ai beaucoup de sujets en cours et il demande un bon refresh. J'ai déjà pu collecter mes données brutes cet été, il reste la mise en forme. J'espère faire ça sous peu. En effet, seul le ventilo du filament est ajustable en vitesse et l'autre tourne en permanence. Pour le corps de chauffe tout dépend de la tension du ventilo. Si tu prend un 12V, alors il te faudra un régulateur oui. @namek : Si je ne dit pas de bêtise, les Noctua ont une connexion filaire avec adaptateur qui permet de fonctionner sans régulation, sans sortir le fer à souder. Si il est en 12V, là aussi, un simple régulateur fera l'affaire. Mais si tu connecte directement le Noctua en deux fils (le +12V et 0V) directement sur la source de la carte mère avec un régulateur, ça le fera sans problème.
    1 point
  23. Bonjour cher voisin Pour le "design stock", si on entend pièces selon les modèles de Nikodem, on est d'accord. Par contre, écarter les guides de l'axe X est une très mauvaise idée. Non seulement il n'y a plus assez de matière autour des alésages de paliers (ça va casser à coup sur), mais cela augmente le bras de levier de l'axe X sur l'axe Y (qui a un seul guide pour le moment), donc ce sera pire. Pour la profondeur en Z tu as tout compris. Tout dépend de la fraise. Une fraise cylindrique de 3 mm sur toute sa hauteur (voir mes liens plus haut) peut travailler jusqu'à environ 27 mm de profondeur selon ma pratique. En employant une fraise de 6 mm on porte cette profondeur à plus de 50 mm, ce qui s'approche de la course maxi en Z (env. 57 mm). Par contre, avec une fraise de 1 mm sur tige de 1/8" on est limité à la partie active, soit 8 mm environ. Donc oui, augmenter la course en Z ne sert à rien ! Il est beaucoup plus important d'avoir une bonne hauteur de passage sous le portique (sous le chariot X précisément) pour pouvoir travailler sur des pièces plus hautes (en tenant compte des accessoires comme un étau). Les plus basses, il suffit de les rehausser sur des martyrs. C'est pourquoi sur ma machine j'ai supprimé les traverses en rail 20 x 20 et fixé le plateau sous le cadre et non dessus.
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  24. oui, par contre pour la SGEN c'est pareil que sur la SBASE @nicosia a trouvé comment régler le Z offset via une portion de gcode alors que moi je m'étais évertué à trouver une solution dans le fichier config... je vais prochainement tester cette méthode mais je n'ai pas encore eu le temps Franchement à choisir l'ajout d'un touch MI et son utilisation est beaucoup plus pratique, simple et précise que les bl / 3d touch (ça n'engage que moi)... si tu as besoin de conseil n'hésite pas...
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  25. BG , ils se sont trompés, c'est une CR10 V2
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  26. pour régler ta hauteur entre la buse et le plateau tu serres toutes tes molettes plateau au maxi tu mais une feuille a4 sur ton plateau puis tu fais un home position la tu avance ton plateau de moitié de la longueur du plateau tu décale ton extrudeur aux centre tu vérifie en bougent doucement ta feuille ça doit légèrement accrocher si c'est trop haut ou trop bas tu monte avec ton slicer l'axe Y de 10 mm la tu vas sur la vis de réglages pour la hauteur tu augmente ou tu diminue la longueur de la vis puis tu fais un home Y tu voie si ta hauteur et bonne si oui tu peut après faire la mème choses pour les 4 coins mais la tu joue avec les molettes pour le réglages bonne chance
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  27. Pas trop d'accord la dessus, pourquoi calibrer les step du X & Y sur le fruit d'une impression avec tous ses parametres alors qu'il est si simple de mesurer le déplacement des axes ?
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