Classement

Et bien tu vois, c'était facile de faire ta présentation : en deux lignes nous avons bien compris qui tu es.

Dans le même genre, Naomi "SexyCyborg" est plus agréable à regarder:

Alors mettons ça sous le capot de nos bagnoles, les martres adorent ronger ça !

Moi j'aime bien le filament Esun. les bobines sont en 2 parties, boulonnées, on peut acheter juste les recharges... (et je pèse ma bobine vide et inscrit dessus son poids - ça me permet de savoir précisément quelle quantité de filament il me reste) Quant-aux chutes, heu... c'est fait à partir d'amidon de maïs, pas de produit pétrolier. alors ça finit dans la cheminée avec les buches de chêne ! (de toutes façons ça consommerait probablement autant de CO2 - fossile celui là - pour être acheminé au bon endroit et recycle qu'en brûlant). Petit aparté : le réchauffement climatique est certes réel, mais il n'est pas certain qu'il engendre les catastrophes qu'on nous annonce ! Sainte Greta nous dit que si l'on ne veut pas l'écouter, il faut écouter les scientifiques ! Malheureusement, la science est en grande crise. Actuellement, un scientifique a toutes les peines à trouver de l'argent pour une recherche fondamentale sans adjoindre à sa demande de crédit une hypothèse sur l'influence sur le climat. Cette influence devra sortir évidemment dans ses publications afin que le projet puisse continuer. Cette crise est aussi due en partie au système "peer-review", qui implique que les publications sont soit bénites ou bloquées par des scientifiques "collègues" anonymes. Sur le sujet du climat, la prestigieuse revue "Nature" possède une liste de 386 auteurs potentiels dont les éventuels essais de publication seront bloqués automatiquement. http://climatlas.com/tropical/media_cloud_list.txt Wikipedia vous donnera des données très instructives sur ces scientifiques indésirables. Piquée au hasard sur cette liste, Judith Curry: https://fr.wikipedia.org/wiki/Judith_Curry On nous fait culpabiliser, nous, à notre petite échelle, pendant qu'on autorise les grosses multinationales à racheter des "droits à polluer". Est-ce qu'on ne se foutrait pas un peu de notre g*** ? (quand-même, ça se saurait... ) En résumé, si l'on vous dit qu'il y a un consensus sur un sujet sensible, ce n'est pas de la science, mais de la politique! Pascal

Bonjour. Oui, une plaque d'acrylique (plexiglas ou autre marque) jaune, rouge ou vert permet de stopper (momentanément) le faisceau laser bleu. Personnellement j'utilise du plexi orange, car le plus agréable visuellement et efficace: https://www.plexiglas-shop.com/fr/Produits/PL2C04-GT-3-00-3050X2030-B-01-X.html J'ai réalisé 2 caissons pour des imprimantes 3D avec option laser bleu dont un pour un lycée.... Une méthode excessivement simple pour savoir si un écran protège des lasers, il faut braquer le faisceau bien focalisé sur l'écran. S'il commence à fondre et finit percé, c'est qu'il absorbe le faisceau et donc protège tant qu'il est pas percé ce qui arrivera jamais si le faisceau n'est pas focalisé. Si l'écran ne souffre pas, c'est que le faisceau passe librement au travers..... CQFD Le plexi est assez cher, tu peux faire un caisson en bois ou métal avec une fenêtre en plexi orange comme les imprimantes CO2, notamment les K40 A+ Philippe..

P***** la gueule de l'horloge ^^ Les bobines que je trouve sympas c'est en carton.....mais bon je pense qu'il y a plus de risque d'humidité lors d'un stockage fabricant, grossiste, particulier, vu que le carton doit absorbé à moins d'être traité...là du coup c'est beaucoup moins écolo ! ^^ Bah s'ils nous mettent des meufs comme ça (gif) aux ministères, y a des chances que les gens s'intéresse plus ! ^^ loool

Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !

t’inquiètes c'est un bon choix vu que c'est toi qui l'a choisi et la t'a le choix j'avais pas trop d'infos quand j'ai fait les mgn12 mais ça fonctionne bien c'est l'essentiel en 0.2 a 60 mm/s (c'est pour un cadeau donc j'ai voulu assurer) , les rails ça fonctionne !

Pas mal ton lien J achète Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk

bon courage pour tes essais avec le petg et l'abs, ils ne sont pas aussi dociles que le pla: -le petg a une grosse tendance à "baver" si les paramètres de température et de rétractation ne sont pas suffisamment maitrisés. -l'abs se décolle facilement du plateau (ou deux couches entre elles) au moindre courant d'air, ce qui veut dire PAS DE VENTILATION AVEC L'ABS (et pas de fenêtre ouverte en hiver). Si tu veux utiliser de l'abs tranquillou, il va te falloir un caisson pour l'imprimante.

Plutot que le patch j'ai fork le repos et mis a dispo : https://github.com/OlivierMary/Marlin

Et coucou ! Bon j'ai mis un peu le temps mais vous allez comprendre Petit récap : - BLTouch Ok - Marlin 2 Ok - J'ai mis mon End-Stop Z stock en Détecteur de filament (D'où le retard à répondre ) Du coup les infos : Pour marlin je suis partis de la branche github : bugfix-2.0.x : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/bugfix-2.0.x Bon j'ai tous fait depuis le commit : 899e0fcdb Le patch depuis ce commit en PJ. Pour ma part je suis équipé du bulleyes du coup j'ai positionné #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -48, -10, 0 } Donc si vous avez une install différente il faut changer la distance bltouch <-> buse, pour le z pas besoin c'est a faire après et a stocker dans la EEProm Pour pouvoir faire rentrer tout cela dans la melzi obligé de faire des choix. Le plus important pour ma part par rapport à tous les tutos ça à été de désactiver la carte SD. Je ne m'en sert pas de toute façon vu que je fais tout via octoprint, pour l'instant c'est le choix que j'ai fait. J'ai désactiver beaucoup de choses, mais rien de vital pur moi. J'essayerais de faire le tri dans tous ça pour remettre certaines fonctionnalité si elles rentrent. Pour cura j'ai les scripts suivants: Start: M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature M104 S160; start warming extruder to 160 G28 ;Home G29 ; Bed leveling G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up Fin: G91 ;Relative positionning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G1 E-1000 F2700 ;Retract a lot G90 ;Absolute positionning G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z Pour ceux qui veulent je mets les .hex en PJ aussi. ender3-bltouch-filament.patch Marlin.ino.sanguino.hex Marlin.ino.with_bootloader.sanguino.hex

Pratique pour imprimer au camping...

De mon côté je garde les bobines de filament pour en faire des couronnes de Roi pour la fête de l'Épiphanie, soit pour y mettre de la laine de poils de chat, soit pour faire de la muscu avec. Concernant les chutes et rebus de filaments, je les mange, tout simplement. J'ai une préférence pour le PLA rouge, car le vert me donne des gaz. La fête de Noël approchant et comme j'aime les bons PLAts, voici une petite suggestion de salade avec du PLA rouge agrémenté de quelques piments du jardin et d'une sauce Tabasco. Pour accompagner cette délicieuse salade, boire uniquement de la Vodka Motörhead. Et à quoi sert le verre de pif rouge ? Hein ? Réponse, à rien. Sauf à faire plaisir aux cardiologues. C'est une salade qui peut paraitre comme ça copieuse et très calorique, mais en fait, non. Elle se mange sans faim, mais il faut quand même avoir de bonnes dents et il est nécessaire de couper le PLA en petits morceaux avec de bons ustensiles. Ne pas oublier les cure-dents, qui vous serviront à piquer les mains de ceux qui voudraient vous voler un morceau de cette succulente salade. À j'oubliais, le citron c'est pour aider la déglutition, c'est un peu sec quand même le PLA.

Wow, super boulot ! Les vidéos c'est sympa... mais comme tu dis pour un tutoriel de logiciel c'est pas pratique. Ton tuto pdf est bien détaillé et me donne envie d'essayer Fusion qui a l'air pilpoil pour faire des design techniques, mais j'avais la flemme de m'y mettre avec les youtubes ;)... Merci !

Hello, J'ai tenté une expérience similaire. J'ai crée une pièce vide (juste le dessous et les bords) puis je l'ai imprimée. Afin qu'elle garde sa forme pendant la coulée, je l'ai "enterrée" dans du sable rouge bien tassé. Puis, j'y ai coulé de l'alu à 700°c. Faut pas faire ça Le résultat n'a pas été celui escompté. L'idée du sable rouge est à garder car il maintient la forme de la pièce.

Voila la dernière video de la série, le projet est maintenant terminé ! Toutes les pièces, schéma de cablage et logiciel sont disponible ici : littlefrenchkev.com

Alors l’intérêt fut , le plaisir de le faire , quand on ne sais pas coder à la base , c'est déjà pas mal il y a aussi l’intérêt, de pas tout garder pour sois quand on trouve ou fait quelque choses qui peu servir à d'autre ^^ que se sois une simple règle de 3 ou autre ... puis ce qui parait évident pour certain ne l'es pas toujours pour d'autre... et surtout le plus important il y a l’intérêt dans le plaisir du partage tout bêtement Apres que sa n’intéresse pas tout le monde , normal , c'est comme tout ^^

Quelques infos utiles à savoir pour la A10M: - sous la plaque de verre il y a un adhésif si on veut la coller au plateau chauffant (ce que je déconseille mais bon...) - dans Cura il existe un plugin/extension qui s'appelle ColorMix 2.1 et qui est bien plus pratique que l'utilitaire de mixing de couleurs fourni, car on peut faire des dégradés complexes depuis Cura. - Quand on fait du mélange de couleur, je conseille de bien chauffer (210-215), ça marche mieux que le 190-200 usuel. - les modéles récents sont probablement upgradés (Marlin > 1.1.8 ?), mais sur mon modèle (1.1.8) il faut désactiver ou baisser le 'jerk' sinon impossible de faire du 2 couleurs correctement. - On peut aussi utiliser un bassin de purge (voir vidéo du Gueroloco) pour éviter la tour de purge très consommatrice en PLA, mais c'est plutôt technique à gérer (pas réussi personnellement, peut être à cause du vieux Marlin) - (edit). Les buses de la A10M sont des MK10 M7 qu'a priori on ne peut trouver que chez Geeetech car leur diamètre d'entrée n'est pas le même qu'une buse standard Mk10 (2mm pour la A10M contre 4). Donc 'à priori' pas possible de changer le diamètre de la buse (j'ai pas trouvé en tout cas). J'utilise assez souvent ma A10M depuis 9 mois et aucun problème du coté des extrudeurs depuis. Par contre les galères d'adhésion sur le plateau... mais c'est une autre histoire (pas résolue).

Bonjour, Pour mon atelier d'architecture, j'ai commencé à imprimer avec l'Alfawise u20 one depuis quelques semaines et je dois avouer que ce n'est pas simple. Pour les fichiers tests, jusqu'à la semaine dernière, pas de soucis, mais pour nos modèles 3d générés par notre logiciel ARCHICAD, + CURA ou encore ARCHICAD + SKETCHUP + CURA, avec des réglages standards, il y a eu beaucoup de ratés. 1 - CURA, lorsque je génère des volumes sur cura depuis des volumes simplifiés, souvent une partie de l'aperçu apparaît grisé donc non imprimable, alors que le reste fait bien apparaître les fils d'impressions, grilles, supports etc. Si je fais un aller retour avec le logiciel de dessin en modifiant un petit élément, cela peut générer d'autres zones grisées et calculer celles qui l'étaient avant. Sauriez-vous ce qui pourrait générer cela? voir photo de trois fichiers obj importes depuis sketchup. 2 - Suite à plusieurs impressions impossibles, cette semaine, alors que j'avais fais le nivellement en plusieurs points du plateau (qui par ailleurs le plateau aluminium de la machine est concave, un miroir a résolu les soucis d'adhérence), les impressions sortaient en dentelle dès la constitution du radeau, y compris les fichiers tests, qui fonctionnaient au début. Les températures testées allaient de 200 à 230 (PLA MAT donné de 210 à 225°C). 3- Sur l'alfawise u20, il est question d'un firmware marlin, qui semble beaucoup plus complet que celui de l'alfawise u20one, notamment sur les questions de nivellement, d'extrusion manuelle de fils etc. 4 - Depuis que je l'ai achetée j'ai changé plus d'une fois la buse, et lorsque j'ai voulu changer la dernière elle a cassé net, comme si elle avait trop chauffé, impossible à enlever du corps de chauffe. Du coups je souhaite acheter un nouveau corps de chauffe, voire une tête d'impression avec buse en cuivre et nickel. Je me pose la question de changer des pièces pour donner toutes les chances d'impression, comme l'extrudeur, qui revient souvent comme étant un soucis, le titan est souvent cité. J'ai conscience que ce genre de machine chinoise en premier prix, puisse avoir des pièces un peu "cheap". 5- J'aimerais rencontrer quelqu'un sur Lyon qui pourrait me montrer les bases et voir peut être ce qui bug sur la machine, sorte de formation questions réponses sur place et sur la machine et les logiciels. A ce jour mon associée me reproche de passer trop de temps sur ce nouveau "jouet". J'aimerais ne pas y passer mes journées également, au risque d'abandonner les maquettes 3d, auriez-vous des conseils de matériels compatibles, qui semblent indispensables à changer, et qui pourrait également faire gagner en rapidité. Les impressions que je fais seront des bâtiment simples, pour présenter les volumétries des projets avec quelques détails très basiques, mais je cherche une finition propre. Des buses plus grosses que du 0,4 avec le corps de chauffe approprié serait-il adéquat? Merci par avance pour des pistes d'amélioration. Michael

salut, Je fait un caisson en acrylique pour ma découpeuse laser 5w. quelle type d'acrylique utilisée ? j'ai lu que du simple acrylique coloré vert ou rouge fessait l’affaire, est ce vrai? c'est pour un makerspace donc sa doit être vraiment safe, Je pensais au pire paindre l'acrylique a la bombe, et collé du capton sur une partie pour laissé une sorte de fenêtre, ou de l'acrylique effet miroir sans tain. bref, honnêtement je sait vraiment pas, et mes recherches sur internet sont assez contradictoires. (a part des feuilles d'acrylique spécialisé qui coûte plus chère que la découpeuse). Je voudrait éviter un caisson de bois complètement fermer. merci.