Classement

Bon, je vous préviens, j'ai plus l'habitude de suivre les tuto, mais avec l'expérience et le fait que le LK4 Pro soit très simple, j'ai pu installer mon 3d Touch (acheté chez trianglelabs) très facilement. Imprimer le modèle de support BLTouch https://www.thingiverse.com/thing:3526108 et l'installer Brancher le "3d Touch" à la carte mère Donc on branche le rouge sur le 5v, le marron sur le GND et le jaune sur le D7. (vérifiez que ça corresponde bien au niveau de la prise de votre machin "touch" ) Le noir sur Z- et le blanc sur Z+ (à la place de la prise du endstop Z en place, vous pouvez retirer définitivement le switch ). Ensuite il vous faut arduino IDE et un cable usb A, vous allumez l'imprimante, branchez le câble, dans le dossier que je vous ai joint vous lancez le "Marlin.ino" qui va lancer Arduino IDE. Vous choisissez dans le menu Outils le Arduino Mega 2560 en carte et en processeur, et en programmateur le AVRisp MKII. Vous téléversez et c'est presque fini Il va vous falloir régler le "Z offset" le distance que vous voulez entre la buse et le plateau, pour cela on va devoir ouvrir un terminal avec l'imprimante, soit via pronterface ou octoprint. Bref connectez vous, on lance un M502 pour remettre à 0 les settings (après le flash), M500 pour enregistrer. Etape dangereuse, vous pouvez lancer un G28 qui va faire un auto home en utilisant le 3d touch, gardez le doigts sur l'interrupteur de l'imprimante au cas ou ... C'est bon ? Pas de trou dans le buildtack ? Ok lancez un G0 Z0 pour centrer la buse, vous allez voir c'est encore un poil trop haut, c'est le moment de chercher le bon réglage du Z … du coup on y va tout doucement, G0 Z-1 … G0 Z-2, on se rapproche ? G0 Z-2.1 etc … jusqu'à ce que le papier frotte la buse comme vous aimez (une cale de 0.15mm c'est parfait) Ensuite un petit M851 Z-X.X, ensuite vous enregistrez par un M500 et c'est fini, vous pouvez faire un G29 pour le plaisir N'oubliez pas de rajouter un G29 dans votre gcode de début, mettez le après le G28. N'hésitez pas à revenir sur le Z offset si besoin (l'extrudeur claque à la première couche, diminuez le z offset, les objets se décolle, augmentez le ). J'ai pris le dernier firmware officiel de longer3d (identique chez alfawise), j'ai juste bidouillé la partie BLTouch, en principe c'est sur 25 points (sur la mienne c'est 16, c'est pas encore parfait). Marlin1.1.9_LGT0.3.1_LK4_Pro_BLTouch.zip

Maintenant que marlin 2.0.x est bien stable, je vais enfin faire l upgrade pour monter des drivers tmc 2208. Ca intéresse des imprimeurs ou pas? Fonction de vos “likes” je fais un dossier, ou pas...

Sans être spécialiste, voici comment je comprends le « pneufit ». Il y a une mâchoire à l’intérieur du dispositif qui enserre tout objet placé en son centre. La mâchoire se desserre lorsqu’on pousse sur la collerette de plastique. Il n’y a pas vraiment de méthode particulière pour enfoncer cet anneau. Pratiquement, sur ta U20, il y a deux pneufits. Même, si le modèle est différent, le principe est le même pour les deux. Tu constatera que tu peux facilement déconnecter le pneufit situé au niveau de l’extrudeur, ainsi que le remettre très facilement. Fais le quelques fois, cela te donnera confiance dans ton art de manier le « pneufit » . Observe le tube PTFE quand il est déconnecté. Tu verra une légère marque entourant son diamètre. C’est la marque laissée par la mâchoire. A ce niveau, le tube PTFE ne subit que la pression de l’extrudeur quand il pousse ou rétracte le filament. (ref. 1 sur la photo). A l’autre bout, le second pneufit (qui te pose certainement le problème) fait subir également cette pression au tube PTFE, mais en plus, il est torturé par les innombrables changements de direction et d’accélération de la hot-end. A la longue, la mâchoire va dégrader le tube en creusant un véritable sillon au pourtour du tube et cette mâchoire va donc s’enfoncée de plus en plus profondément dans le tube rendant quasi impossible la possibilité de desserrer cette mâchoire en poussant sur l’anneau du pneufit. Qui plus est, comme ce dispositif est déficient, tu te vois obligé de démonter ta hot-end en desserrant le pneufit avec la clef de 10 fournie. Ce qui en soit n’est pas vraiment problématique. Mais pratiquement, tu ne réussiras pas à retirer le pneufit vers le bas, vu que la mâchoire reste coincée dans le sillon, et ta seule solution sera de le retirer par le haut. Cependant, au remontage, tu ne pourras plus réellement tiré parti du pneufit vu que le sillon ainsi creusé va t’empêcher de faire coulisser le tube comme tu le souhaite et donc tu devras remonter le tout avec le tube PTFE déjà positionné dans le sillon. (des exemples de sillon en ref. 2 sur la photo). Tu peux bien sur inverser le tube PTFE. C’est ce qui est arrivé au tube « A » de la photo, avec la légère marque 1, quand ce bout était du coté de l’extrudeur ; et la marque 2 après avoir rempli son service du coté hot-end. Avec ce type de méthode tu devras donc changer ton tube PTFE tout les 2 démontages/remontages. Aujourd’hui, j’essaye d’effectuer toutes mes opérations de nettoyage de la hot-end (méthode atomique) au départ de l’extrudeur sans démonter le coté hot-end. Et si je suis vraiment obligé, je dévisse le pneufit hot-end le plus précautionneusement possible et je remonte en veillant à ne pas décaler le pneufit afin de pas avoir de ‘vide’ en butée de buse. Pour moi l’une des conclusions est d’avoir toujours du tube PTFE en stock. Certains membres du forum estiment qu’il existent des pneufits de meilleur qualité qui n’attaquent pas autant le tube (collerette blanche si mes souvenirs sont bons, mais je n’ai pas de référence) ; d’autres ont installé un système magnétique en remplacement du pneufit. Joyeux print !

-en l'enfonçant bien et en priant, sinon tu peux changer le bloc complet par un bloc de type mk8 (sur lequel la thermistance est maintenue par une vis) -te fatigues pas à serrer tes vis, elles ne concernent pas la thermistance (qui n'est maintenue en place que par le scotch thermique qui entoure les fils). -facile, regardes ton écran, si tu vois la température ambiante sur les deux valeurs, tout va bien, si tu vois 0 à une des valeurs, thermistance court-circuitée, si tu vois def aux deux valeurs, une des deux thermistances est défectueuse, mais sans précision sur laquelle (une thermistance défectueuse = def aux deux valeurs).

Pourtant c’est facile et cela se voit très clairement, c’est du filament jaunâtre. Il est utilisé sur Ariane 5 pour imprimer les tuyères des propulseurs latéraux. tu ne peux pas le voir sur la fusée car ils sont peints en blanc.

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :

D'après ce que j'ai compris, les 2 autres sont dédiés aux 2 autres hotends (E1 et E2). Donc si tu crées un profile avec 3 hotends dans ton slicer, S3D ou autres, tu devrais piloter les ventilos de chaque hotend. Je faisais remarquer que les ventilateurs sont par défaut présents dans le menu. J'aurais préféré faire figurer que le nombre adéquat, d'autant que le réglage Z pour ajuster l'offset Z en début d'impression est placé juste après ! C'est juste une question pratique. Et si quelqu'un a repéré les lignes dans Marlin pour gérer cela....

le PLA est un plastique qui fond à partir de 80°. il deviens mou, pâteux et donc impossible a manipuler. il est presque liquide a 190°. pour pouvoir imprimer il faut pousser le pla dans la buse a 190° tout en le gardant solide avant afin de pouvoir le pousser dans la buse. le radiateur au dessus de la buse a pour but de maintenir au frais le filament pour le garder solide. il est aidé par le ventilateur qui refroidit le radiateur . si ce ventilateur se bloque ou ne tourne plus, la chaleur de la buse remonte dans le radiateur puis sur le filament qui n'est plus assez rigide pour pousser . il se déforme et se bloque contre les parois du tube ptfe.

Au passage, tu dois utiliser la grosse vis noire pour maintenir les fils de la thermistance, sans les écraser.

Alors pour le bloc j'avais encore celui d'origine c'est vrai mais j'avais fait des achat par avance de matériels et j'ai bel et bien les blocs décrit dans ton lien voici la preuve en photo..... que vais installé une les thermistances reçue....

Ça me rappel quelque chose ....

et je répète, si tu avais vraiment le même type de bloc que celui dont j'ai mis le lien, ta thermistance ne bougerait pas, CE N'EST PAS LE MÊME que celui d'origine (malgré une lointaine ressemblance due au fait que anet a MAL copié ce design).

La première impression s'est bien passée, les 98 figurines de Dieu , heu non erreur, de Josef Prusa les bras en avant sont impeccables malgré leurs petites tailles (12mm de haut). Ce n'est vraiment pas photogénique surtout pris avec un smartphone. Je viens de lancer une seconde impression. Le seul problème est mon manque de réflexion, j'ai oublié de commander de l'isopropanol (j'ai seulement 200cc en pulvérisation) donc je n'ai pas pu utiliser le dispositif de nettoyage mais seulement le séchage et durcissement. Nous verrons avec de vraies pièces si les caractéristiques de la résine Prusa sont correctes (résine époxy et acrylique), le prix est intéressant à 59€ le kg. J'essayais bien l'ABS mais c'est plus cher. Seul désagrément, malgré le filtre à charbon actif ça pue vraiment dans le local. je ne ferais pas cela dans un appartement ou avec les fenêtres ouvertes.

Il doit tourner en permanence. Ce qui se passe, c'est que le radiateur ne refroidit plus le plastic à ce niveau là et la température est montée entrainant une fonte précoce du filament bien avant la buse, puis en refroidissant un bouchon s'est formé, ce qui empèche maintenant de pousser sur le plastique fondu qui se trouve plus bas.

j'ai hâte de voir tes premiers impressions.

d'où le lien que je t'ai mis, c'est le bon connecteur.... Et si tu avais le même bloc la thermistance ne tomberait pas.

Ah bah merci !! J'avais pas faut gaffe que l'on pouvait paramétrer ses notifications. Maintenant je reçois plein de notifications pour tout et ,n'importe quoi.....j'suis trop content ^^

J'ai pas compris la blague. Si c'est pour la référence au nom de ArianePlast, rien à voir avec la fusée, c'est simplement "Le fil d'Ariane". Il suffit de voir le labyrinthe du logo pour comprendre la référence.

ouais, donc je te conseilles de sortir le porte-monnaie.... Tu auras moins de problèmes avec ces blocs https://www.amazon.fr/RUNCCI-Extrudeuse-dimpression-chauffants-Imprimante/dp/B07K5BQZX1/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=mk8&qid=1573914038&sr=8-6 ceci dit je te conseille le changement de thermistance https://www.ebay.fr/itm/Anet-5pcs-NTC-3950-100K-ohm-Thermistor-Temperature-Sensor-with-1-1m-Cable-for-Re/174060971957?hash=item2886d7a7b5:g:Nu4AAOSwQpNdn5Nu Et je te conseilles du scotch thermique pour tenir les fils en place https://www.amazon.fr/LABOTA-Polyimide-température-Résistant-12mmx30m/dp/B07F7X589P/ref=sr_1_13?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1WT4J1PWWA5RI&keywords=scotch+thermique&qid=1573914381&sprefix=scotch+th%2Caps%2C188&sr=8-13 Je t'ai mis des exemples par lots, par ce qu'il vaut mieux se constituer un stock de pièces détachées. Au passage, en prévision https://www.amazon.fr/ZENUTA-Chauffe-Cartouche-céramique-dimprimante-Imprimante/dp/B07ZNV93PF/ref=sr_1_29?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=cartouche+thermique+imprimante+3d&qid=1573914626&sr=8-29

C'est une bonne question .... J'ai un vieux portable qui reste à coté et du wifi dans l'atelier. Le PC est en général relié à l'imprimante en USB. J'ai essayé de piloter tout ça en me connectant à distance mais Cura bug comme ça. Mais il y a peut-etre une meilleur façon de faire ... @Luvwahraan Je vais essayer ça rien que par curiosité et on verra bien ce que cela donne

Bonjour Problèmes résolus pour l'extrusion et la plaque d'impression, sur une simple plaque de verre c'est nickel voici les pièces (garde corps) que j'ai imprimé pour un pont au 1/87e

Lorsque la thermistance est en panne, la température affichée est erronée, voir fantaisiste (négative). Si sans chauffe elle donne 20-25°C (ou du moins la température estimée dans la pièce), à priori elle fonctionne.

Oui, c'est précisément ou je voulais en venir, elle doit aller dans le petit trou juste en-dessous de la cartouche chauffante (elle tombe souvent, défaut typique du bloc anet).

Tu peux nous mettre une photo du bloc chauffant assemblé?

@Greg44 Pourquoi pas mais ça me semble compliqué. Comment vas-tu connecter ton instance Octoprint à l'imprimante? Octoprint doit se connecter sur l'imprimante via USB (ou une liaison série @Tircown ) pour la piloter.

Plus qu'à monter enfin mon bltouch et à tester, super les gars ! Merci

Bonjour, Pour les contour du cercle, c'est normale qu'il ne soit pas nickel ça fais partie de la forme de la tour : Je relance un test avec moins de température et moins de vitesse comme proposé par TITI78 Je vous dit dans 1h

Pardon pour la réponse tardive. C'est bien la ATmega2560. Flash la version sans bootloader. Tu peux aussi utiliser un des .hex file déjà compilé present sur Github. Tu as les versions BLtouch ou capteur stock déjà prête a être flashée.

Bienvenue ! le meilleur Médoc, il est plutôt vendu en 750 ml dans des bouteilles en verre !

La sérigraphie est en effet inversé, @yopla31 et moi avons aussi été dans le même cas, utilisant tous les 2 un plateau 220V, il a lui par contre grillé le mosfet... Et pour ton home au centre du plateau , t'aurais pas décommenté ? // The center of the bed is at (X=0, Y=0) //#define BED_CENTER_AT_0_0 // Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings. // For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume. //#define MANUAL_X_HOME_POS 4 //#define MANUAL_Y_HOME_POS 2 //#define MANUAL_Z_HOME_POS 10

salut tu trouvera te bobine sur le cite https://www.123-3d.nl/

Non.... mais ça pourrait!

De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation PS: Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tapes l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @fran6p , si tout c'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas ).

Si tu es en recherche de lecture (ventilation alfawise) : il y a tout de même 40 pages https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/17444-alfawise-u20x-u30x-la-ventilation/?tab=comments#comment-222647

Celle-là, je te la pique et je vais la propager : c'est du grand Francispé ! En échange, je t'offre ma francisation personnelle du mot mail, que je ne me résous pas à appeler "courriel" : je vais t'envoyer un Émile

Peut-être. De la même manière que l'on peut gérer son profil, les notifications sont paramétrables via la roue crantée de la cloche : Paramètres généraux: Gestion notifications / emails: Il me semble, mais je n'en suis pas certain, que quand on crée un nouveau post, on peut paramétrer les notifications (pour le vérifier il faudrait que je crée un nouveau post mais je n'ai rien de nouveau à poster en ce moment ).

Au cas ou, ce ventilo me joue aussi des tours depuis le début de la semaine : Photo après avoir retiré le capot de la Hot-End Et photo de l'autre face après démontage des vis de soutient: D'après le PLA consommé, cet état est atteint après (environ) 1200 heures d'impression. J'ai bien sur nettoyer délicatement l'ensemble.(pinceau et aspiro). Ce type de ventilo semble intégré une sorte d'interrupteur. Quand tu pinces les deux cotés de la partie centrale entre tes doigts, un clic retentit et le ventilo se met à fonctionner ou pas. Pour autant qu'il ne soit pas mort. Parfois if faut s'y reprendre à plusieurs reprises pour le mettre dans la bonne position. Bonne chance! ... et dis nous quoi ... A propos - si tu update ton profil avec le nom de ton imprimante, ça aidera les autres membres à l'identifiée lors de tes futurs sujets. Lors de la création du sujet tu peux également choisir la catégorie "Alfawise/Longer". Pour le moment ton sujet est générique et n'est pas forcémant lu par les posesseurs d'Alfawise.

Le ventilo est alimenté en 24v, contrôle si la prise ou le branchement côté carte ou alimentation est correct En effet si ce ventilo ne fonctionne pas c'est la cause de ton problème

colle à maquette de chez Sader : ne marche pas.... je sens que je vais finir par laisser mon assemblage à la colle chaude, et pour l'intérieur : résine polyester + fibre de verre ; et pour l'extérieur : résine polyester renforcée de microfibre...

Alors, update... J'ai suivi la Titi's procédure, je pensais que le problème était réglé... Puis l'extrudeur s'est mis à sauter. J'ai tout nettoyé, ai mis un nouveau tube ptfe qui est donc bien droit, l'ai enfoncé au plus loin que je pouvais mais rien n'y fait... Édit : Je n'avais pas vu ton message Scipion, mais c'est très utile merci. Je verrais s'il existe de meilleurs pneufits, ça reviendra moins cher en consommables. Re édit : J'ai réessayé la procédure en remontant la buse à chaud, j'extrude manuellement, puis je stoppe. Si je veux réextruder manuellement juste après, plus rien ne sort