Classement

Bonjour à tous, Après avoir cédé à la tentation pour l'achat d'une imprimante Tianfour T280, que faire d'autre que de commander la Chambre à UV 3 en 1, Tianfour G3 ? D'après le descriptif, elle fait le ménage, la vaisselle.... Pardon. je plaisante.... En tout cas, elle est censée polymériser, laver et sécher. Je vous mettrai donc quelques images dès réception. Les renseignements sur le net étant peu nombreux, je répondrai aux questions que certains se posent peut-être. A bientôt. Kawa

Salut, Pas sure que ce soit moins chiant à nettoyer qu'un ponçage en règle d'une figurine imprimer en FDM. Vue le prix, il peut se permettre les deux comme le souligne mon compatriote Mosellan @Edge540 Vue ton usage, je ne peux que te conseiller la chaîne Youtube de Eskice Miniature. https://www.youtube.com/channel/UCSNboSySSVlR0JADYa0WaCA/videos Beaucoup de Wargame et d'impression 3D (FDM et résine).

Bon bah plus rien depuis.....print d'une 10 aine d'heure Ok sans soucis, bref.... ça 1 prime !!!

@miserovitch en fait ils peuvent tous être piloter en pwm, c'est juste que quelque fois il faut "tricher" car la fréquence de déclenchement est très haute et donc ils se déclenchent quasi à fond. Dans marlin il faut dé commenté : #define fan_soft_pwm et régler la gestion du pwm en augmentant la valeur de : #define soft_pwm_scale Pour ma part elle est à 2 et me permet ainsi de gérer mes 5015 comme des ventilateurs normaux.

Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !

Maintenant que marlin 2.0.x est bien stable, je vais enfin faire l upgrade pour monter des drivers tmc 2208. Ca intéresse des imprimeurs ou pas? Fonction de vos “likes” je fais un dossier, ou pas...

un extrait de l'annonce: Le lien pour tout lire: https://www.solvay.fr/article/nouveau-materiau-pour-impression-3D

Salut à vous, Un petit post pour vous montrer mon dernier bricolage sur la CR10-S5. Avant tout le contexte, j'ai changé quasiment de suite la carte mère par une MKS Sbase1.3 puis par une SKR1.3 avec TMC2209 (parce que j'en avais envie et pour brancher un BLtouch facilement, un point c'est tout!). J'ai également mis un SSR pour controler un hotbed en 220V. Tout ça rentrait dans le boitier d'origine mais au chausse pied, en plus à chaque bricolage c'était galère et je risquais de débrancher quelque chose. Le boitier prenait également pas mal de place et j'avais envie de mettre tout ça sous l'imprimante. J'ai pas de problème de LCD car j'en ai pas, je contrôle via Octoprint depuis mon PC ou le téléphone. Donc voila le nouveau boitier qui accueille tout ce beau monde. Le volume de la S5 m'a permis de l'imprimer en une fois donc c'est bien pratique. Cette photo est un "fake" c'est une première version trop basse pour accueillir l'alim (j'avais oublié l'épaisseur du plexi) mais ca donne une idée de la taille. Je dis ça pour les petits malins qui verrait le nouveau boitier déja en place sur le haut de la photo Evidemment je me suis loupé sur la taille du plexi, il est légèrement trop petit, à refaire... 3 ventilos en façade et un dans le boitier qui souffle sur les TMC2209. Côté prise Et une fois glissé sous la machine Ca m'a permis d'enlever certaines rallonges de cable et d'avoir une install un peu plus propre. La carte SD de la SKR est dorénavant facile d'accès. La machine a déja imprimé sans souci, aujourd'hui elle attaque le 3eme jour d'une impression pour les pièces de la MPCNC, avec un remplissage à 55% c'est vachement long! En me motivant pour brancher le Rpi via le GPIO (comme vu sur le forum) ça m'éviterait même le cable USB disgracieux. Je peux partager le fichier source Fusion360 si ça intéresse. Cdt LC

Ben désolé mais je t'imaginais pas comme cela ! Arrrfff !

@XythosNon, jamais rencontré sur Mega mais le problème peut survenir sur toutes les imprimantes. J'ai rencontré un problème de blobs identiques sur une CR10s-pro, le problème ne venait pas de la rétraction mais bien du tube PTFE qui n'était pas enfoncé correctement dans la tête, je m'en suis rendu compte en enlevant la buse, il y avait du filament fondu sur la partie supérieure ainsi que dans le bloc de chauffe, j'ai donc nettoyé tout cela (me suis brûlé 2 fois Aiieee) et bien poussé le ptfe (jusqu'à sortir de moins d'un mm) et revissé la buse à chaud et miracle, plus de blob Et en fait c'est logique, tu fais ta rétraction mais il reste du filament dans cet interstice (entre le heatbreak et la buse) et il coule à chaque rétraction.... @fran6p t'as pas ton super plan avec le PTFE, hotend, buse etc... Il comprendra mieux

J'en doute. Déjà la plateforme… il faut s'en méfier. Ensuite niveau description c'est un peu nawak : « Imprimante 3D Imprimante DIY Kit Creality3D Ender-3 Pro Cadre en Acier LCD Écran Méthode de Nivellement Simple » Sur la photo c'est du profilé alu, et Creality dit que c'est du v-slot (donc du profilé alu). En passant je ne suis pas sûr qu'un cadre acier soit moins cher. Le vendeur propose aussi bien ça que des poupons et des aspirateurs. C'est pas dit qu'il assure en cas de pépin. Les infos vendeur données sont louches. Ça fait plus entête de spam qu'entreprise. XD Et pour finir, on trouve des infos similaires sur chez un autre vendeur de la plateforme, mais avec des avis parfois mitigés. Sans gratter plus que ca, c'est déjà beaucoup.

Encore merciiiiiiii !

Hello @Kachidoki, le première étape n'est effectivement pas la recuisson proprement dite mais c'est un indispensable préalable. Si nous précisons que cette étape sert au séchage, certains vont la supprimer et rater la recuisson. Alors tu suggères d'ajouter des précisions et détailler davantage mais cela risque d'alourdir la page. Or quand une page est trop fournie, elle n'est pas lue. Ceci dit, tu as raison, nous devrions écrire un petit manuel complet sur la recuisson, à télécharger. La page est en effet trop juste pour qui veut réellement exploiter la recuisson.

@Cwazy-Cookie oui c'est pas fiable les photos. Je préfère prendre la ender 3 pro sur la boutique aliexpress de Creality. Y'a les 15$ de réduction avec le code friday15 et c'est expédié d'Europe. Ça revient environ à 170€ tout compris. https://m.fr.aliexpress.com/item/32918302452.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=a2g0n.store_home.productList_335117184.0

Le manque de contrôle qualité, mon alimentation a aussi rendu l'ame. Je l'ai remplacé par une mean well. Le bruit, les moteurs hurlent même sous Klipper.

Oui j'ai une Chiron. Non je n'ai pas mal aux doigts car il y a un autolevelling sur cette machine qui arrive avec le plateau pré-réglé. Au pire il fera le levelling à la main peut-être une fois => les knob ne servent à rien. Pourquoi veux-tu tendre la courroie ? Si la tienne est détendue ce n'est pas normal, fais un mail au SAV d'Anycubic ils sont très réactifs. Aucune raison de sur-tendre une courroie comme celle-ci. C'est le meilleur moyen de l'abimer. Et si tu ne la sur-tend jamais, elle ne se détendra jamais, donc il est inutile d'installer un tendeur. Bien sur que si. Un petit rilsan bien placé est largement suffisant. Inutile de monter un chemin de câble. Bof, ça c'est la petite phrase méchante qui ne sert à rien. Tu ne sais même pas de quoi tu parles ! Il ne veut pas de l'aide sur un logiciel (ca c'est toi qui veut absolument l'aider à propos de Cura). Ce qu'il veut c'est de l'aide pour imprimer proprement.

Pas de spatule de mémoire ( https://www.lesimprimantes3d.fr/test-artillery-sidewinder-x1-20190829/ ) Mais vraiment, à froid ça ne colle absolument pas c'est vraiment bien fichu

De l'alcool isopro (IPA) je dirais. La spatule est livrée avec normalement, quasi tous les kits sont vendu avec spatule, mais comme c'est du verre comme l'a dit @Motard Geek pas besoin Oooops! lave vitre alors ^^/ Les pinces c'est pour maintenir la surface d'impression sur le lit chauffant, mais dans ton cas c'est useless

Y'a pas besoin de spatule normalement, ça se décroche tout seul quand c'est froid ! Pour le nettoyage fais attention, je crois que le genre de revêtement microporeux est sensible aux alcool !

Certainement de l'isorel.

Bonsoir, Cela fait un moment que je pensais à modifier mon boitier d'alimentation de ma U20 et comme je n'en ai vu nul part, ben je me suis mis au boulot. C'est la position de l'écran qui me gène, je préfère celui de la U30 donc voilà un début de dessin pour cette modification. Il reste encore pas mal de choses à faire mais pour le moment, ya pas le feu. Bonne soirée

Oui je pense l'imprimer d'un seul coup, il passe sur la plateau de la U20. Toujours des modifs, donc pour changer le sens de la ventilation du boitier, obliger de refaire un collecteur. Pas trop compliqué, ça va. Il n'y a plus qu'a attendre que le stock de PLA soit refait pour se lancer dans l'impression de tout ça.

@noandra_13 A 100€, il doit y avoir une cacahuète dans le potage. Quand c'est trop beau... @Bakatora on trouve même l'axe Y renforcé... Mais bon, la photo est-elle contractuel? That's the question.

Mise à jour : L'outil a cramé avant-hier ! Il a cramé lorsque le job était terminé, en position Home. En plus, le transfo 6V 2500mA a grillé aussi... Je crois donc que le stylo chauffe de trop quand j'oublie de l'éteindre à la main (il y a un interrupteur, pas super pratique dans ce cas là). Après remplacement des câbles cramés dans le stylo, j'ai pensé à utiliser la sortie PWM de la machine pour pouvoir allumer/éteindre l'outil avec le gcode (M3 S255/M3 S0). Matériel, que j'avais déjà en stock: MOSFET Pololu Step down 12V vers 5.6V 4A (avec un transfo externe, je ne voudrais pas cramer le 12V de la machine) 2 câbles Dupont Et le code, tout simple (j'ai essayé la pause M0 mais il faut recliquer pour continuer): G90 M5 M3 S255 (#allumer le stylo) G1X10Y0F1000 X0 (#déplacements en aller retour) X10 X0 X10 (#pour que le stylo arrive à température) Y302 (#premier point de découpe) [...] M3 S0 (#éteindre le stylo) Et ça marche ! J'ai aussi recommandé 2 autres stylos, car j'ai 400 mousses à découper...

Hello, Le dédecteur est arrivé, je vous fais un petit retour rapide. Pas de PM2.5 détecté lors de l'impresssion, même en mettant le boitier dans l'enceinte de l'imprimante. Le niveau relevé correspond bien à celui donné par les appli de qualité d'air pour le coin ou je vis. Pas plus pas moins dans mon atelier que dehors. J'ai quand même testé avec le filtre et la bonne nouvelle c'est que c'est très efficace pour enlever l'odeur de l'ABS. Rien que pour ça je vais le garder. JPar contre j'ai eu la surpise de voir le niveau de TVOC (Total Volatile Organic Compounds) exploser. Ce coef est très sensible, cuisiner peut le faire grimper, des meubles neufs... Je me suis souvenu avoir mis du Dimafix en spray avant d'imprimer donc ça peut etre ca ... ou pas. Je vais essayer de tester ce week end en partant d'un niveau normal et en lançant l'impression avec et sans le filtre. Je ferai un nouveau sujet pour regrouper les infos et les rendre plus accessible (parce qu'en page 19 d'un post...) Cdt LC

Salut, Dans de bonne main, difficile de différencier les print d'une machine à l'autre malheureusement. ^^ Quasiment toutes les machines te demanderont quelques modif matériel et affinage des réglages pour correspondre parfaitement à tes attentes. Une fois que ça roule par contre, la qualité d'impression sera là ne t'en fais pas. Toutes les imprimantes que tu cite sont dispo sur Cdiscount, attention avec ce site. Pas mal de mauvais retours parmi nous. Je ne dirais rien sur leurs ''Super promo'' qui propose la U30 Pro à 189€ au lieu de.... 599€ (faut osé quand même).

si c'est juste pincé ça va mais si il est pincé... pincé... ça c'est peut être mis à la masse

Et je les faits tourner au maxi à 70% et ils sont quasi inaudibles, et point de vu performance, avec un petsfang tu trouves guerre mieux, perso je lui ait collé ça comme modifs en plus. Mais j'ai renforcer la barre car je la trouvais un peu faiblarde. barre.FCStd barre.stl

c'est effectivement pas du luxe, mais tant que tu y es commande toi également 2 mains droites pour compenser

Oui tout à fait, je pense que tu ne va pas tarder à avoir des demandes... pour ma part j'en ai déjà une... propose avec envoi par mondial relais, en démontant juste le haut c'est faisable, un bon carton, plein de mousse... tu auras ainsi plus acheteurs potentiels

Les imprimantes 3D sont toutes "couleurs" selon le filament que tu choisi. LA crane quad semble être distribuée au US ( Donc frais de port plus douane??) et ne semble pas faire l'unanimité en notation des utilisateurs Vu ton budget tu ferai mieux de parjure sur une prusa MK3S originale avec le système MMU2S qui te permet d'imprimer jusqu'à 5 couleurs.Voir site prusa. Pour le choix des filament les fabricants offrent diverses couleurs certaines référencées RAL ou Pantone et Colorfabb fait de la couleur sur mesure en chois RAL mais c'est pas donné... Maintenant pour faire des figurines plus petite et avec détails très fins il y a les imprimantes résine ( anycubic photon par exemple) mais la pour les couleurs il faudra peindre Dans ton budget en dépensant 1474 € pour : Prusa I3 MK3S en kit à monter 769€ / MMU2S En Kit 299€ / Anycubic Photon S avec 1L de résine 406 euros livrée depuis l'Allemagne site aliexpress A toi de réfléchir

Donc cet pas la pêne de se servir du P L A pour le compost ,et les colorent en plus ça crin pour le potager.

Tu n'as pas peur que 3 ventilateurs soient un peu juste ? Perso je partirai plutôt sur un truc du genre : Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher

Ce soir quelques modifications supplémentaires. Déjà l'aération déplacée sur l'autre face du boitier comme ça pas besoin de déflecteur pour éviter les courants d'air vers le plateau Ce week-end test d'impression pour voir si tout tombe bien en face surtout coté prise USB et carte SD. Bonne soirée et A+

T'emmerdes pas, si tu as acheté chez Mamazon, tu les renvoies et tu dis juste que ça convient pas, ils font JAMAIS d'histoires. (c'est une de leurs grandes qualités) De toutes façons faut pas se leurrer, TOUT est contrefaçon. Les miens venaient de chez Aliexpress, ils avaient pratiquement 3 dixièmes de jeu ! Je les ai pourris, et tout ce qu'ils ont trouvé à me répondre, c'est "un peu de jeu, c'est normal"..... GNFFFF !!!!

Salut, J'ai enfin reçu mes écrous marteaux après plus d'un mois de livraison Du coup j'ai pu monter les angles supérieurs : Le jour où je les réimprime en PETG, j'aurai quelques modifications à faire avant sur la modélisation car j'ai eu quelques misères pour passer la clé BTR pour serrer certaines vis. Il me manque les 3 profilés 2020 à monter au dessus. Ils sont livrés mais chez un proche et pas chez moi (ils ne passaient pas dans ma boite aux lettres et j'avais pas spécialement envie de courir derrière mon facteur ou un recommandé ). Je récupère ça ce week-end pour finir le montage de la structure "métallique". J'ai monté les capteurs optiques après plusieurs modélisations et impressions. Ils sont situés sous les angles et j'ai rajouté un obstructeur sur le MGN qui passe entre les "fourches" du capteur : Sur cette dernière photo, on ne voit pas trop la profondeur mais il y a un peu de place entre la courroie et le capteur. La partie qui me gène est plus le câble du capteur (à gauche) qui nécessitera sans doute un peu de loctite ou époxy pour bien rester en place et pas venir toucher la poulie cranté du moteur située plus haut. À venir ou en cours : J'attaque la modélisation du support de l'extrudeur titan-like qui sera sur un des montants (environ à mi-hauteur). Je devrais bientôt monter la plaque inférieur du dessus (le "plafond" de la zone d'impression, en haut sous les moteurs) sur laquelle sera fixé la majorité de l'élec. En parlant de la partie élec (que j'aimerai bien commencé) : je suis toujours en attente de certains composants qui traînent à arriver.

Quoi de mieux que du PLA pour coller du PLA ? Je viens de découvrir cette astuce pour coller du PLA : cela consiste à se faire un tube de PLA pour le mettre dans un pistolet à colle (dont la température monte au moins à 200°C). Le lien pour cette astuce : VOIR ICI Le fichier stl pour se faire son tube de PLA Je ne sais pas ce que cette méthode vaut mais je trouve ça original ! 11mm PLA Glue Stick Notched.stl

Bonjour à tous, Suite à de nombreuses demandes et bien que je ne pense pas être la personne la mieux placée pour le faire, je vais donc faire un petit rappel sur les notions de « firmware », « eeprom » et sur la façon d'interagir sur certains paramètres. Avant de commencer ce tuto je me suis dit « C'est bien beau mais tu pars de ou ? ». Et puis je me suis rappelé de deux expériences récentes ou j'ai tenté, malgré mes faibles qualités de pédagogue (heureusement les élèves étaient doués !) d'aider deux personnes débutantes. Et je pense que le mieux est de partir zéro. Je m'excuse par avance pour les personnes expérimentées qui seraient à la recherche d'une petite info au passage, mais la lecture de ce post risque d'être ennuyeuse. Pour commencer je tiens à préciser que les point abordés ici sont valables sur tout ce qui tourne avec un micro-contrôleur ATMEGA 2560. (ramps, trigorilla, mks-gen 1.3 et 1. 4 …) Et donc par voie de conséquence toutes les imprimantes Anycubic actuelles. (I3 MEGA, KOSSEL, I3) Niveau firmware, je me bornerai à parler de ce que je connais le mieux, c'est à dire MARLIN. Pour commencer chassons quelques idées reçues que j'ai cru parfois percevoir. Un ramp, une trigorilla, une mks gen c'est à 95 % la même chose. Le différence se limitera au design, aux ports d'extension placés sur la carte, à l'intensité disponible pour certaines extensions, au chip gérant la conversion des signaux vers le port usb de votre PC . Mais c'est tout. Je suis prêt à croire que notre amis @slayer-fr va abandonner le Jack Daniel's pour le Chouchen mais qu'une Trigorilla à imprimé à 90mm/s là ou un ramp imprime à 60mm/s, je n'y croirais pas ! Et pour une seule raison, le micro-contrôleur est le même, le fameux ATMEGA 2560. Sans vouloir vous donner un cours avancé (une fois de plus je ne pense pas avoir les connaissances nécessaires à cela) je pense qu'il est intéressant de comprendre ce que nous faisons. Et vu que nous ne sommes pas là pour nous prendre au sérieux, je vais quelque peu vulgariser mon explication. Quelques généralités : L'ATMEGA 2560 se présente un peu comme un condensé de votre PC. Il est à la fois le CPU, la RAM, et le disque dur de votre PC. Pour fonctionner votre PC à besoin d'un système d'exploitation. L'ATMEGA aussi. Et dans notre cas, ce sera le firmware de notre imprimante. L'ATMEGA n'est cependant pas un processeur comme celui de votre PC, sa fréquence est basse et il ne peut pas gérer une multitude de processus en parallèles. L'ATMEGA ne comprends que du code machine et c'est ce code que vous trouvez dans les fichier « hex » des mises à jour officielles. Cependant je ne sais pas pour vous mais moi j'ai du mal à comprendre l'hexadécimal ! Je vous rassure nous ne sommes pas les seuls ! Mais le langage et la pensée humaine étants difficiles à traduire en langage machine, il fallait trouver un langage intermédiaire et c'est le C++ qui a été choisi. Donc pour résumer quand on souhaite créer un nouveau firmware, on le pense, on l'encode en langage C++ qui reste compréhensible par l'humain, un programme le transforme en langage machine (fichier hex), on transfert le contenu du fichier hex dans l'ATMEGA. Pour information il est très difficile voir impossible de transformer un fichier hex en un programme C++ parfaitement structuré et cohérent. Pour convertir le C++ en langage machine (et souvent pour le transférer dans l'ATMEGA) on utilise le programme « Arduino ». Lors d'une de mes dernières tentative pour aider un débutant je me suis aperçu qu'il y avait parfois confusion entre le firmware et arduino. Arduino n'est que l'outils de conversion (que l'on nomme compilation) et de transfert. Pour simplifier au maximum pour les débutant je faire un rapide parallèle avec un autre logiciel : Vous désirez faire un CV ou un courrier. Vous utilisez le programme « WORLD », vous créez votre CV, vous l'enregistrez. (Dans un fichier « cv.docx » par exemple) Cependant votre document n'est pas le programme WORLD. C'est le fichier « cv.docx ». Pour Arduino c'est pareil ! Arduino est l'équivalent de WORLD et le firmware est l'équivalent de votre document « cv.docx ». Revenons maintenant sur notre sujet principal le firmware de l'I3 MEGA. Notre ami @thsrp demandait comment entrer dans le firmware d'origine Anycubic. La réponse est hélas très simple, on ne peut pas ! Eh oui comme je l'écrivais plus haut nous n'avons que le fichier hex. Pour pouvoir effectuer des modifications importantes il faut les fichiers C++ que l'on appel « les sources ». Cependant nous pouvons effectuer quelques ajustements. Le firmware de nos MEGA est basé sur le firmware MARLIN, ce dernier comporte un grand nombre de paramètres qui peuvent être modifiés avant transfert dans les fichiers source. Cependant, certains paramètres nécessitent d'êtres modifiés, testés, modifiés de nouveau, puis testés de nouveau … Cette procédure étant fastidieuse en passant à chaque fois par une compilation et un transfert intégral des sources, les développeurs de marlin on fait appel à une zone spécifique de l'ATMEGA nommée « eeprom ». Cette dernière, permet de stocker des informations et de les modifier sans avoir à transférer tout le reste du programme. Pour effectuer ces modifications 2 options. Passer par l'envoie de commande GCODE via votre programme de pilotage préféré, (Pronterface, Repetier-Host …) ou utiliser la fonction simplifiée de Repetier-Host. Mode commandes GCODE : Lancer Pronterface et connectez-vous à votre imprimante. Dans la zone entourée en rouge écrire M501 et cliquer sur « send ». La zone entourée en bleu correspond au retour de la commande. La commande M501 demande à la machine de retourner les paramètres contenus dans l'eeprom. Si l'on analyse quelques paramètres de la réponse cela donne : echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E92.60 Cette ligne donne le nombre de steps par mm pour chacun des axes ainsi que pour l'extrudeur (E). Pour changer par exemple la valeur de l'axe Y par 81, il vous suffit de rentrer dans la zone entourée en rouge ; M92 Y81.00 sans le « echo » puis cliquez sur « send ». Et maintenant il y a un piège. Si vous ne faites rien de plus, au prochaine redémarrage de votre carte, le ou les nouveaux paramètres seront perdus ! Pour qu'ils deviennent permanents, il vous rentrer la commande M500 dans la zone entourée en rouge et cliquer sur « send ». Ce a quoi la machine répond quelque chose dans ce style « echo:Settings Stored (465 bytes; crc -22444) » La configuration est maintenant permanente. En reprenant la même logique, vous pouvez ajuster vos vitesses maximum avec la commande M203, les accélérations maximum, avec la commande M201, … Reprenons un autre exemple détaillé avec la commande M206. Lors d'un M501 la machine donne : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 Ceci signifie qu'aucun offset n 'est paramétré. Seulement, après avoir fait le réglage de votre bed, vous constatez que votre première couche est trop écrasée. D'habitude vous tricheriez dans le trancheur. Seulement si au prochain réglage votre machine à bougée un peu, vous serez obligé de retrancher votre pièce pour compenser. Ou bien vous joueriez sur vos endstops. Mais avec le dual z-endstop il est fastidieux d'avoir un réglage parfait des deux cotés tout en ayant le bon écrasement. Ou pire vous recommenceriez le nivellement de votre lit jusqu'à l'écrasement idéal. Cette procédure peut vite devenir très rébarbative. Il y a plus simple ! Dans la zone entourée en rouge saisissez : M206 Z0.01 puis « send » M500 puis « send » Votre machine considérera désormais que le 0 de l'axe Z se trouvera à 0.01mm au dessus du déclenchement du endstop. Si l'écrasement est toujours trop important, recommencez avec comme valeur 0.02 et ainsi de suite. echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 C'est plus simple et garde le gcode généré par le trancheur vierge de toute compensation liée au nivellement du lit. Je ne détaillerais pas toutes les commandes mais je vous invite à consulter cette page pour plus d'informations. http://reprap.org/wiki/G-code/fr En revanche n'oubliez jamais de remettre l'offset de l'axe Z à 0.00 avant de refaire votre prochain nivellement du lit. Pour les allergiques de la ligne de commande il y a encore plus simple ! Mode "Graphique" : Installez Repetier-Host sur votre PC. Configurez la connexion à votre imprimante comme ceci : (adaptez le port com) Puis connectez l'imprimante. Une fois la connexion établie, dans le menu « Configuration », choisissez « Configuration eeprom du firmware ». Vous arrivez dans l'écran suivant : Cet écran vous permet de modifier, de façon « graphique », tous les paramètres de votre eeprom. Un autre avantage de cette méthode est que les paramètres sont clairement nommés. Dans cet écran vous pourrez également sauvegarder ces paramètres dans un fichier sur votre pc pour une restauration ultérieure via le bouton « Exporter valeurs EEPROM ». Voilà pour ce rapide survol qui je l’espère n'était pas trop soporifique . Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster car il est toujours plus simple d'expliquer avec des cas concrets.

Oui, j'ai déjà vu ça. Dans l'outil "filetage" il y a une case à cocher genre "modéliser le filetage" ou un truc de ce genre (je sais plus exactement j'ai pas le Pécé avec moi)

Moi quand j'ai besoin de ça, je fais un trou imprimé plus petit et je passe un taraud L'avantage, c'est que le trou est bien à sa place, et que le taraud est bien guidé De plus, les "parois" du trou sont solides

Bonjour, il y a quelque temps, à vrai dire, je ne sais plus au juste, car j'ai carrément mis de côté cette machine de m..., avec tout les problèmes rencontrés, que ce sois matériel ou service après-vente. Enfin bref, il faut quand même prendre une décision, mettre plusieurs centaine d'euros à la poubelle ou trouvé une solution pour la faire fonctionner correctement. Au moment du calibrage, il y a toujours un axe qui ne va pas au bout du script, je veux dire à chaque réglage des script raccourcis 1,2,3,4,5 qui détermine chaque point pour nivellement de lit, il y a toujours un décalage énorme entre la buse et le plateau chauffant sur un axe, pour info, les source des scripts sont sois de geeetech eux même ou sur forum. si vous avez des idée, je suis preneur. merci, bonne journée.

Bonjour, Il s'agit bien d'une ender 3 pro selon vous à ce tarif ? https://www.cdiscount.com/informatique/imprimantes-multifonction-fax/imprimante-3d-imprimante-diy-kit-creality3d-ender/f-1071157-ovo5711298766145.html#mpos=0|mp

Tente le coup. Tu leur dis que t'as pas eu le temps de t'en occuper avant. Je t'assure, ils ont tellement mauvaise réputation et ils veulent tellement avoir bonne presse qu'ils ne discutent jamais. Moi quand je crame un truc, je le renvoie en disant qu'il marchait pas, et ça passe