Classement

Salut forumeurs et forumeuses ! En ce beau Mardi 10 Décembre 2019, j'ai enfin commencé à "Tester" mon scanner 3D. Non ! Pas celui que j'ai commandé (qui n'a toujours pas été expédié d'ailleurs), mais celui que je me "fabrique". Pour rappel : Je me fabrique un Scanner 3D de type SLS, comme le HP SLS DAVID SCANNER 3D. Après quelques semaines de patience, voilà un premier aperçu : Et... il y a quelques minutes seulement... je l'ai calibré avec succès ! Pour preuve cette capture d'écran : J'aurais presque envie de sauter de joie jusqu'au plafond, comme "Spiderman"... Je suis hyper heureux de voir qu'un vidéoprojecteur de moins de 100€ fait le même travail qu'un modèle à 800€. A vérifier sur les résultats des modèles scannés à venir. Mais je m'aperçois... qu'en voulant "ignorer" certaines contraintes techniques qu'impose un Scanner 3D, que le logiciel "David 3D Scanner" me préviens que les "Angles de triangulation" sont trop faibles... C'est ma grande faute ! J'ai ignoré l'angle de triangulation total... qui pour ce type de scanner doit impérativement être au minimum à 15°. Et ici présent je suis à 4,56°, soit plus de 3 fois moins. J'ai tenté de scanner en l'état... cela n'a pas fonctionner, en raison justement de l'angle de triangulation trop faible. Donc... je vais revoir un peut le scanner... voir comment je peut augmenter l'angle de triangulation... dans le pire des cas, sa forme "cubique" sera mise au placard au profit d'une forme normale. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pour ceux qui serait intéressé de s'en monter un : Je suis en train de préparer un PDF, qui reprendra tout les informations indispensables, et les plus utiles à savoir. Dès que j'aurais fini de l'écrire, je le mettrais à disposition sur ce sujet. Côté budget : Initialement j'avais prévu de ne pas dépasser 500€ de budget. Je suis très en dessous, car je suis à peine 150€, actuellement. Donc l'objectif est atteint... pour l'instant. Ceci dit : Le Trépied > je l'ai depuis que j'ai 9 ans (il a 30 ans, mais n'a pas apprécié le scanner)... mais je vais devoir le remplacer prochainement. Sinon un trépied vous coûtera entre 10 et 100€ en fonction du modèle. Le Vidéoprojecteur > un modèle à moins de 100€ fait le travail pour l'instant. Pour la petite précision : Je l'ai acheté au moment du Black Friday pour 41,40€ (à 79,99€ hors promotion). La Caméra > Plutôt que d'opter pour une caméra "spéciale" pour Scanner 3D, avec Zoom Macro Optique, j'utilise une Webcam Logitech C270 et son zoom numérique. Webcam qui ne m'a coûté que 4€ d'occasion (autour de 20€ neuve)... autant dire : 100 fois moins que la caméra qui est initialement conseillé. Les différentes pièces et accesoires : Pour la plupart des visseries, elles sont des pièces de rechange pour imprimante 3D, et les autres sont des pièces créer par mes soins. C'est donc relativement accessible à tout à chacun de se fabriquer ce type de scanner. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pour ceux qui serait intéressé de voir un comparatif, face à un Scanner 3D et/ou la Photogrammétrie : C'est aussi prévu. J'ai acheté un Scanner 3D sur Aliexpress... il y a 10 jours maintenant. La livraison était prévu pour le 12 Décembre... c'est plutôt loupé, si je tiens compte du fait que le vendeur ne l'a pas encore expédié. Mais oui ! Promis ! Je ferai un comparatif, en prenant un même modèle. Et je ferai un comparatif également face à la "Photogrammétrie". Mais pour rappel : Il est parfaitement possible combiner et superposé un même modèles pris avec différentes méthodes, pour obtenir un modèle avec d'avantage de détail. Donc sujet à suivre si cela vous intéresse.

Mes collègues de boulot viennent de faire leur sapin, je leur ai imprimée quelques déco.... (faut que j'en trouve d'autres...) Ils vont être ravis.......

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

J'ai décidé de créer un sujet ou je posterai toute mes créations plutot d'en créer un nouveau à chacune de mes inventions . Pour ma dernière réalisation, J'ai décidé de revisiter à ma facon un projet assez populaire : la machine a trier les skittles . J'ai encore quelques améliorations à apporter avant de mettre a disposition les pièces mais ca devrai venir assez rapidement .

c'est pas faux, dans tout les cas c'est une liaison Un accouplement mécanique est un dispositif de liaison entre deux arbres en rotation, permettant la transmission du couple nominal. L'accouplement est le terme utilisé en biologie pour désigner le rapprochement de deux individus sexuellement complémentaires aboutissant à une reproduction sexuée. Un coupleur est un organe destiné à assurer une liaison entre deux systèmes. (source Wikipedia)

Merci beaucoup @pascal_lb pour la traduction et @fran6p pour les précisions.

En effet . https://drive.google.com/open?id=1lEk5Bcm_O_QHA32RYKbfV57858g9vYWx

C’est le nom à l’origine des cartes SD que la compagnie Sandisk utilisait pour ses cartes : TransFlash card (TF card) source C’est un raccord pneumatique souvent abrégé en «pneufit». Il sert à maintenir le tube PTFE (téflon) sur l’extrudeur déporté et sur la tête d’impression. Plateau ou lit (chauffant) d’impression sont les termes français habituellement utilisés. Dernière chose: Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tapes l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @fran6p , si tout c'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas ).

6/ tête d'impression 9/ alimentation 10/ 14/ 15/ Fin de course 12/ coupleur 13/ 16/ Moteur pas à pas

Thx @hidius et surtout j'ai vu ceci ! L'espoir renaît ou "les poires, René!" (dédicace à @Jean-Claude Garnier). Bon, j'suis au boulot, mais vivement ce soir que je teste cela, beaucoup plus abordable que le PCA9685, solution que je garde sous le coude au cas zou !

Faudrait lui mettre un bonnet rouge pour être dans le thème...

c'est vrais qu'il y a de la ressemblance

Comme tu n'as pas rempli ton profil ! De quelle imprimante s'agit-il ? Car Creality en a créé pas mal !

Ouais, les clones de bltouch (dont ton 3dtouch) ont une fiabilité toute aléatoire, j'ai fait les frais d'un authentique bltouch smart et je ne le regrette pas, jamais en erreur et aucun impact sur le plateau (alors que mon 3dtouch n'a jamais fonctionné correctement). quand au plus sur la qualité d'impression, disons que le bltouch est champion pour compenser les défauts de planéité de plateau (ce qui est presque systématique avec une anet....), mais il ne fera pas de miracle si l'axe X n'est pas bien horizontal (toujours penser à s'assurer que les deux côtés de l'axe X sont à la même hauteur (1mm d'écart est déjà trop) .

Le bornier, c'est pour remplacer celui de ta carte mère qui a cramé ? Vu que tu interposes un mosfet entre ta carte mère et ton bed, tu n'as plus besoin d'un bornier supportant 16A. Un mosfet se commande en tension (l'intensité consommée sur l'entrée est très faible), et sur la carte il y a qu'un optocoupleur et quelques composants passifs. Un connecteur très simple suffira. Mais qui peut le plus, peut le moins et au prix de ces connecteurs ...

Exact, c'est suffisant car le plus gros du courant va passer par le mosfet

Plutôt 10 A (I = U/R) C'est-à-dire que le lit consomme environ 120W (P = UxI = U²/R) soit la moitié de la puissance de ton alimentation. L'extrudeur consomme environ 40 à 50W. Les moteurs consomment environ autant. Le reste (carte + ventilos), peut-être 10W. C'est à dire que ton alim n'a pas beaucoup de marge. Et certaines alimentation chinoise sont optimistes sur leurs capacités ... Si tu ajoute 10w pour quelques leds et un autre ventilo, cela risque d'être problématique. En cas de chute de tension ta carte peut planter. Donc, vu la différence de prix je partirais sur 400w. Ou mieux, une deuxième alim en 24v pour booster le lit et tu gardes ton alim actuelle qui sera alors largement suffisante pour le reste de ton matériel.

Merci de votre gentillesse , je me suis inscrit car en effet je souhaite si je le peux aider puis avoir de l’aide, ne vous inquiétez pas, j’ai l’intention de rester et n’ai pas fais ça juste pour la promotion

Si ce n'est pas déjà fait, ajouter un système de tension des courroies. Sinon côté châssis : l'acrylique manque cruellement de rigidité. On peut améliorer cela en ajoutant des renforts, en le fixant sur un plan rigide, ou carrément en passant sur une version alu. On trouve facilement des exemples d'amélioration : https://www.thingiverse.com/thing:1896013 https://www.thingiverse.com/make:658946 Si on maîtrise déjà bien le réglage du plateau, l'auto-levelling n'est qu'un bonus pour gagner du temps à mon sens.

Bonjour, Pour ceux que ça pourrait intéresser, voila mes dernières compilations pour : -U20 ou U30 -CM antérieur à V0G -Ecran V1.2 (Je ne vois plus cette notion dans les dernières sources ?) -BLTouch(original) -Sauvegarde sur EEPROM -Linear Advance (désactivé par défaut) : project(U20).binproject(U30).bin @CacaoTor après avoir travailler sur cette nouvelle compilation, je m'aperçois que l'on pourrait grandement épurer le tuto. Certaines choses sont maintenant présentes par défaut ou s'adaptent en fonction du modèle choisi. Si tu veux, je peux te fournir les notes que j'ai faites lors de cette dernière.

Salut, pour ma part, je n'ai pas procédé comme ça sur ma CR-10S. En fait le montage de cette barre est completement hyperstatique : l'equerre du coté gauche et ses 3 roulettes definit déjà l'angle de 90°, donc un reglage en touchant un des cotés force la barre à une forme en S, ça la met inutilement en contrainte... Donc j'ai demonté par le haut cette barre pour acceder aux 2 vis qui fixent l'equerre sur la barre coté gauche (et desserer les vis coté D mais elles sont accessible et ne necessiterait pas de demonter quoi que ce soit...) : Ci dessous le decalage qui apparaissait avant de regler entre les 2 cotés (barre alignée avec le profil à G, decalage de plus de 5mm à droite): Heureusement, les trous de passage des vis est assez large et on peut donc ajuster l'angle de 90° en jouant sur les jeux. Je ne sais pas si j'ai été clair. En fait je pense que tourner un axe permet de corriger un faible defaut (1 à 2 mm), et, pour moi, un reglage de l'angle des equerres (platines acier noires) est necessaire en cas de defaut plus important, pour ne pas mettre des contraintes et forcer inutilement sur 2 equerrages qui definissent toutes les 2 l'angle de 90° recherché... Après, on peut avoir une barre (et un plateau à regler après) qui soit bien perpendiculaire aux 2 montants verticaux. En esperant que ça puisse aider ceux dont l'imprimante est proche d'une CR-10S. A+ Marc