Classement

Vous avez réussie là où ma femme échoue depuis de nombreuse années. J'ai envie de faire un sapin avec vos conneries. Les chats vous remercient d'avance pour l'année prochaine!

Perso je mets la bobine sur son support et je ne m'en préoccupe plus sauf pour mettre une nouvelle.

Un petit exemple de mes plaisirs, 1m60et 45kg,un beau bébé https://goo.gl/photos/Mci4v63N8DSx7Cig7 J, ai une alphawise u20 Bonne journée

La double extrusion par tête simple... il y a l'inconvénient de la tour de purge. Et une tour de purge... c'est un sacré gaspillage de filament sur certaines pièces. Leurs machines sont fiables en général. Mais autant être franc : Comme avec n'importe quelle marque/constructeur d'imprimante, tu peut tomber sur un modèle défectueux et/ou présentant un défaut sérieux ou non. J'ai fait le choix perso de la A10 (après une CR-10 HS), car la A10 présentait l'option intéressante d'une "pré-compatibilité" pour le BL-Touch. Sur une Ender3, le BL-Touch est possible... mais moins facile à installer... Cela fera bientôt 1 an que j'ai mon A10. Et elle a tourné 24h/24H pendant plusieurs semaines d'affilés. Mais cela sera aussi le cas avec une Ender3 ou Cr-10, etc... Le choix est cornélien.

Bonjour, @amundsen, Ce qui fait le charme de l'impression 3d c'est justement ces petits tracas, qui nous font sortir de nos charentaises! Bon c'est vrai quand achetant chinois, c'est sûr qu'il faudra apprendre a te débrouiller tout seul, rien n'est insurmontable. Un grand merci a ce forum qui était là pour m'aider a mes début et qui son encore là même aujourd'hui. Les améliorations et customisation de nos imprimantes c'est sûr que c'est environ 80% de nos impressions, ont est humain donc jamais satisfait. Sur le sav geeetech je rejoins @Bosco2509, ils sont sérieux, quand j'ai reçu mon A 20m j'avais la protection du hotend tordu et une patte du ventilo cassé, juste un mail 4 jours après colis reçu via dhl, manque de pot le colis intact mais a l'intérieur la protection encore tordu. Un nouveau un mail et colis reçu dans les 4 jours, cet fous tout nickel. D'origine la ender reste très bien sans prise de tête, par contre pour imprimer du flex je pense pas quelle fera l'affaire.

Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !

Bin NON, gros neuneu , si tu avais un poil de curiosité, tu fouillerais dans le configuration_adv.h de Marlin v2.0.x et tu tomberais sur : /** * PWM Fan Scaling * * Define the min/max speeds for PWM fans (as set with M106). * * With these options the M106 0-255 value range is scaled to a subset * to ensure that the fan has enough power to spin, or to run lower * current fans with higher current. (e.g., 5V/12V fans with 12V/24V) * Value 0 always turns off the fan. * * Define one or both of these to override the default 0-255 range. */ //#define FAN_MIN_PWM 50 #define FAN_MAX_PWM 128 et définissant FAN_MAX_PWM à 128 (256/2=128, au cas tu n'aurais pas compris!), et bien tu piloterais ton fan 12v, "the fingers in the naze noze" avec ton jus en 24v !! NB: Pour ceusses qui seraient choqués du ton employé et avant qu'un modo me bannisse, je me réponds à moi-même ! Et ça pourra servir à d'autre...

Bienvenue sur le forum !

Effectivement c'est bien ça Cette ligne est activée dans marlin 2 version pour delta anycubic kossel Une fois désactivée après un home les chariots restent sur les endstops et ne descendent plus

Si c'est lui qui les fait il a une âme d'artiste. ..

Salutations Cédric! Et tu n'as pas fait le plus mauvais choix pour commencer . (et je dis pas ça parce que c'est celle que j'ai également)

Le meilleur moyen d’apprendre est d’oser poser des questions. « Quand le débutant est conscient de ses besoins, il finit par être plus intelligent que le sage distrait. » dixit Lao Tseu Le filament suit un parcours de la bobine jusqu’à la buse pour être extrudé. Son entrainement est réalisé par l’extrudeur (en anglais le feeder). Le filament passe entre le galet cranté fixé sur l’axe du moteur piloté par la carte et une roue libre qui le presse via un ressort de rappel. Ainsi le filament est entrainé dans le tube PTFE (téflon = bonne glisse) pour aller jusqu’à la tête où il sera ramolli puis rendu liquide afin de pouvoir passer par le trou de la buse (no contrepèterie inside ). Comme le conseille @Titi78, il vaut mieux éviter d’éteindre son imprimante sitôt l’impression terminée sinon le radiateur ne sera plus refroidi et comme tu peux le voir ci-dessus le filament risque de boucher / colmater la tête (une buse ne se bouche jamais sauf à y introduire des corps étrangers).

Bonjour Voici une bonne approche pour réfléchir a son achat et ses des question que je me suis poses pour l'achat de mon alfa U30 PRO qui doit arrive ses jours ci mais je pense que vous pourriez aussi mettre la définition de certain mot voir d’abréviation comme " Raspberry Pi et Octopi " ETC...... Je me suis débrouillé pour savoir mais cela peut être utile Continuer votre site est interessant Bonne soirée Jacky

je t'ai mis les liens juste an haut: bowden: https://www.thingiverse.com/thing:2759439 direct drive: https://www.thingiverse.com/thing:3856703 tu auras une amélioration pour le pla avec une E3D v6, et mieux encore en direct drive. d'autre pourront te le confirmer aussi. après y a un peu de boulot pour imprimer les pièces en petg/abs hésite pas à cliquer sur le coeur pour dire merci

Pour trouver des objets deco noel pour buche il y a plein de truc sur thingiverse. Quand c'est trop grand il suffit de faire un facteur échelle dans cura

Moi, mon VSC ne compile que VSD (Vendredi Samedi Dimanche) C'est quoi le node.js ?? C'est quoi LTS ? C'est quoi cette bouteille de lait ?? J'ai dû installer correctement tout ça sans trop savoir, car mon VSC est tellement bien élevé, qu'il me propose les MAJ de lui-même, mais aussi les MAJ des libraries !!

C'est pour créer une enceinte de haut-parleur. Il faut un matériau très dense pour amortir les vibrations, d'où l'idée du ciment.

Le W1209, ce n'est pas bien compliqué à utiliser non plus et ça ne coute presque rien. Par contre ça ne peut pas supporter une aussi grosse charge derrière, faut y mettre un relai plus costaud derrière.

Hier soir j'ai installer meshmixer.... va m'en falloir des tuto pour comprendre le truc... Je sens que je vais faire ça à la bourrin, impression remplissage 100% et je vais l'arrondir à la lime.... Princesse Sarah n'a pas de château, elle est orpheline et vie dans une chambre de bonne....(j'aimais pas mais ma mère est fan donc j'en ai mangé des épisodes....)

Oui, j'ai lu. Et malgré une liste d'améliorations longue comme le bras, cela n'a pas l'air d'être top top. La LK4 m'a l'air d'être une option plus tranquille (avec seulement une simple extrusion bien sûr).

Nouveau jet, finalement je ne cite aucune marque et donne juste des conseils pour bien ciblé les modèles d'imprimante qui nous correspond avant de faire une demande. Ce sera plus compact et surtout ne nécessitera pas une mise à jours à chaque nouveau modèle de dispo sur le marché. Choisir une imprimante qui correspond à ses besoins. Tout d’abord il sera judicieux de se poser la question suivante : Je souhaite faire quoi avec mon imprimante ? Si vous souhaitez uniquement imprimer des petites pièces en haute définition qui ne nécessite pas de post-production éreintante, il serait judicieux de vous diriger vers une imprimante SLA (Imprimante à résine). Il est tout à fait possible d’obtenir un rendu très fin sur ses créations avec une fdm (Machine à dépôt de filament), mais pour cela il faudra sûrement de la post-production et rusé lors de l’impression. Si vous désirez une imprimante uniquement pour ce type de pièce, économisé du temps et opter pour la sainte résine ! SLA Point fort - Qualité d’impression ! Alors là, franchement c’est juste merveilleux surtout pour un habitué de la FDM. La résolution est juste hallucibavantissime. Fini les stries, des objets lisse et tout doux pour remplir nos cœurs de joies sans fatigué nos bras. - Des résines à usage spécifique. Bon là hormis si vous êtes bijoutier amateur ou dentiste clandestin peu de chance que cela vous intéresse. Mais la qualité de certaine résine semble très prometteuse pour un futur digne du futur. - Silencieuse : Pas entendu de mes propres oreille tournée, mais ça semble plus silencieux que nos petit monstre. Point faible - Utilisation de produit chimique: vous allez devoir manier des produits potentiellement dangereux. On joue pas au plus malin et on lit bien la notice avant de faire quoi que ce soit et on s'équipe en conséquence. - Taille plateau : Les plateaux sont vraiment très petit comparé à nos FDM. - Le prix des résines : C’est vraiment pas donné comparé à nos bobines de PLA, mais les prix descendent petit à petit. - Matériel nécessaire en supplément : Une fois la pièce sortie de l’imprimante, il va falloir finir la polymérisation dans une chambre à UV ainsi qu’un nettoyage à ultra-son pour les plus pointilleux. - Couleur unique La SLA vous paraît trop limité pour votre esprit créatif ou les produits chimique vous font peur? On va donc jeter un oeil dans le coin des FDM ! FDM Point fort - Billet d’entrée accessible et de moins en moins chère ; il est tout à fait possible de se lancer dans ce type d’impression pour moins de deux cents euro. Les imprimantes d’entrée de gamme sont de plus en plus fiable pour couronner le tout. Les modifications ne sont plus forcément une nécessité pour commencé à utilisé son nouveau jouet. - Les matériaux ! Alors là, c’est vraiment le très gros point fort de nos petites. Choix de couleur quasi-infini, différent type de rendu (métallisé, bois,soyeux, transparent, etc...) et différent types de plastiques avec chacun leurs spécificités ( souple, résistant, décoratif,etc…) . Certaine filament demanderont certaine modification (buse spécial pour filament abrasif, caisson pour filament sensible au variation de température,etc…) et un certain affinage des paramètres pour une réalisation optimal. -La modularité : Alors là, encore une fois c’est le gros point fort ! Ces imprimantes sont tellement bidouillable… Carte mère, moteur, extrudeur,etc… quasiment tout est remplaçable avec plus ou moins de facilité et la documentation disponible est juste hallucinante. Peu importe votre problème, 95 % de chance que quelqu’un l’ai eu avant vous avec en surplus la merveilleuse idée de poster la procédure pour le réglé. - Les dimensions d’impression ; Alors là… (bon je me répète un peu trop là). Mais c’est indéniable, la surface d’impression proposer en rapport volume/prix pour le FDM domine de loin le SLA. - Possibilité d’utiliser plusieurs filament. Certaine imprimante propose la double extrusion qui permet d’utiliser deux filament, il existe aussi des kits à monter sur certaine imprimante pour pouvoir imprimé jusque 5 couleur! Point faible - Les stries… satané stries… Plus sérieusement, de part sa technologie, même avec un filament au top du top et un réglage au poil de cul dans la plus fine définition on fini avec des stries. Ce qui obligera dans certain cas à faire dans la post-production ! Un monde joyeux remplie de papier à poncer, de lime et de poussière (attention, le barbu près de l’établi mord) ou de traitement chimique/thermique dans le cas de certain filament. - Le bruit et l’odeur, pour reprendre la fameuse expression de notre feu Jacquot. Même avec des modifications ça fait toujours du bruit lorsque ça imprime. Ce qui peut être gênant en fonction de son emplacement si vous compté faire de gros print. Ensuite l’odeur… en fonction du matériaux ça varie. Ça va de passable pour du PLA à une truc assez gênant avec l’ABS. - Souci possible d’approvisionnement lors du print et autre joyeuseté. Bien qu’il soit possible d’avoir des soucis lors d’impression en SLA, celle-ci possède le grand avantage de mettre à disposition l’intégralité de la matière (on place la résine dans le bac pour récupérer le surplus après). Ensuite, on est jamais à l’abri d’un souci lors d’un print… pièce qui se décolle, buse qui se bouche, G-Code ou imprimante qui tape sa crise d’ado durant le print… Bref, vous allez voir, parfois c’est marrant, parfois moins. Mais c’est toujours enrichissant. Maintenant il va falloir définir votre surface de travail, c’est l’unique pièce non évolutive de votre imprimante. Sachant que le plus gros n’est pas forcément le mieux. Un petit retour à la réalité s’impose. Pour imprimé un crane de 212 x 146 x 156, avec une épaisseur de couche de 1,5mm rempli à 20 %, cela me prendrai plus de 48h. Maintenant je vous laisse imaginé le temps d’impression pour remplir un volume de 300x300 ou encore plus gros 500x500. Je vous laisse faire des simulations sur Cura pour vraiment vous rendre compte du temps nécessaire pour certaine impression. Il est donc inutile d’avoir un énorme plateau si vous ne comptez pas la laisser tourner plusieurs jours consécutif. Dans la majeur parti des cas, un simple plateau de 200x200 suffit amplement. De plus on s’affranchit assez vite de cette limite avec la découpe de STL et la création de système d’emboîtement. Ensuite il faudra définir les options que vous désirer et vos affinités. Nombres d’extrudeur, type de structure, Bl-Touch (attention avec celui-là ), type d’écran,etc… A part l'imprimante, je dois acheté quoi? Du filament pardi! Sinon en dehors de ça, la majeur partie des imprimantes sont ready to print à la sortie du carton. Vous assembler les deux parties de la base et hop, on fait pété le G-Code! Par confort, vous pouvez procédez à certaine amélioration dans les mois suivant l’acquisition de votre imprimante tel que ; - Changer la plaque d’impression d’origine par une plaque en verre avec revêtement. - Changer la tête d’extrudeur pour un modèle tout alu. - Changer les ventilateurs pour gagner en décibel Hormis pour la plaque magnétique et la tête d'extrudeur plastique qui finissent toujours par lâché tôt ou tard, le reste des ''upgrade'' sont de l'ordre du confort d'utilisation. OCTOPI En reliant un Raspberry Pi (qui n'est autre qu'un petit ordinateur de la taille d'une carte de crédit) à votre imprimante et en installant Octopi, vous offrirez à votre imprimante une jolie interface web pour être piloté à distance depuis son canapé. Octopi offre de nombreuses options de base; monitoring,stream vidéo, envoi de fichier, affichage des layers en temps réel,etc... et d'innombrable Plugin réalisé par la communauté. Liens vers le site d'OctoPrint: https://octoprint.org/ Little box or no ? Mettre sa petite en caisson possède de nombreux avantage. Moins de nuisance sonore, ce qui peut être pratique si votre imprimante ne possède pas sa petite chambre et offre la possibilité de filtré l’air extrait de l’habitacle. Ensuite elle permet une meilleurs gestion de la température, ce qui peut être pratique si votre imprimante vis dans une pièce soumise à de brusque variation de température ou d’hygrométrie. Pour certain matériaux, cette gestion optimal de la température sera obligatoire. Notamment pour l’ABS qui est juste impossible à imprimer sans ça. Dès que vous prenez un peu de hauteur, bim bam boum… Concernant la toxicité des émanations lors de l’impression, inutile de céder au sirène de l’alarmisme. Les études parlent de COV, particule fine et autres joyeuseté émise par nos imprimante. Mais pour vous ‘’rassurer’’ voilà la liste de ce qui ressort de l’analysé de l’air ‘’sain’’ d’une habitation moyenne sans imprimante (la tristesse). Si en plus vous fumez dans votre habitation c’est plus de 3000 substances dangereuses que vous relâcher… Donc relativisez. Certain de vos produits ménager sont nettement plus dangereux que l’impression. De même pour certaine mauvaise habitude tel que le tabagisme ou le manque d’aération de son logement.

Bonjour, ou plutôt Hola puisque je vis en Espagne J'ai une Ortur4 V1 depuis 4 mois et j'en suis relativement content à part quelques tâtonnements bien sûr car c'est ma première imprimante 3D... Maintenant elle est bien au point et fonctionne parfaitement malgré un gros problème que je viens de résoudre... je racconte après... J'ai vite changé la surface d'origine por une Ziflex magnétique beaucoup plus agréable à utiliser, mais plus épaisse, pour cela il faut limer au max le capteur à induction de niveau de Bed pour pouvour continuer à l'utiliser vu que ce capteur ne prend en compte que la hauteur par rapport au bed en aluminium.. mais après ça ça fonctionne.. l'idéal sereait de pouvoir monter un BlTouch... mais je crois que c'est impossible sur la Ortur4... les inconvénients de la V1 sont principalement l'inaccessibilité de la tête et les systèmes de tension de courroies mal foutu.. mais apparemment tout ça est réglé sur la V2.. et aussi les 4 petits tubes de montage imprimé 3d entre l'avant et l'arrière du rail X beaucoub trop petits.. j'ai redessiné et imprimé des blocs.. (on les vois en blanc sur la video) et c'est nickel... J'en viens à mon gros problème... j'ai perdu 2 grandes pièces suite arrêt avec l'alarme " E1 THERMAL RUNAWAY PRINTER HALTED Please reset" :-((... reset... redémarrage normal et après un moment, re alarme... panne intermitente... la merde... Démontage mesures chipotages... plusieurs heures perdues... jusqu'à ce que je me rende compte que c'était un mauvais contact dans les fils d'allimentation du chauffage de la tête dans l a gaine flexible :-((...super bordel pour démonter et réparrer... En fait je fais surtout des grandes pièces, Lampes, avion RC, (pour l'instant un Jet de 1,80m)... et dans ce cas le câble 10x0,75 qui est dans la gaine est trop court... et au bout de l'axe X, il se plie au niveau des raccords soudés avec le câbles de la tête quand l'imprimante travaille à l'extrême de l'axe X... et les câbles finissent par se casser... Donc, soyez vigilant.... Video après réparation... Une partie de mes "grandes" impressions... y compris les deux lampes,au plafond et sur le meubles blanc... les pièces d'avions exigent un réglage parfait de l'impression car il n'y a qu'une seule couche pour les parois, pour le poids minimum bien sûr... près de la latte jaune (30cm) une des pièces avortée suite au problème de coupure de câbles...

Je parle surtout pour la plaque de chez Bricotruc. Sinon oui, différent type de surface d'accroche plus ou moins efficace en fonction de la plaque de verre. Perso j'utilise une surface "treillis'' aucun souci d'accroche et les impressions saute toute seul une fois le plateau refroidi. J'ai très vite éclaté le bed magnétique... là depuis 8mois R.A.S avec le verre. @pascal_lb Ma femme utilise uniquement du gel.

De mon avis, voici mes recommandations : Ici pour commencer : https://shop.compozan.com/12-imprimantes-3d Pourquoi ? Car les retours et les avis positifs (vérifié par une entreprise indépendante), sont rassurants. Les machines proposés sont fiables, rien à redire là dessus. Ensuite : le fleuve tranquille Pourquoi ? Car les machines, vendu et expédié par Amazon sont garanti. En cas de dysfonctionnement important, tu as une grosse entreprise vers laquelle demandé retour & remboursement. Pour ce qui est du SAV : Je t'aurais dit d'éviter "Creality", il y a encore quelques mois. Mais les derniers retours prouvent que le SAV de chez Creality n'est plus aux abonnés absent comme au début. Mais perso, je recommande : Geeetech. Ils répondent rapidement, et propose toujours une solution. Mais le top du top en cas de pépin est ce forum. Sur ce point... c'est surtout un problème de qualité d'huile de coude. Une imprimante "clé en main" et facile à régler... même des modèles à 10 000€ te demanderont parfois de mettre les mains dans la mécanique et les réglages pour arriver à des résultats correct. Il faut savoir se montrer persévérant, patient, avoir un oeil analytique... et surtout : Savoir se servir de ses 10 doigts sur ses 2 mains et accessoirement de ses yeux (je le fais les yeux fermés maintenant). Et si après tout cela... tu est prêt à prendre quelques risques dans des modèles "exotiques", il y a de nouveau modèle et machines qui seront "peut-être" intéressantes pour réaliser des positifs de moulage : Les Imprimantes à double extrusion. Voici un modèle particulièrement exotique... le soucis étant que tu devras faire une croix sur l'autoleveling (pour l'instant). Mais étant donné que ce type de machine sont relativement récente et très exotique (de part leur fonctionnement à 2 têtes), c'est très particulier à prendre en main.

Ou pas, si tu es habitué aux entreprises d'impression via un service en ligne, genre Shapeway ou autres, certaine de leur machine valent 1 000 000 +, les moins chère sont aux alentours des 100 000 (oui 100 0 00 poux une FDM... ) bref nos petites machines ne peuvent pas trop faire la complète, avec... (enfin presque les petites MSLA chinoise). Sinon nos "petites" machines chinoises ont "Simplement" un léger petit défaut de traduction du mot "qualité" en chinois... Qui comme @Cwazy-Cookie la dite, peut se traduire par l’Amazonais "Remplacer". Cela dit l’expérience n'est pas sans embûche. je compare souvent avec mes étudiants. L'impression 3D avec la photographie des premières années. c'est certainement pas du plug&play. même avec des machines de 1 000 000+ . donc en résumé de quelle finition est tu habituer .. OUI, tu peux avoir les mêmes résultats que shapway et autres, mais cela va te coûter en temps et autres techniques de finition. Tu vas devoir obligatoirement passer par une phase d’apprentissage non négligeable. bon ce n'est pas trop grave non plus. ici y ont plein de gens qui peuvent aider. Mais il y en a aussi qui n'ont pas la patience de répéter à chaque nouveaux, les petites ficelles du métier. Tous les défauts que tu as cités sont notre lot quotidien, malheureusement on ne peut pas vraiment les éviter. Certes, c'est un peu plus dilué, mais ce n'est pas évitable. Quel que soit le prix que tu y mets. Cela dit, ce n'est pas d'aérospatiale, ou de la chirurgie. avec un peu de bon sens. ça va vite. Pour répondre à ta question spécifique. les CRS10 ou alfa Wise sa descente, et facile pour les débutent, et les défauts de "traduction" peuvent être facilement évitée chez les gas du grand fleuve. Pour 400 euros, tu as un très grand choix. Pour 250 euros de plus tu as l'i3 métaux motion d'emotiontech. en français impeccable, pas de défaut de "traduction", une utilisation plus facile. et un SAV digne. Bref une entreprise lie aux normes européen côté technique... un Access à la tête chauffante qui ne nécessite pas 20 minutes de démontage. . ------------- Super-important une carte-mère smoothie, avec un firmware super-facile sans avoir à tripatouiller de l'ardu ino... et donc un auto-nivelage qui marche vraiment, et qui est facile. ----- À cause de smoothies un refroidissement de filament des deux coté ,d'origine. C'est une modif assez fréquente sur les autres modèles. une tète chauffante d'origine très performante, qui n'a rien à voir avec les clones chinois.

Re, Si cela peut te rassurer, ma petite imprimante à 250€ imprime très bien depuis un an (plus de 1000h d'impression) et hormis le plateau magnétique, tout tien bon! Les gros couac à la sortie du carton sont de plus en plus rare et si tu achète sur un fameux fleuve tu pourra profiter de leurs S.A.V. Là par contre, c'est un peu plus complexe que changer la buse. Mais pour le reste des modifications, ce genre de machine est hyper modulable. Pour le volume rechercher, tu as l'ender 3 Pro, l'alfawise U20, la LK4 Pro et bien d'autre encore.

Bienvenu @america12mj, Peux-tu nous montrer quelques une de tes réalisations? @Cwazy-Cookie, c'est la toute première chose qui m'est passé par la tête mais tu l'as mieux mis en scène que je ne l'aurai fait!

Alléluia ! Après trois mois de tentatives infructueuses j'ai enfin reçu des pièces détachées en provenance d'Artillery. Un plateau en verre tout plat et semble-t-il de meilleure qualité que celui d'origine. J'ai aussi eu droit à deux "idle gear lever" nouvelle version, plus solides. Une thermistance, une nappe 20 pins et un bloc chauffant. Le tout envoyé par DHL. J'espère avoir contribué à rassurer un peu celles et ceux qui pourraient avoir des problèmes avec leur X1.

ça sera toujours moins cher que ta femme.. désolé je sort

un relai électronique avant le bed (autrement dit un mosfet) ok le variateur en fonction du climat ... c'est pas tout simplement un réglage de température sur l'arduino que tu veux ? ça c'est un bouton + , un - , un afficheur pour la température demandée et un pour la température actuelle. une sonde de température ntc 100k collée au bed (obligatoire pour la sécurité, j'ajouterais volontiers un thermofusible 110°C pour tout arrêter avant l'incendie) et une NTC plus loin dans l'enceinte pour réellement avoir la température de l'air tu pilotes le ventilateur ? ou il est en permanence ?

En fait, initialement j'avais branché le cable entre le connecteur "Exp1" de l'ecran de l'ender et le connecteur "Exp1" de la carte soit dans le sens "normal" du détrompeur soit inversé. Résultat ecran bleu au démarrage. J'avais un autre ecran mais uniquement avec Exp1 et Exp2 et là aussi tout branchement conduisait à un ecran bleu systématique. Comme l'a mentionné @Eev il faut impérativement mettre le cable entre "Exp3" de l'ecran de l'Ender et le connecteur "Exp 1" (il y en a qu'un) de la carte dans le sens classique des détrompeurs. Pour modifier le firmware, j'ai juste modifié le passage en français "# define LCD_LANGUAGE fr" dans Config.h (ligne 1569) puis compilé sous VScode/platformio 4.1.0. Par défaut le Marlin 2.0 sur le Git de BTT est bien configuré pour un écran 12864 soit " "#define CR10_STOCKDISPLAY" J'espère avoir été clair dans mes explications...

Je vois qu'effectivement le prix des imprimantes est devenu très bas. L'achat d'une machine devient une option réaliste même pour une utilisation occasionnelle. Mais tout de même, pour un prix aussi bas, est-ce qu'on a des impressions de bonne qualité si on utilise l'imprimante sans la modifier du tout? Pour le moulage, le blog de David Neat est bourré d'informations super-intéressantes.

@miserovitch Dans mes archives j’ai la modélisation d’une CR10 (modèle S3) de Cornely_cool : http://www.thingiverse.com/thing:3176643

quelle pâte ? 200x200 c'est pas très grand par rapport à une bobine j'ai installé ce genre de bed chez moi. résistance de l'ordre de 1.2 ohm => pas mal de courant => un mosfet en pilotage (une sortie arduino c'est quelques mA seulement) et une alim proportionnée pour le reste je ne vois pas de difficulté ... 20€ me semble très optimiste . ça ne sera pas 500 non plus

De nombreux utilisateurs qui ont celui-ci passe à celui en métal car tôt ou tard, le levier se fissurera .

Hello, Soit le bienvenu parmi nous! *Ne fais pas de vanne pourrie, ne fais pas de vanne pourrie.... contente toi d'un GIF mais par pitié ne fais pas de vanne pourrie *

J'ai fais celui-là cet aprèm