Classement

En attendant je me suis inspiré d'un post du forum (je crois) qui parlait d'un matériau révolutionnaire issu de la recherche spatiale et j'ai fait un caisson temporaire.

C'est fait

Suite à une discussion avec un membre du forum, j'ai eu vent qu'Ariane Plast recyclait les chutes de PLA, je leur ai posé la question ne trouvant aucune indication sur leur site voici leur réponse : "Effectivement nous recyclons les chutes de PLA ( uniquement le PLA ) car je trouve dommage de créer une nouvelle pollution avec l'impression 3D . Les couleurs et les différentes marques peuvent être mélangées . Pas de scotch sous les pièces c'est important. Nous prenons en charge les frais de transport a partir d'un carton de 20kg . Nous pouvons également recycler nos bobines vides, les clients peuvent mélangé bobines et chutes dans le même colis." c'est vrai que 20kg ça fait beaucoup, mais ça valait le coup d'en parler et je trouve que c'est une très bonne démarche.... depuis le temps que je fais des essais ou que je jette des pièces, j'aurai sans doute pu leur envoyer quelques kilos

petit projet sur la mini eolienne.debut impressions ,en 2 partis https://www.thingiverse.com/thing:3453333

Il va surtout me servir pour la mise en peinture et comme il est modulable, il me servira à d'autre chose. Je pense qu'une fois le vaisseau fini, je le suspendrais avec du fil de pêche.

Merci pour le changement de titre. J'ai pas avancer sur le vaisseau mais je lui ai modélisée et imprimée un support modulable. je fini d'imprimer des molettes pour les vis et les écrous.

Ça marche bien en fait. Pas un mm de décollement au niveau du brim. Vivent les caissons ! Et le petg est idéal pour les vases xD Mais bon je vais quand même me faire mon caisson en acrylique. L'aluminium c'est trop high tech pour moi.

juste pour partager votre enthousiasme vis a vis de ces imprimantes une petite figurine de 10 cms de haut :

Je commençais à perdre espoir et attendais la réception d'un Arduino pour résoudre le problème d'une autre manière. Un très grand merci @dedotaku pour la solution & le partage !! Cela fonctionne à merveille !

Dans ce cas, utilise le fichier .hex que j'ai donné. Tu dois pouvoir le flasher avec ce logiciel : http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-xloader il faut sélectionner le device Atmega Méga 2560.

Et hop! Recv: Testing X connection... OK Recv: Testing Y connection... OK Recv: ok La suite Jeudi soir....

Merci Labrax, super, ça fonctionne super bien !

Salut @srad63 il faut enlever cette écrou et visser la vis de en bas au maximum et ton problème sera résolu je n'ai pas eu cet écrou en haut avec mon Ender 5

Pas faux MAIS il a des progrès à faire en mathématiques : une fois son Zoffset trouvé il dit de ne pas oublier l'épaisseur de papier (0,1mm) et dans son calcul il utilise 0,01 . Une vidéo de plus de 6 minutes pour une suite de commandes qui même pour un lecteur lent nécessite moins de 3 minutes (en relisant).

Quand ça colle bien au plateau normalement tu entends un petit clac quand celui-ci remonte... C'est la résine polymérisée qui se détache du fond du bac. Je connais pas la résine Elegoo (j'ai un bidon en attente pour l'essayer) mais tu peux essayer de mettre 80s pour les 5 premières couches. Si tu as bien fait ton point zéro (avec la feuille de papier) ça devrait aller. Sinon regarde le comm juste au dessus du tien (Mogrime), il se peut que ta surface de plateau soit trop lisse et accroche mal la première couche...

Aucune éolienne n'as un gros rendement, c'est juste une mode, 70% du temps elles ne produisent strictement rien.(soit trop de vent , soit trop peu, il faut vraiment des conditions optimales) Par contre en omnidirectionnel elles produisent , c'est vrai un peu moins, mais le facteur vent est moins important, et donc sur une période donné elles produisent pendant plus longtemps donc ça s'équilibre avec les éoliennes classiques. Le must d'un point de vue temps de production, est des éoliennes avec axes verticales dont l'incidence des pales change avec la vitesse du vent, comme ça elle peut produire presque 80% du temps. cf ici ou ici. Et plein de projet en DIY existe que l'on peut réalisé soit même.

Bon après le but est que j'apprenne. J'ai deux projets à faire. Je dois imprimer des charnières pour le couvercle de ma platine vinyle copie de TEchnics SL-1200 mais il semble que d'une marque à l'autre les tailles sont pas les mêmes. J'ai trouvé plusieurs exemplaires de tailles différentes sur Thingiverse. Puis je devrai m'attaquer à un morceau de choix, un boitier pour raspberry Pi 0 avec une sonde de température. Je partirai d'un existant pour tenter de rajouter la sonde. Faut que je me trouve de bons tutos.

Je ne la connais pas si tant est qu'elle existe . Le plus simple est d'utiliser les directives de chauffage non bloquante ( M104 et M140 au lieu de M109 / M190 dans ton gcode de démarrage mais en étant certain de ne pas débuter l'impression (par défaut l'extrudeur ne fonctionne qu'au delà de 170°), De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation

Lol il n'a rien de particulier sauf qu'il est déjà configuré pour la u20 Skr v1.3, TMC 2208, capteur fin de fil, 2 ventilo réglables et le bl. Ah et presque tout accecible a l'écran Je vais uploader le dernier marlin, avec la même config et celui de la skrv1.4 turbo dès que possible.

fran6p je n'aime pas porter un jugement sur quelqu'un mais je vais faire une exception pour toi : j'adore ton bon sens et la modération de tes interventions.

Je te dirai ça en fin de journée

Bon, il est temps que je prenne 5 minutes pour faire un post qui explique ça clairement. Avant tout : le mesh bed leveling manuel permet de faire enregistrer dans la mémoire de l'imprimante la topologie du plateau. L'idée est le même qu'avec un BLTouch (ou 3DTouch) sauf qu'ici la procédure de mesure est faite manuellement. Pour pouvoir la réaliser, vous avez besoin : D'une imprimante sous marlin avec l'option MESH_BED_LEVELING activée dans le firmware. (Sinon va falloir recompiler le firmware et reflasher). D'un ordinateur avec un port USB connecté à l'imprimante. D'une feuille de papier. Une fois l'imprimante allumé et connecté en USB à l'ordinateur, téléchargez et exécutez le logiciel Termite. Une fois démarré, vous cliquez sur le bouton "settings" puis mettez le "baud rate" sur 115200. Ne touchez pas au reste sauf si vous savez ce que vous faites. Puis cliquez sur "OK". Puis appuyez sur le bouton a gauche pour vous connecter. Vous devriez voir ecrit sur le bouton "COMX 115200 bps, 8N1, no handshake". Si ca ne fonctionne pas, c'est certainement que le nom du "port" n'est pas le bon. Sélectionnez en un autre dans les settings. Si la liste "Port" est vide, vérifiez la connexion USB avec votre imprimante. Ok, maintenant, on va pouvoir taper les commandes G29 - Bed Leveling (Manual). D'abord, on commence par taper la commande "G29 S0" pour vérifier que le MBL (Mesh Bed Leveling) est activé. Ensuite on tape la commande "G29 S1". Là, l'imprimante va faire un home XYZ puis se positionner à un 1er point. Avec l’écran de l'imprimante, jouez sur le Z par pas de 0.1mm pour faire gratter la buse contre la feuille de papier posé sur le plateau. Une fois que vous êtes satisfait, tapez la commande "G29 S2". La buse va aller se positionner au point suivant. Recommencez à jouer avec Z par pas de 0.1mm jusqu’à ce que la buse gratte contre la feuille de papier posé sur le plateau. Recommencez avec la commande "G29 S2" jusqu'a ce que vous soyez arrivé à l'autre extrémité du plateau. Quand c'est terminé, tapez la commande "M500" pour enregistrer dans la mémoire de l'imprimante les nouveaux paramètres du MBL. Vous pouvez également retaper la commande "G29 S0" pour afficher les paramètres enregistrés. Vous devriez voir une sorte de tableau qui ressemble à ça : Copiez ce tableau, et collez le dans le champ texte de ce site : http://lokspace.eu/3d-printer-auto-bed-leveling-mesh-visualizer/ Il vous permettra de voir en 3D la planéité de votre plateau. Maintenant, ajoutez la commande "M420 S" à la fin de votre GCODE de démarrage pour demander à l'imprimante d'activer son MBL puis lancez une impression. Have fun

223,90€ investi pour la science en cas d'échec. Ça reste qu'une petite contribution à l'échelle individuelle.

Désolé je n'ai que très peu utilisé Cura

Salut @volavoile, c'est pas glop en effet. Faut surveiller ta première couche, comme qui dirait Jojo https://www.prusa3d.fr/extruder-blob/

Salut, Oui le Bltouch/firmware te rattrape l'ensemble des défauts du bed et fait une extrapolation entre les points pour déterminer le profil du bed a utiliser. Sur ma CR10S5 j'utilise le "AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR" de mémoire avec 5 points de mesure par axe (donc un mesh de 25 points au total). Lorsque j'utilise du PETG je dois également chauffer le bed a 100°C et j'ai une déformation au centre de 6mm par rapport aux côtés. Le BLtouch me rattrape tout ca et j'ai une première couche bonne. Je crois me souvenir avoir eu des soucis avec "#define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT". C'est comme si le mesh bed n'était pas pris en compte quand cette option était activée. Il faudra que je regarde ce soir et au besoin je pourrai t'envoyer mon fichier configuration.h ps: Ton ami peut, si pas déja fait, utiliser le BLtouch pour faire son homing en Z au centre du bed (donc plus besoin de endstop en Z) avec Z_safe_homing et aligner l'axe des X à l'horizontal avec "#define Z_STEPPER_AUTO_ALIGN" (plus de problème de synchro entre les moteurs Z) si les moteurs des Z sont commandés par 2 steppers distincts. Pour les trés grand bed je resterai sur la même solution, un palpage mécanique de la surface. Cdt LC ps2: quelques pistes pour la tres grande imprimante. https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/e3yd06/my_custom_big_printers_first_appropriatelysized/

Merci jmarie3D. Pour le =, pour moi ça a été corrigé. En fait, si on parle bien de la même chose, je l'avais vu et changé. Tu peux vérifier que la version actuelle répond à ce problème (pour moi oui..)? Si ça force un peu au départ, tu peux augmenter le jeu dans a spreadsheet. Perso, le problème que j'ai, mais que je suis en train de corriger sur mon imprimante, pour différence raison, les premières couches sont trop resserrée et donc difficile à visser sur ces couches. J'ai imprimé un boulon de 7. Je suis agréablement surpris de la précision des nos imprimantes (j'en suis encore à la phase découverte et donc étonnement). Il faudra que j'essaie du 6. Je vais effectivement ajouter des commentaires pour l'écrou. Merci pour ton test !!

oui je sais c'était de l'humour...

Y’a plus qu’a tester!!!

Si un modo passe par la est ce que ce serait possible de changer le titre du poste par "Les vaisseaux de mon enfance" ? Merci d'avance Toutes les pièces sont imprimées reste plus qu'à poncer,coller, peindre....

Bonjour Ce phénomène provient généralement d'un tassement du coupleur Z. Pour l'éviter il faut desserer le coupleur et faire en sorte que la vis du Z soit en appuis contre l'axe moteur puis resserrer le coupleur puis re régler le plateau

C'est un pied d'éléphant CAD ta première couche est trop écrasée Augmente la distance entre ta buse et ton lit.,..

T'inquiètes j'avais compris Enfaite c'est le mastic en bombe qui coûte super cher

Les variables ne sont pas gérées de la même manière et ne portent pas les mêmes noms dans Cura, en rouge les expressions à utiliser avec Cura (variables encadrées par des accolades alors que pour S3D ce sont des crochets)

C'est sur que acheter un raspberry et installer octopi pour avoir un terminal dans lequel il faudra taper les commandes est plus simple que de le faire directement depuis un PC .

C'est vraiment Mag-gni-fiiiiique et surtout cela m'a donné le sourire ... vraiment Comme quoi le forum est un bon médicament. Chapeau l'artiste @Little french kev c'est génial et quand on voit d'où tu es partis, ... apprendre sur youtube et les forums ... Je suis véritablement admiratif de ta réalisation et je vais aller voir tes autres réalisations de ce pas. Merci à toi de m'avoir donné du bon temps. et tu mérites la mis en avant.

Tu as une ender3pro avec plateau magnétique la parti marron c'est la base ne surtout pas l'enlever. Si tu veut descendre ton end-stop tu peut couper le petit ergo,(voir photo). A faire attention de ne pas trop baisser pour ne pas que le portique X vienne buter sur le support moteur du Z.

tu peut toujours descendre ton end-stop, si tu veut avoir une bonne compression de tes ressorts

tout est dit... Souvent on préfère incriminer la machine ou la marque de filament , normal ç’a c'est propre a l’être humain.Pourtant je pense que dans la plupart des cas les impressions forées viennent justement d'une mauvaise action de l’être humain

Si tu veux une imprimante avec son boitier intégré sous la structure alors pourquoi pas mais si tu veux la mettre en caisson, ce type de boitier n'est pas l'idéal. Sinon la CR10 V2 testée ici avec son boitier déporté est très bien (elle est aussi moins chère même après avoir ajouté un BLTouch dont le montage est très facile à faire ). Il y a la possibilité là aussi aisée de la transformer en direct drive puisque Creality vient de mettre en vente cet extrudeur (Titan original) dans leur boutique. La meilleure imprimante est celle qu'on utilise et maîtrise. Si tu as la patience d'attendre quelques mois (années) tu trouveras d'autres machines encore «plus mieux» mais pendant que tu attendras la machine «ultime» tu n'imprimeras pas .

C'est ce qu'on appel un retour payant!

le chat sphynx en couleur , j attend les pupilles de chine

c est techniquement bien fait , good job

Je vais vous mettre une notice avec la liste des bidules électrique à acheter et les axes à fabriquer à partir de clous diamètre 3 Pour la visserie c'est du M3 tete plate pour tournevis plat que j'ai utilisé car je n'ai pas de vis parker pour le plastique Du M2 pour fixer le capteur et la poignée de tirette Du M4 avec écrou marteau pour fixer le débobineur au châssis. Le moteur est un petit moteur de jouet il faut que je cherche sur le net lequel c'est Pour assembler il y a les empreintes des pièces sur la plaque de base Voici des anciennes photos en attendant. Il n'y a pas la tirette ni le micro switch ni la diode mais ça donne une idée

Salut je me demande si il y a des gens qui utilisent les chutes pour mouler des objets , dans des moules plâtre ou autre . La matière est facile à manipuler ( 200° état liquide ) ...la seule chose serait éventuellement de trouver un système qui pressurise légèrement la matière (comme un "vérin" ou une surpression à l'air comprimé) et facilite le remplissage du moule .

Vous avez raison.... voilà mon cadavre. J’ai la flemme de démonter! sous la pression je vais m’y mettre! Il n'y a que 2 type d'imprimeurs.... ceux qui ont fait un blob et ceux qui vont en faire.... j'en suis à mon second.... température de bed trop faible et pas de laque....