Classement

Oui il peut, mais je préfère celui de daemoncrack comme les autres. Je l'ai imprimé en version BAtman et j'ai un trou, j'ai prévenu l'auteur ... Ensuite je trouve que comparé a celui de daemoncrack les bords sont beaucoup trop fin, et avec le PLA j'ai peur qu'avec le temps, il fasse pouet. Je suis sur un print de 60h avec celui de daemoncrack actuellement, et aucun soucis. Et puis je reposte mon tuning que je trouve frai Concernant les upgrades, j'ai pas encore mis le BL Touch, j'attends le retour de Longer pour le passage à Marlin 2.x avec le support du screen, et si possible ajouter le BL Touch comme sur la U20 Pro, mais j'ai des doutes quant au fait qu'ils le fassent ... je suis en discussion avec eux. J'ai remplacé mon bed par un bed Miroir acheté à Leroy Merlin 10€ que j'ai poncé avec du grain 500, et sur lequel je met de la laque de temps en temps pour faire accrocher les prints, juste génial Ensuite j'ai changé les roues excentriques du portique par celle ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B07PXCLSQN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s01?ie=UTF8&psc=1 J'ai aussi acheté un des amortisseurs pour les moteurs, je ne me rend pas compte si ca réduit dans le bruit que ça ... mais j'ai quand même l'impression que ça m'a encore enlevé des décibels : https://www.amazon.fr/gp/product/B07HG6Q8HB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1 Après j'ai installé ces ventilos (CM + Fang) : https://www.amazon.fr/gp/product/B07CV6VTWB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s01?ie=UTF8&psc=1 Ensuite j'ai investi dans différents petits trucs qui seront Toujours utile, pour toutes les imprimantes : Chaussette silicone : https://www.amazon.fr/gp/product/B07SHR8NMH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s01?ie=UTF8 Des blocs chauffants : https://www.amazon.fr/gp/product/B07N2JN3FY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8 Extrudeur Alu (attention le problème est qu'il n'est pas compatible avec le détecteur de filament, il faudra prévoir de print un support tu en trouveras un peu partout : https://www.amazon.fr/gp/product/B07NWCTTN6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8 Des roulements à billes : Toujours utile : https://www.amazon.fr/gp/product/B07S3SZZST/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s01?ie=UTF8 Kit visserie pour dépanner M2/M3/M4 : https://www.amazon.fr/gp/product/B07FLYMMJW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8 Changer la gaine cache cable dégueulasse par un manchon souple tressé : https://www.amazon.fr/gp/product/B07SJ47RRK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8 Investir dans des SD cartes de qualité, fournis avec un adaptateur SD/microSD : https://www.amazon.fr/gp/product/B073K14CVB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8 Des écrous en T : https://www.amazon.fr/gp/product/B07RRPL7R6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8 Des tubes thermo rétractables : https://www.amazon.fr/gp/product/B071D7LJ31/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s01?ie=UTF8 Un tapis anti vibration pour découper dedans des morceaux de 5cm*5cm pour mettre l'imprimante dessus : https://www.amazon.fr/gp/product/B06Y1D4126/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Des limes : https://www.amazon.fr/gp/product/B07YWQ2SD7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s02?ie=UTF8&psc=1 Un pied à coulisse : https://www.amazon.fr/gp/product/B07H2T96J3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s02?ie=UTF8&psc=1 Un kit spatule + nettoyeur buse : https://www.amazon.fr/gp/product/B07H4M5PFH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 Des buses de rechange : https://www.amazon.fr/gp/product/B07SJQNCBY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 Ensuite j'ai acheté des bières pour patienter le temps de mes prints Affligen, Leffes, Kwak et tripel karmelietTriple

Pour moi le "problème" de F360 c'est plutôt qu'il est propriétaire, et j'ai donné avec Draftsight qui était gratuit... Mais qui avait besoin d'une connexion pour fonctionner, et puis il est devenu payant... et j'ai quelques fichiers qui sont devenus impossibles à ouvrir ah et puis j'oubliais le problème principal, ça fait 12 ans que je n'utilise plus de windows

Avé Les poignée de certains réfrigérateurs et congélateurs armoires de la marque Valberg ont un défaut de fabrication. elles cassent chez pas mal de personnes après quelques mois. Et c'est arrivé chez un ami. Bien sur, pas pris sous garantie car c'est de la casse, même si il est évident que c'est un problème de conception vue le nombre de personnes concernées. Pour corriger cela voici des pièces de rechange. Il n'y a plus le système qui tire le joint quand on tire la poignée, mais cela n'a pas grande importance. https://www.thingiverse.com/thing:4166846 Au second plan, poignée d'origine. Au premier plan, poignée refaite.

Bonjour, J'ai réalisé une soudeuse électronique pour filament PLA 1.75mm le principe de fonctionnement est celui utilisé pour souder les fibres optiques par un courant à haute tension 15Kvolts. L'ensemble comporte deux potences mobiles montées en glissières en queues d'aronde pour faciliter la mobilité latérale. La haute tension est produite par un module électronique élévateur de tension (une THT à 15000 volts) Deux électrodes générent l'arc électrique pour faire fondre le filament. ensuite le réglage du montage des filaments est assuré par deux clips et un gabarit de positionnement. Le fonctionnement est simple il suffit d'appuyer deux secondes sur un bouton, l'arc est généré pour faire fondre les filaments; ensuite il suffit de rapprocher les deux bouts et la soudure est effective. Il faut attendre 30 à 40 secondes pour que la soudure se fige pour atteindre la solidité initiale du filament. Nota j'ai essayé de souder l'ABS çà fonctionne mais il faut être prudent car il est assez combustible (prudence il s'enflamme vite !) Conclusion je suis satisfait du fonctionnement la source d'énergie est un accu de 3.7 volts avec un module complémentaire pour le charger. Sur la deuxiéme photo j'ai trop repoussé les filaments c'est pour cela que je vais réaliser un éraseur mécanique de filament. Je vais réaliser un calibreur éraseur de filament pour couper les petits reliefs qui peuvent de former si les deux filaments sont trop rapprochés. l'essai mécanique à la traction du filament est conforme. Pour ceux qui le souhaitent je peux adjoindre la liste de composants et des fichiers STL. je composerai un dossier complet à la demande ! L'impression des pièces est réalisée en PLA tout simplement!

@Bosco2509 j'ai eu un pc qui plantait aléatoirement. Chipset Intel avec Intel hd en processeur vidéo + carte ati jesaispluquoi corei7 9ème 64 go ssd etc bref une bete de course. J'ai désactivé dans le bios le Intel hd vidéo. Du coup dans le gestionnaire de périphérique il ny avait plus qu'une seule carte vidéo (ati) install des pilotes ati et plus de soucis

oh l'andouille, j'ai pas remarqué qu'il fallait virer l'étiquette du QR code... Oui le filament je le laisse à l'air libre quand je ne me sert pas de la machine, la pièce est sèche, pas exposée au soleil ou à la chaleur, je pensais pas que la faible humidité ambiante suffirait... N'ayant pas de déshydratateur, je tenterai un petit passage au four. Le point positif est que la prochaine fois que j'imprimerai ça sentira bon la pizza Si je compare avec le filament de chez FrontierFila (qui semble un peu plus cheap d'après l'emballage et la présentation du produit) j'ai aucun souci de casse. J'ai l'impression qu'il est plus facile d'imprimer avec d'ailleurs (test d'un vase, le Geeetech ne colle pas bien d'une couche à l'autre en 1 seule paroi, alors que le translucide FrontierFila oui).

Pas sur une anet, du moins pas sans fer à souder....... (et il n'y a pas de driver inutilisé)

pour démarrer et te faire la main je te conseille le PLA c'est plus facile, une fois que tu maitriseras le PLA tu pourras passer à l'ABS...

il y a de grande chance pour que ton endstop soit paramétré à l'envers dans ces lignes, passe la ligne correspondant au Z à true #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.

regarde ici il y a peut être la solution... http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=68539

Aucun problème avec mon clone de V6, j'ai pris la version avec heatbreak teflonné, j'ai toutefois commandé un heatbreak all metal pour faire l'essai. De ce que j'ai lu sur le forum, il ne semble pas y avoir de problème non plus avec cette version. Le Ziflex est tres bien, je l'ai collé directement sur le plateau chauffant pour me débarrasser des pinces. Les STL du boitier pour le PI sont en pièce jointe. Attention c'est une version double rail, a modifier avant d'imprimer ou après comme un bourrin (mon cas). Rasberry_Pi-Ender3_Housing_2Rails_Bottom_cover.STL Rpi_case_dual_rail_wo_fan_upside_down_Letters_fixed.stl

Bon ben voilà le mystere est levé , visiblement l'auteur du DW5 savait que son bouton PID n'était pas totalement fonctionnel.. Par hasard j'ai réussi à choper David Menzel sur facebook et il m'a dit qu'il y aurait bientôt une refonte totale de ce nouveau bouton , regardez ce q'il nous prévoie… Tout est modulable… si vous faites de l'abs vous rentrez votre valeur de temperature et une fois fait vous avez une touche "store" !! vous reprenez une bobine de PLA a nouveau vous refaite un PID avec la temperature désirée et store … on change son PID en 2 minutes depuis l'ecran … une vraie merveille… Je ne suis pas encore passé au DW5 suis toujours en B7 , du coup j'attends la sortie du DW6 pour passer a marlin 2.0

Bonsoir et merci de vos conseils. Peut être que mon plateau n'est pas plat, mais bizarrement au départ, je n'avais pas de problème et comme le plateau c'est du verre, je ne vois pas comment il aurait pu se déformer. Comme demandé par criTof, j'ai mis à jour mon profil et je confirme que j'ai une Alfawise U30 PRO depuis 4 semaines. Cordialement. Denis.

Aller, puisqu'on y est je mets mon setup aussi. Donc LK4 pro avec: - Fang daemon crack + Ventilateurs sunnon + Colerette de réduction de turbulence (idem pour le ventilo de la carte mère) - Un module de conversion pour réguler la vitesse du ventilo de la hotend (made in Janpolanton) - Suppression du support bobine supérieur, la bobine est désormais sur un support rembobineur déporté - Montage d'un TLtouch, d'une tete type E3D V6 et d'un ptfe plus qualitatif, l'ensemble de chez triangle lab - Un extrudeur type BMG avec un support déporté pour le capteur de filament - Un plateau Ziflex - Un raspberry avec octoprint - De pieds en filament souple (surtout pour tester l'impression du filament) - Gaines plus qualitatives pour les fils Le firmware a été un peu modifié: - Activation du TL touch, avec triple palpage (c'est un long...) - Activation du PID du plateau chauffant - Activation du linear advance -> en regardant la carte mère, je me suis aperçu que le driver de l'extrudeur n'était pas identique aux autres, donc il y avait de fortes chance que ca ne soit pas un TMC2208 incompatible avec le linear advance. Et bingo, ca fonctionne, je teste actuellement et la qualité des prints semble améliorée. Avec cet ensemble, je suis plus que satisfait de ma machine!

Cela vient de ton explorateur, le site n'est pas en cause. Vide ton cache internet, ça peut aider.

Dans Cura, choisi le profil de la Ender 3 pour ton imprimante!! 0.2mm c'est le "standard quality" auquel cas reduis à 40mm/s ta vitesse d'impression. pour plus de "précision". le "dynamic quality " à 0,16 est tres bien et ne prend pas énormement plus de temps. Ces machines sont livrées "plug and play" mais dans la réalité c'est en forgeant (imprimant) que l'on devient forgeron (Maker) . Et les mains " dans le cambouis" tu mettras Un conseil, trouve toi un print (G-code) rapide à exécuter (genre cube de calibration 20x20) par exemple et test-le sur plusieurs prints. les tours de temperatures, Angles, ponts, ( A aller chercher sur Thingiverse) sont aussi des tests majeurs à imprimer. Avec toujours comme avantage de ne pas utiliser trop de filament et ... De temps ! Patience et percévérance !

"on" dit des conneries. Une de plus pour le Français qui n'est pas implémenté. C'est clair, Fusion est gratuit pour : - les profs - les étudiants - les indépendants qui s'engagent à ne pas gagner plus de xxx Dollars par an avec, mais aussi - les hobbyistes (makers) dont nous sommes L'astuce consiste à télécharger la version d'essai sur https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Puis demander une licence : Enfin : o Evidemment, il faut se créer un compte chez Autodesk mais on s'en fout, non ? Après, le renouvellement est automatique moi ça fait plusieurs années que ça marche

Bonjour, après réflexion j'ai un peu modifié la pince car le filetage M6 est trop fragile pour un effort de serrage. j'ai donc coupé le filetage M6 en plastique pour réaliser une nouvelle jonction en laiton en M6. Mécaniquement c'est plus solides et facile à réaliser. Nota : dès que j'ai un moment je remplace les fitpneus . le pincement du tube PTFE est performant et ne coupe pas le plastique c'est le top ! a+

Non ! Les courroies doivent être tendues juste ce qu'il faut. Ni plus ni moins ( voir même peut être "moins" que plus/trop ) 2/3 points durs...A supprimer !! L'impression "on dirait pas que ça gêne" tu oublieras Et si ton leveling est bon comme tu le dis, je pense au gros point dur sur l'axe Z ( puisque celà commence sur les parties hautes de ton impression) Il faut laisser "libre" la bague en laiton autour de l'axe Z, qui se trouve sur la platine de l'extrudeur. Desserrer les deux petites vis juste au contact. D'ailleurs celle ci sont serrés de la sorte normalement à réception de ton imprimante. Donc, vérifier les tension de courroies, tes excentriques sur les 3 axes ( je pense en priorité sur le Z pour ta part) et changer les minables galets friables d'origines sur axe X et Y par ceux ci : https://shop.compozan.com/73-Galet-roue-Polycarbonate-CompoZan-haute-qualite-3d-openbuilds.html Et sur l'élan de ta généreuse commande pour le prix modeste et le ridicule temps à les changer, je te conseille également ça: https://shop.compozan.com/61-Courroie-GT2-6mm-fibre-de-verre-noir-CompoZan-HQ.html Je n'ai aucune affiliation avec ce shop mais je te le recommande vivement pour leur sérieux et leurs compétences... Gauloise !

Si c'est pour du drone je te conseille d'ailler jeter un œil ici https://www.wearefpv.fr/ Le KV des moteurs exprime leur vitesse de rotation par Volt. Donc avec une LiPo 4S ton moteur 2500KV tourne à 37 000 tours par minute (2500 * 14,8)

merci a vous @Bakatora @fran6p @Jean-Claude Garnier @Nenex @Edge540 pour votre aide apparemment cela fonctionne mais je vais devoir tous remonter je vous tiens au courant si jamais j'ai un autre souci petit a petit l'oiseau fais son nid prochaine étape plateau chauffant si possible mettre le capteur et branchement des MOSFETS

Ce filament est bobiné sur des lignes sophistiquées avec un dispositif permettant de bobiner parfaitement le fil (spires jointes sans chevauchement). Donc il est presque impossible que le fil se bloque sauf si l'utilisateur fait une erreur de manip. lors d'un changement de bobine. Il ne faut jamais lâcher le bout du fil lorsque tu changes de bobine et le passer dans un des trous latéraux de la bobine pour la stocker.

Et tu crois que ça changerait quelque chose ? Regarde plutot dans la config de Marlin à inverser la logique de ton end stop actuel

C’est carrément moins bruyant. 1 seul ventilateur à la place de 3. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Mon clone de titan aero venait de casser, donc je voulais en prendre un vrai et j'ai vu l'hemera, comme le prix est sensiblement le même, j'ai sauté sur l'occasion. Par contre attends toi à trouver des clones de l'hemera à des prix plus raisonnables dès que les chinois auront repris le taf. (et puis, faut bien que je justifie mon titre (auto-attribué) de "Cinglé de service").

vérifie donc la tension de tes courroies

Salut voici quelque photos sur une de mes modification pour la ortur ici pour le Touch mi premier test en video ici ou la et fichier pour le support ici

Jai une petite experience de plus de deux ans en ABS et effectivement Il m'arrive de ventiler a partir dune certaine hauteur de couche en fonction de la taille de la pièce ou de sa forme.

Hello, Voici une vidéo de josef Prusa comparant les bénéfices et les inconvénients en fonction des diametres de buse utilisées. Avez vous déjà fait ce genre de test ?

plus lisible ici ( English )

Salut, Dans les options ( cachée ) dans support : active et augmente l'angle de débordement ( du PLA bien refroidit supporte 60° et + ) afin de réduire l'apparition de supports active et diminue la densité de support ( tu peux la diviser par deux facilement ) active et augmente la distance "libre" entre ton support et la couche qui reposera dessus dans expérimental : tu peux vouloir essayer les supports en "arbre"

A mon avis ce serait plus facile de faire 2 pièces. La base et les murs puis le toit en l'imprimant sur le côté

Sinon hotends.fr fait le Magnet_MK10 qui est très efficace: le PTFE est vissé dans les bagues de maintien sur l'extrudeur et sur la collerette maintenue par magnétisme Sur Thingiverse on trouve déjà des systèmes semblables à ce que tu proposes (en plastique ). https://www.thingiverse.com/thing:2830776 https://www.thingiverse.com/thing:1993384 …

Bonjour à tous, Je vous présente ma nouvelle sculpture réalisée avec Zbrush core et Blender 2.8... ...et ma nouvelle tablette Wacom. J'ai réalisée l'impression en PLA bois, je trouve qu'il a un meilleur rendu et est plus facile à poncer. L'impression n'a pas posée de problème particulier. Une fois toute les pièce assemblée voilà ce que cela donne... La sculpture fait 14,5 cm de haut sans le socle. Encore un peu de finition avant de passer à l'étape suivante...

Bonjour, nous imprimons à l'échelle N avec une Prusa MK3S et buse de 0.2mm de chez TriangleLab Pour le signal 5feux, nous utilisons de la fibre optique de 0.5mm qui permet de déporter les Leds (2mm canon long) en dessous du signal.

Tous les STL et le firmware sont sur leur Github. Il y a même les plans des PCB et du chassis métallique (qu'on peut faire en médium ou faire découper en métal, etc...). Les autres pièces sont plus ou moins standard et dispo chez les chinois ou ailleurs (E3D V6, carte Melzi, etc...). Les instructions de montage sont téléchargeables sur leur site. Il est 100% possible de fabriquer un clone parfait de Prusa chez soi, mais à condition de s'y connaitre un peu, forcément. C'est pas forcément pour quelqu'un qui débute...

Bonjour tout le monde. Mon imprimante Anet A8 est enfin arrivée de Chine après un petit périple d'un mois 1/2 et je l'ai monté ce WE. Montage sans (trop) de soucis avec l'aide du PDF et des vidéos Youtube. Le réglage du plateau est un peu fastidieux mais j'ai pu lancer ma première impression quand même. Donc premier soucis, une fois que l'imprimante fait son homing, elle remonte la tête d'impression avant de venir se centrer sur le plateau. C'est durant cette phase que j'ai entendu un bruit de bloquage et les moteurs Z se sont désynchronisés. Résultat, mon axe X n'était plus parallèle au plateau et je me retrouve avec une pièce qui est plus épaisse d'un côté que de l'autre. Première question ; faut-il lubrifier les roulements et / ou les pas de vis : Les tiges filetées ne vont d'ailleurs pas jusqu'en haut de la structure et ne passe pas dans les trous prévus au montage, je suppose que c'est normal. L'autre soucis que je rencontre se situe au niveau de la tête d'impression. J'ai pas mal galéré avant d'avoir une impression. Au début, la tête se déplaçait pas le fil n'était pas entraîné. Ensuite, quand j'ai trouvé le truc pour bien alimenté le fil et que le PLA sortait par la buse, j'avais un soucis de T°. A force de manipuler l'imprimante, une des cosses du lit chauffant était sorti de son logement sur la carte mère. Donc l'impression ne se lançait pas et le PLA restait cuire à 200° car la T° du plateau ne montait pas. Bref, j'ai coincé le filament dans la tête et j'ai dû tout démonter pour nettoyer. Et là, j'ai surement fait une erreur car en voulant sortir le filament, j'ai détérioré la gaine en tephlon qui est dans le tube : Donc pas de soucis en début d'impression mais au bout d'un moment, j'ai eu du PLA fondu qui est sorti par le haut de la tête : Je suppose qu'en ayant rogné le tube en Tephlon, je n'ai plus d'étanchéité entre la buse et le tube dans le corps en alu de la tête. Mon raisonnement est bon ? Je commande des pièces de rechange ? Directement une autre tête ? On carrément une tête alternative E3D ? Merci d'avance pour vos réponses

Bonjour Je me réponds à moi même et si ça peu servir ... En fait dans le firmware Marlin j'avais activé l'enregistrement dans l'EEPROM (#define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands) En commentant cette option, mes changements dans le firmware sont enfin pris en compte Du coup je peu régler l'offset du Z (Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.0) qui me permet de mettre le bltouch un peu plus bas que les buses et évite que la buse tape le lit. Si on veut activer #define EEPROM_SETTINGS il faut introduire dans le gcode de start de l'imprimante les commande M5xx qui efface, réinit et sauve les conf du firmware. Sujet résolu !