Classement

En effet "La connaissance est la seule matière qui s’accroive lorsqu’on la partage » (Socrate, un geek à la grammaire approximative) ....à ne pas confondre avec .... Dont je suis sûr que @fran6p apprécie la fine subtilité...

Bonsoir, Personnaliser l'interface "Repetier" ... Vous voulez voir graphiquement votre i3MM ? Alors ... (sous Windows 10) 1) Copiez le STL (fichier joint) dans C:\Users\Votre nom d'utilisateur\AppData\Local\RepetierHost 2) Ouvrez "Repetier" 3) Allez dans le menu "Configuration" 4) Puis "Paramètres imprimante" 5) Puis l'onglet "Format imprimante" 6) Descendez tout en bas 7) Printer Visualization, cochez les 2 cases (Montrer ... et Masquer ...) Cliquez sur parcourir Et là, vous allez dans votre dossier "C:\Users\Votre nom d'utilisateur\AppData\Local\RepetierHost" Vous sélectionnez le fichier "STL" copié Idem pour les autres ... Vous cliquez "Appliquer" Vous cliquez "OK" Et voilà ... Bonnes impressions ... i3MM.stl

Bonjour, Voici le firmware traduit en français et réadaptation de la partie nivellement pour les imprimantes ALFAWISE U30 PRO et LONGER LK4 PRO Lien - Dossier Google drive Pour la partie nivellement je ne l'ai pas testé mais les fonctions mises au centre, Haut/bas et sélection des distances fonctionnent Pour installer le firmware : 1 - Une carte micro SD en Fat32 2 - Télécharger l'un des fichiers RAR "DWIN_SET - LONGER - LK4 - PRO.rar" ou "DWIN_SET - Alfawise.rar", la seule différence c'est le Logo au démarrage. 3 - Décompresser l'archive sur votre carte micro SD 4 - Renommer le répertoire en "DWIN_SET" 5 - Insérer la carte dans le lecteur de l’écran et allumer l'imprimante, l’écran va devenir bleu et écriture blanche 6 - Attendre la fin du transfert, éteindre l'imprimante, sortir la carte puis rallumer l'imprimante Normalement c'est en français Voir PDF pour la mis à jour. Exemple d'affichage Menu Home et Menu Tune en PJ Update UI interface tutorial.pdf 002_menu_tune.bmp 001_menu_home.bmp 003_menu_move.bmp 004_menu_utilities.bmp 005_menu_print.bmp 110_menu_utilities_leveling_measure_pressed.bmp EDIT Modération : Veuillez poser vos question dans le sujet ci dessous

Bonjour à tous, je viens de recevoir ma Artillery il y a 3 jours et après montage et quelque test, j'en suis vraiment content. Les réglages étaient quasi nulle tellement le montage est robuste et rigide sur cette machine. Passant d'une Alfawise U20+ à celle-ci, j'ai été tout de suite surpris par la vitesse du print du cube de la clé USB J'ai aussi fait le Benchy de test qui me semble pas trop mal malgré quelque défaut je penses. J'ai mis un Ziflex tout de suite car la vidéo de MotardGeek m'avait convaincu tout de suite. (test en cours pour les carré du leveling au moment où j'écris). Par contre je remarque que les côtés du plateau ne sont pas vraiment à 60°C, est-ce peut être normal ?! En tout cas, je suis ce forum depuis quelque moi et vous m'avez vraiment conquis !!! Je vais mettre aussi un BL Touch dans les prochaines semaines pour faciliter le leveling malgré qu'il soit facile à faire et ne bouge pas du tout. Niveau profil j'ai utilisé celui de 3DN, avez vous essayé ? Pouvez-vous donner votre avis sur celui-ci, je suis curieux. Merci de m'avoir lu et à bientôt

Allé, c'est la fête , le dedans (pas fini !!!)

Ben oui c'est pas fini car le coromerdique est dans l'air donc il faut s'occuper : Sans cette M..... je l'aurai fait quand même ...plus lentement) -> Depuis des mois je rassemble les éléments du rétrofit et la ... On compte les points (Ben ya presque tout, on improvise pour le reste ...) Une photo de l'avant avec un logo gravé avec les drv et le Méga2560 en l'air (Bon ça fait beauf mais c'est ma crise de la cinquantaine)

Ah donc comme moi, quand tu appuyais sur un côté du plateau, le plateau « bascule un peu » ? D’environs 1mm quoi

j'ai plus de problème de ce coté la, j'ai mis des ressort plus dure et changé les roues par des en polycarbonate, celle d'origine avaient du jeu en latéral

Bonjour, Voici la pièce terminé, je l'ai appelé "Le fruit défendu"... Avec le socle 18 cm de hauteur. La sculpture est peinte avec de l'acrylique mélangée à de la résine Polyprint, le socle a été imprimé avec du filament noir, poncé et recouvert de plusieurs couche de la même résine. Cette pièce est disponible sur Cults (payant)

@Nenex, Intéressant ton lien ! c'est une autre vision de la chose et ça éclaire mon cerveau embrumé de concepteur d'une autre manière. L'intérêt, et j'en reparlerai, c'est qu'on recycle le principe de la hotend de base. Mais je pense qu'il faut pousser le truc dans ses limites en y incluant un tube inox calibré à 1.75 (et quelques...) en ajoutant un heatbreack avec ventilation de chaque coté de la "zone chaude", qui doit être la plus limitée possible (objectif: la longueur de la coupe à 45° des 2 fils). Je vais essayer de faire un 'p'tit crobard de principe, rien que pour vous.... Quelle chance vous avez de profiter gratuitement de mon génie !

Tu fais bien ce que tu veux, mais perso c'est pas l'idée que je me fais du partage

Bah... pour peu qu'on ne provoque pas de courant d'air dans la pièce où se trouve l'imprimante, sur une Prusa ça s'imprime tranquille. Si en plus la machine est dans un placard ou un caisson, alors là c'est les doigts dans le nez.

oui sous windows... et après redémarrage nikel !! je te remercie de ton aide

+1 Même moi je commence à mieux connaitre ton imprimante ! mdr... Et plus sérieusement... ce tube téflon... il est comment ? dans quel état ? PS : Maintenant que tu l'as démonté... avec toutes ces photos... tu sauras la remonter j'espère...

Cette carte est équipée d'un processeur Atmega1284p qui possède une quantité de mémoire réduite (128k). En fonction des ajouts que tu souhaites dan ton firmware, il faut parfois activer / désactiver des options car certaines sont gourmandes en quantité de mémoire utilisée. Plusieurs solutions existent pour récupérer un peu de mémoire afin de faire tenir le firmware dans la carte. la plus fréquemment utilisée est «SLIM_LCD_MENUS” : Cette option lorsqu'elle est activée (pas de //) désactive un certain nombres d'options dans le menu (les moins essentielles dont le réglage des pas ). Tu peux régler différentes options du Marlin via un terminal (ou en ajoutant les gcode qui vont bien dans le gcode de démarrage de ton trancheur) puis en sauvegardant ces réglages (M500 ou via Save Settings du menu) en EEPROM, il suffit alors d'activer dans le Marlin l'option:

voilà, j'ai fini la base...je pense que je vais juste ajouter une couche de vernis et pas plus, j'ai fait avec le peu de talent que j'ai, mais pour une première fois, je suis pas trop déçus.. pour le snowspeeder et bien j'attends la nouvelle CM de mon imprimante..elle a quitté le dépot en hollande hier..j'y crois pur après demain max..

Vorrei che i vostri file STL stampassero le vostre valvole perché è fantastico! (Traduction via Deepl ) EDIT: Apparemment ce ne serait pas tout à fait exact: source

Merci J'ai pas fait le compte précis, mais je dirais que le budget est autour de 800€, peut-être un poil plus (Motedis pour la structure, Trianglelab pour l'extrudeur et la hotend, bigtreetech pour l'électronique et Ali/Amazon pour tout le reste)

Bonjour à tous et merci cOnnecté. Désolé pour le délai à répondre mais j'ai été absent du web pendant quelques jours. Merci donc pour tous ces renseignements fort utiles mais comme je le disais dans un précédent message j'ai résolu mes problèmes : 1- en faisant manuellement l'alignement du plateau, physiquement d'abord avec les molettes et un comparateur puis en cours d'impression en ajustant le 'Z' au clavier 2- en découpant mes fichiers .skp avec PrusaSlicer et non plus Cura. Depuis j'ai fait quelques impressions sans problèmes. Pour le conseil sur l'effritement du filament je le garde de côté au cas où, vu que jusqu'à présent ma plus longue impression n'a duré que 2,5 heures. Encore merci et à une autre fois (au prochain problème sûrement ). Bonne journée malgré peut-être le confinement. Michel

Salut à tous, Je vous présente mes deux copines. L'historique, l'officielle, la Tornado, à peu près d'origine si ce ne sont les drivers et le TouchMi, et quelques améliorations imprimées. Et la nouvelle, l'hypercube, en cours de finalisation, que j'ai bon espoir de faire imprimer pour la première fois ce week-end !

Hello, Le fusible sert à protéger la ligne et le régulateur. Si ton fil rouge 36V vient à toucher la carcasse du vélo, ton fusible ne sera d'aucune utilité car soit le fil va fondre, soit ce qui génère le 36V va claquer. Idem pour le circuit 6V.

Bonjour @Kevin Jns, J'ai peu d’expérience mais la même imprimante alors je me lance : si il y a un peu d'espace entre la tige filetée de l'axe Z (la vis sans fin verticale derrière le cadre) et l'axe de son moteur, le coupleur va commencer par se tasser avant d'effectivement faire monter l'axe X, ce qui donnera un défaut comme celui que tu as. Il faudrait que tu vérifies que la tige filetée de l'axe Z soit bien en contact avec l'axe du moteur qui la fait tourner et ça, à l’intérieur du coupleur. Je détaille un peu : 1 - Tu mets un support entre l'axe X (celui sur lequel est la tête d'impression) et le plateau, qui soit en appui sur l'axe et laisse la tête dans le vide. 2 - Tu défais le coupleur (en bas de la vis sans fin), c'est là que le support mis précédemment sert car l'axe X n'est plus tenu et va vouloir tomber sur le plateau. 3 - Tu retires la vis sans fin. 4 - Tu vérifies que le coupleur est bien serré sur l'axe de son moteur sans qu'il ne touche le corps du moteur et idéalement avec le bout de l'axe du moteur arrivant à peu près au milieu de la zone "souple" du coupleur. Il y a une partie plate sur cet axe, c'est bien si une des vis est serrée dessus. 5 - Tu remets en place la vis sans fin en la faisant descendre dans le coupleur jusqu'à ce qu'elle bute sur l'axe de son moteur. 6 - Tu serres les vis du coupleur sur la tige filetée. J'ai poussé le vis jusqu'à tendre un peu le coupleur vers le haut pendant le serrage histoire d'être sûr qu'il n'y aura pas de jeu vertical, c'est peut être une bonne idée ... ou pas. Après tout ça tu peux refaire une pièce de test. Bonne chance !

Tu as l'embarrât du choix en 32bits les BITREETECH SKR 1.3, 1.4, 1.4 turbo, PRO... les MKS SGEN, SGEN L elles peuvent toutes accueillir des drivers silencieux style TMC2208 et marlin 2 fonctionne sur toutes ces cartes

merci, je vais essayer de trouver un vrai capricorn et pas une copie sinon je suis arrivé à imprimer du flex avec un extrudeur classique en alu, super bonne nouvelle ! et toujours impressionné de sortir de si belles réalisations avec une machine à 160€ et sans support s'il vous plait !

Bonsoir, oui ça risque de chauffer sauf si c'est des régulateurs à découpage. Pour la question du fusible unique : Si ce dernier crame, la trompette et l'ampoule vont se partager 30V -> Si l'ampoule a une résistance égale à celle de la trompette, ils auront 15V chacun et l'ampoule fera fusible à son tour..... Fusible unique : Pas bonne idée. Edit : "A la sortie du 36v c'est 15a et a la sortie du 6v c'est également 15a." Ça sa fait 30A qui passent dans le fusible .

Peut-être pour électrocuter l'abruti qui en joue tous les matins et qui réveille toute la caserne

Révolutionnaire.mp4

ne vous disputez pas . j'ai la solution

Je posterais un avant/après quand je me serais décidé à mettre en place ma modif en MGN15, avec les évènements actuels du temps devrait se libérer.

Mon 'Alfawise' U30 qui n'a plus que les pièces rouges et les moteurs d'origine. Passée en linéaire sur X/Y puis repassée en roues polycarbonate car j'ai oxydé les chariots mgn12 en les nettoyant, baka !

Mon AKLP.

Bien le bonjour camarades Je me suis occupé de monter cette nouvelle imprimante qui m'a été offerte par ma maman pour Noël ^^ Je vais donc vous faire un retex. sur ce modèle. Il est important de noter que ce retex ne reflète que mon avis actuel sur ce modèle. Avis établi en fonction de mes expériences avec cette machine et de critères qui peuvent différer des vôtres. Modèle acheté chez GearBest. Le descriptif du modèle se trouve sur cette page. Prix de l'imprimante au moment de l'achat : 330€ TTC livrée. Et voici la photo de présentation : Ce modèle est donc un core XY équipé de deux extrudeurs qui alimentent tour à tour une tête "cyclope". A la réception : Les composants de l'imprimante étaient bien emballés dans des compartiments en mousse interdisant tout entrechoquement. Les sacs de vis contenaient pas mal de "rab", ce qui est toujours appréciable pour les modifications futures. Le câble d'alimentation était équipé d'une fiche européenne comme sélectionné lors de la commande. Le montage : Là par contre il y a beaucoup à dire et les points que je vais détailler sont très importants si le modèle vous intéresse. En effet le modèle reçu ne correspond pas à la photo de présentation même si c'est la bonne référence. Il y a en général une close dans les CGV indiquant que le fabricant peut apporter des modifications visant à améliorer la machine sans préavis bla bla bla... On peut également se dire que les photos de l'annonce sont "non contractuelles". MAIS, en tant qu'acheteurs via internet, il nous faut au moins un point de référence pour définir si l'appareil convoité correspond à nos critères de sélection. En l’occurrence les photos et le descriptif technique. Or, ni l'un ni l'autre ne mentionnaient de différences par rapport à l'annonce. Bah tout ça pour dire que maintenant, vous êtes prévenus Points positifs découverts au montage : L'écran monochrome standard a été remplacé par un écran graphique tactile et la molette de sélection a donc été supprimée. L'écran et la carte mère de l'imprimante ont été rassemblés dans un seul boitier. Points négatifs découverts au montage : Le premier point concerne le montage du châssis qui est composé de profilés VSlot de 40x20 (les 4 verticaux) et de 20x20 (les 8 horizontaux et la traverse de l'axe X). Le problème réside dans la conception même des fixations des profilés du châssis puisque les 40x20 servent de montant verticaux et les 20x20 de traverses horizontales. Dans cette configuration il n'est pas possible d'utiliser un positionnement par aboutement comme sur la CR-10 par exemple. Et donc, on peut monter aussi bien le châssis au carré qu'en losange. Voici une photo d'une position de montage possible (j'ai maximisé le défaut dans une seule direction pour qu'il soit bien visible). Comme vous pouvez le voir ci-dessus on peut monter les profilés n'importe comment même avec les vis de fixation en place. A noter: aucune équerre n'est fournie pour régler l'orientation des profilés. Réglage à l’œil pifomètré J'ai essayé de trouver une solution en partant du principe que l'utilisateur n'était pas équipé. Voici la combine la plus efficace que j'ai trouvée pour orienter au mieux les profilés de 20x20 par rapport aux 40x20 : Utiliser les deux pièces de fixation de porte bobine (pièces pointées en rouge sur la photo) fournies pour "forcer" la bonne orientation des profilés de 20x20 par rapport aux deux plans extérieurs du profilé de 40x20. Il ne faut pas trop serrer les pièces plastiques pour pouvoir ajuster la position des profilés de 20x20. Une fois les profilés placés dans la position voulue, vous pouvez bloquer les deux vis M5 et ainsi verrouiller l'assemblage. Répéter l'opération pour les huit angles. Le résultat ne sera certes pas parfait mais suffisant. Le second point concerne la visserie dont la qualité est assez faible. L'acier utilisé est trop tendre et l'empreinte mixte Philips/plate ne permet pas d'appliquer un couple de serrage suffisant à mon goût. Je n'ai en revanche eu aucun problème de filetage foiré, c'est un bon point (Déformation professionnelle : Quand on dit bloquer... Je bloque ) A noter : L'imprimante est livrée avec un tournevis Philips pour le montage de toute la structure et un tournevis plat fin pour les vis des bornes de la carte mère. Il faut faire tout particulièrement attention lors du serrage des vis des contacteurs de fin de course dont les têtes sont vraiment faciles à "foirer". Pour ma part, j'ai utilisé un de mes tournevis dont l'empreinte épousait parfaitement celle des vis fournies. j'ai essayé avec le tournevis fourni, ça fonctionne aussi mais avec un couple de serrage inférieur et il faut appliquer une sacrée pression sur la vis pour ne pas foirer les têtes. De plus le manche en plastique dur n'est pas ergonomique. Le troisième point est le plus important puisqu'il risque de remettre en cause l'évolutivité de la machine (entendez par là que je n'ai pas encore tout testé sur ce point). Comme vous pouvez le voir sur l'image représentant la machine au début de ce sujet, Il y a deux courroies entrainant chacune un des axes, X et Y. Mais l'imprimante que j'ai reçue n'est équipée que d'une courroie avec une distribution en "H" pour assurer la mobilité en X et Y. Au début, quand j'ai attaqué le montage en suivant le manuel, je n'ai rien compris. Je n'avais qu'une courroie fournie alors qu'il en fallait deux sur un système standard, même chose au niveau des poulies de renvoi qui n'avaient qu'un étage au lieu de deux et même chose au niveau du bloc d'extrudeuse qui avait un seul encrage de courroie au lieu de deux. Là je me suis dit : "Avec la chance que j'ai c'est un stagiaire qui à pré monté les sous-ensembles et je suis encore tombé sur le "Ramirez" de la boite (celui qui y a pas le goût quoi...)." J'ai donc contacté le service client de Gearbest et j'ai fini par comprendre au bout de quelques messages que le système, sur le modèle que j'ai reçu est nouveau et ne fonctionne qu'avec une seule courroie. J'ai ensuite fait remarquer à l'opératrice que la moindre des choses quand on fait des modifs "au pied levé" c'est de fournir une notice "à jour" incluant lesdites modifications... 'fin bref ! Une fois la bonne notice de montage reçue par mail (je la mets en pièce jointe des fois que ), Je me remets au travail et termine le montage de l'imprimante. Après avoir étudié le fonctionnement du nouveau système de transmission en X et Y j'ai compris comment ça fonctionnait. Tout d'abord, voici le schéma de montage de la courroie et une photo de l'imprimante montée : Comment ça fonctionne ? - Pour un mouvement en X les deux moteurs vont tourner en phase et dans le même sens. - Pour un mouvement en Y les deux moteurs vont tourner en phase mais cette fois, en opposition. - Pour un mouvement en XY un moteur tournera tandis que l'autre sera en "couple de maintien", autrement dit "verrouillé" ou fixe. Les autres mouvements sont donc réalisés en variant sens et déphasant la vitesse des moteurs. Maintenant en quoi c'est un problème : Et bien, à moins que je ne me trompe (n'hésitez pas à me le dire si c'est une erreur svp !), ce genre de système empêche d'utiliser les Firmwares de gestion Open Source tels que Marlin, Smoothie, Repetier, etc... Autrement dit, je suis pleinement dépendant du bon vouloir du fabricant quant aux mises à jour et aux évolutions. La solution est simple pour pouvoir utiliser une carte standard : - Ajouter des poulies "folles" au dessus des renvois et rehausser les poulies "folles" qui pilotent la courroie de l'axe Y. - Imprimer ou fabriquer un encrage pour une seconde courroie derrière le chariot de l'axe X. - Ajouter la seconde courroie. - Remplacer la carte mère par un modèle standard qui pilotera indépendamment chacun des moteurs et des axes. Vous l'aurez compris, ça fait tout de même chi** de devoir investir dans des modifs qui auront un coût important par rapport au prix de l'imprimante. Surtout pour une machine neuve. Du coup, pour le moment, je réserve mon jugement sur ce point. La balance penche à l'heure actuelle dans le négatif au vu des pièces "test" que j'ai imprimées et dont l'aspect est honnêtement dégueulasse. Désolé pour la qualité médiocre de la photo. On voit tout de même que ça bave pas mal dans les angles et carrément des vagues sur les faces verticales. Sachant que l'on a aucun accès aux paramètre d'accélération, de Jerk ou encore au pas théorique des moteurs... Mais bon, je suis encore en train de chercher des réponses de ce côté là... A voir L'état de surface pitoyable du cube test ci dessus m'amène au troisième point dont l'objet est l'axe Z et sa géométrie. Il est guidé par deux paires de "Stubs" percés et taraudés à leurs extrémités qui sont solidarisés sur les profilés 20x20 transversaux supérieurs et inférieurs via 8 vis M4x25. Le problème est que les trous qui accueillent les vis sont énormes et ne permettent donc pas de garantir l'orientation des "Stubs". Et c'est à ce moment que les défauts d'équerrage du châssis vont s'ajouter au schmilblick Comment ça va se répercuter sur les impressions ? On va se faire un petit scénar' pour y répondre sans inclure les défauts de châssis sinon ce sera trop long. Imaginons qu'en haut les "stubs" soient parfaitement positionnés et alignés. Ensuite imaginons que les "stubs" du bas soient positionnés trop en avant de 2mm en Y (on va limiter le défaut à un axe pour simplifier). Sur une pièce de faible hauteur le défaut sera moindre mais sur une pièce de grande hauteur il sera impossible d'être vertical. Une bonne image serait d'essayer d'imprimer une tour de château, le résultat sera, en grossissant le défaut : la tour de Pise. Si on inverse le sens du défaut de la gauche par rapport à la droite de la machine, les pièces seront torsadées, etc... Je n'ai pas encore eu le temps de trouver une solution pour le positionnement précis des "stubs" pour le moment, je vous tiendrais informés si ça change. Quatrième et dernier point : les pièces cassées ou inutilisables. Avec ma chance légendaire j'ai reçu l'imprimante avec diverses pièces endommagées (Foutu stagiaire, tu perds rien pour attendre... ) : - Les deux paliers à roulement qui maintiennent les tiges filetées au sommet de la structure étaient assemblés de travers et donc inutilisables. cf. photo ci dessous : - Le contacteur de fin de course de l'axe X pré monté par le stagiaire n'avait pas sa languette de contact et était donc inutilisable. cf. photo ci dessous : Je tâcherais de vous informer des évolutions de mes expériences au fur et à mesure dans la limite de mes disponibilités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser @+ Tronxy X5S-2E Installation Guide.pdf

petit rappel ! invert pin o set pin to open drain ^ set pin to pull up v set pin to pull down - to set no pullup @ to set repeater mode

un ventilateur se visse dans l air .