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Contenu populaire

Contenu avec la plus haute réputation dans 28/03/2020 Dans tous les contenus

  1. Mer moi un petit cœur sur mes message ça flattera mon égaux car j'en es bien besoin en ce moment
    3 points
  2. Je rebondis. J'étais étonné de ne pas voir l'initiative des écrans de protection faciaux débarquer en France alors qu'on en entend beaucoup parler dans d'autres pays. Et pourtant, si on se rapproche des établissements médicalisés autour de chez soi, on s'aperçoit qu'ils en ont besoin et sont demandeurs. Je ne parle pas de masque stérile ou stérilisable à porter en bloc opératoire, mais bien d'écran de protection pour les personnes en contact quotidien avec des patients atteint (ou pas) du covid. Je pense aux Ehpad, MAS, ambulanciers, infirmières libérale, police municipale etc... Ne sachant pas comment je pouvais aider, j'ai pris les devant et fait la démarche de contacter un premier établissement que je fréquente régulièrement. J'ai dit que je pouvais produire quelques écrans si ça intéresse. La réponse m'a laissé sur le c*l : Notre directeur nous a dit d'utiliser des moyens de guerre, on met des brancards par terre, on se fabrique nos masques en tissu, donc oui, vous êtes béni des dieux si vous pouvez nous fournir ça. J'ai bien expliqué la situation, c'est une production artisanale tout ça, que les plastiques ne supporteront tous les procédés de stérilisation etc... Et en fait, on m'a expliqué qu'il suffit de les laver régulièrement (désinfecter plutôt) et que ça reste plus efficace malgré tout qu'un masque en tissu. Résultat, je suis en train de produire 75 visières... J'ai une capacité de production de 30 visières par jour. Pour les élastiques les gens arrivent à se débrouiller avec les moyens du bord, il n'y a pas de soucis. Ce qui manque le plus ce sont les films plastique transparent. J'utilise des transparents de couverture pour reliure, qui font 0.2mm d'épaisseur, c'est impeccable. A côté j'ai aussi testé les transparents pour rétro-projecteur, ceux qu'on peut passer dans une imprimante laser, ils ont une meilleure transparence que ceux pour jet d'encre, mais il ne font que 0.1mm d'épaisseur. C'est un peu mou, mais ça peut faire le job en dépannage s'il n'y a rien d'autre. J'ai aussi une asso de 3 infirmières qui est intéressée, et je sais pas pourquoi, je sens que ça sera pas les derniers... Si j'avais su, je me serais lancé déjà une semaine plus tôt !
    3 points
  3. @Yellow T-pot, j'ai suivi tes conseils, j'ai réduit l'avance à 20 mis la T° à 200, je viens de réaliser une pièce elle est impec. Dorénavant, je vais laisser la vitesse à 20, je ne suis pas pris par le temps et je réalise tres souvent de petites pièces. La pièce fait 18mm de long. Merci EDIT j'ai rectifié la pièce fait 18mm pas 12.
    2 points
  4. Ont m'attendais pour manger Petit tuto express : -Sélectionner l'objet que l'on veut travailler : - Modifier -> Fractionner - Dans ce cas vu qu'on veut les deux partie ont choisi : Conserver les deux - En changeant l'angle de camera, a l'aide des axes ont place le plan a l'endroit ou l'on veut couper (ça marche pareil si ont veut découper une statuette par exemple est l'imprimer en plusieurs pièces). Ensuite ont valide avec "Fractionner" -A partir de maintenant chaque objets peut être sélectionné séparément. Vu que logiciel est très (voir trop) simple : -soit ont replace pour imprimer les deux en même temps avec la translation/rotation (menu du bas) -soit ont sélectionne un objet, ont le supprime (touche supprimer), ont "sauvegarde sous" en STL avec par exemple comme nom : mount_a.stl puis ont revient en arrière (crtrl + z) et ont répète l’opération mais cette fois avec le deuxième objet en n'oubliant pas de changer le nom de fichier. Voila j’espère que ça vous serra utile, malgré ce défaut, 3D builder permet plein de petit truc sympa comme la fonction soustraction, relief, fusionner et creux. Il permet aussi de réparer des stl.
    2 points
  5. J'aime pas trop non plus le principe d'aller sur un autre forum dire qu'ici on t'a un peu "contrarié" Mais bon les admins apprécieront...... @Motard Geek ??
    2 points
  6. Voici mes paramètres joints. Par la même occasion, je crois avoir résolu mes problèmes de stringing (enfin j'espère) car à écouter tous les personnes, ils m'indiquent que la température du hotend est trop haute. De ce fait je la baissait.... Mais que Neni! La température de la buse était trop basse, et de ce fait, la rétraction se fait mal car le filament est trop "visqueux" et l'extrudeur a du mal à "réaspirer" la matière. Du coup, j'ai augmenter à 210°, et miracle.... Plus un "cheveux d'ange". OUFFFFFFF.... Il faut vraiment en prendre et en laisser. Le principal, c'est d'être un peu logique et, surtout, CURIEUX. Merci à toi pour tous tes conseils (que je ne suis pas forcément), mais je suis preneur. Tester, tester et re-tester. Bonne soirée et à ta disposition pour toute information qui peut te rendre service. Bonne soirée et bon week-end pendant ce confinement qui commence à nous peser. Mes enfants me manquent. @+ Paul
    1 point
  7. Salut @Gribouille28 Félicitation. Joli benchy c'est sympa le logiciel GCMM y a de quoi s'amusé avec! Ça y est j'y suis arrivé a trouvé le problème, a force de tripoté. Je l'ai mon benchy a trois couleur,sans bug!!!! Le problème j'avais 2 cases qui n’était pas cochés dans l'onglet "avancé.C'est deux cases qui était cochés sur mon profil de CR 10 et de l'Ender. Demain, je vais réessayé le benchy dégradé, qui lui planté n'importe où.
    1 point
  8. Ouvre ton post, je me ferai un plaisir de t'aider, même si je n'ai pas d'ender 3, j'ai une CR-10 qui tourne à "grande" vitesse avec les paramètres pour Ender 3 de PrusaSlicer. Avec la Ender tu dois pouvoir sortir 10 pièces / jour sans défaut au minimum.
    1 point
  9. Voici le résultat ! C'est mon "Benchy Bagnard" Le print est bien allé jusqu'au bout...
    1 point
  10. @anthonylal Ce n'est pas une jupe (skirt) qu'il faut que tu utilises mais une bordure (brim).
    1 point
  11. Et hop ! J'ai remis un STEP aussi, si besoin d'autres modifs. Attention, si vous partez du STEP qui est sur PrusaPrinters, il s'agit de la RC3 et non de la RC3.1 qui n'est dispo qu'en STL et qui corrige un problème sur les supports justement. J'ai réintégré cette correction. EDIT: D'ailleurs ils ont redécoupé en deux et déplacé les stacking, mais on ne retrouve plus le STEP des stacks, j'ai eu le pif de le télécharger pour l'importer dans F360... covid19_headband_quadro_rc3 v2.stepcovid19_headband_quadro_rc3 v2.stl
    1 point
  12. Les modèles de Prusa, comme à peu près tout le monde, par piles de 4 (la version RC3.1). Ils fonctionnent très bien, la séparation se fait avec deux doigts. Et on peut utiliser une perforatrice à 2 trous pour les feuilles transparentes si on a la bonne méthode. J'ai seulement un peu modifié le pied des supports pour qu'il ne tombent pas car ceux d'origine ont trop peu de contact avec le plateau, et je ne voulais pas mettre un brim sur toute la pièce.
    1 point
  13. alors tu vois sans avoir lue ton message j'en suis arrivé a la même conlusion c'est mon capteur qui fout la merde... La j'ai reconfigurer klipper pour utilisler l'end stop et j'ai lancé plusieurs test d'impression qui passe, j'ai d'autre soucis mais pas insurmontable, du type niveau du plateau et la on rentre dans la configuration standard d'une impression... ouf je vois que je suis pas le seul a avoir eu ce type de probléme.... je vais donc changer de capteur et surtout ouvrir un autre sujet pour cette question. Merci d'avoir été la pour me rebooster j'adore cette communauté.. longue vis au aidant...
    1 point
  14. ca marche très bien a 60 degré.
    1 point
  15. Je suis vraiment désolé de ne pas d avoir répondu dans les 48h mais en ce moment ma famille passe avant une demande d un inconnu sur un forum... Comme tu peux le comprendre je n ai ni le temps et encore moins l envie de t imprimer les pièces surtout avec ce genre de message. Bonne continuation
    1 point
  16. j'allais le dire sur la photo ça fait une drole de tete mais non les trous sont bien rond , la photo est toute bizarre
    1 point
  17. Salut ! Par où commencer... Ce n'est pas "mega laborieux" ! C'est "mega essentiel" ! Un mauvais réglage... et tu n'arriveras jamais à rien de potable. Donc il faut s'y atteler... avec soin... les membres du forum ont fait d'excellent tuto pour cela. On a tous commencer et été débutant un jour... et c'est avec l'expérience qu'on apprend. C'est le genre de problème qu'on peut tous rencontrer... Donc question : Ils sont résolu ces problèmes de fuite et etc ? Là... comme toujours... il vaut mieux donner trop d'informations que pas assez. Tu as correctement installé la version de Cura, je suppose, donc reste à vérifier que les paramètres d'impressions sont les bons... Une petite capture d'écran... s'il te plaît ? Désolé ma boule de cristal a choppé le coronavirus... Règle numéro 1 : Vérifier que tout les câbles aux moteurs sont correctement et pleinement enfoncés dans les fiches femelles des moteurs. Un câble à moitié seulement branché... cela a tendance à entrainer des comportements erratiques... Règle numéro 2 : Ce ne sont pas des imprimantes "Plug and Play"... il faut pas se laisser décourager et prendre du temps à découvrir les bons réglages "manuels" Règle numéro 3 : On est tous des bénévoles, donc rester calme et tout se passera bien... on va essayer de t'aider avec nos maigres connaissances. "Positive attitude" ! Faut rester positif ! Faut de montrer patient. Certains d'entre nous sont plus doués que d'autres... et arrivent à imprimer avec leur machine dans les 45 minutes suivant le déballage. Mais pour d'autres, ils y sont parvenu, en se montrant patient. Donc : Du calme et respire... on va t'aider. D'après la photo... je vois que ton "buildtak" a déjà "quelques marques" de la buse... donc par moment... tu étais trop serré. Et sur cette même photo j'y vois... un tas de spaghettis... cela signifie que des réglages ne sont pas bons. C'est là que la capture d'écran de Cura est utile... il y a peut être un soucis de vitesse... Je vois aussi... que l'impression n'est pas centré sur le plateau... donc un défaut des réglages de Cura semble être ma première pensée. Ensuite... je vois que cela fait un escalier... donc vérifie que toutes tes courroies soient bien tendu ! N'y trop tendu ! N'y pas assez ! Faut trouver le juste milieu. J'attend ta réponse pour avancer plus dans la résolution...
    1 point
  18. Super un grand merci a vous tous en mon nom et en celui du 2°Escadron du 2°Régiment de Hussards, qui grâce a vous pourront s'entrainer dans les bac a sables. Vraiment très sympa Yvan
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  19. Conception et impression d'une plaque de rangement de mes douilles à la mesure de la caisse à outil:
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  20. On est tous passés par là. tu as des vidéos sur YouTube ou tu auras plein de réponse à tes questions : GueroLoco est vraiment une référence et il parle FR. Pour ton slicer pour le moment utilise les réglages de base tu n’as pas besoin de modifier beaucoup de chose, quand tu touche trop ca devient vite le bordel. Hauteur de couche, jupe ou non etc et temperature, c’est tout. Fais un tour aussi dans les Tutos du Forum, la calibration de ton extruder est très importante. Calibration aux petit oignons le sujet. non l’offset c’est la différence entre ce que mesure ton palper et la hauteur de ta buse, pour mettre ta buse au niveau du plateau, dans ton cas la ender 5 a un nivellement manuel ce qui est tres bien pour commencer, je suis encore en manuel moi aussi, as-tu fais la calibration du plateau avec une feuille de papier ? La jupe va te permette d’avoir un contact plus important avec le plateau et de casse aussi les angles. Bon courage.
    1 point
  21. J'avais essayé de monter un capteur de nivellement comme toi et j'ai eu le même problème. J'ai bagarré durant un mois et à la fin j'ai abandonné. Quelque chose m'a échappé que je n'ai pas compris. Du coup je suis revenu à la config de base et tout va bien.Lorsque tu as fait l'essai sans capteur de nivellement tu as bien tout dévalidé dans Marlin? Si tu joues sur le réglage de ton bed en le remontant, tu peux peut être contourner le problème momentanément?
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  22. T'emmerde pas avec ça : tu mets juste ton bed chauffant avec une vitre toute simple dessus et 4 pinces, dessous un peu d'isolation thermique Par contre, il te faudra un système pour régler la planéité initiale. Comme toi j'ai un système en trois points. Tu devrais pouvoir virer tes aimants, faire un truc simple avec des vis longues et des ressorts
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  23. Bonjour, je pense que ton soucis est plus au niveau de ton slicer. Tu as réglé comment ton offset. Tu peux changer les paramètres de hauteurs de ta première couche et les réglages de ton offset. Au lieu de mettre une loop sur ta pièce, je ferai plus une jupe de 6/7 tour je pense. bon courage.
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  24. Bien dit je suis pareille que toi du moment que j'ai une satisfaction personnelle cela me suffit amplement
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  25. Bonjour, Ce comportement dénote une recherche pathologique de reconnaissance masquant un déficit de confiance en soi, un mal de plus en plus répandu, peut-être lié à l'éducation d'aujourd'hui... Si je faisais une "chaine" pour exposer mes "œuvres" en vues 3D à chaque fois que je bricole un truc, j'y passerais beaucoup plus de temps qu'à travailler. Ma satisfaction personnelle est d'apprendre, pas de briller aux yeux des autres. D'ailleurs j'ai souvent tendance à faire l'inverse de ce qu'il faudrait pour cela ! La preuve...
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  26. Ils ne sont pas particuliers du tout Ce qui te trompe c'est le fil rouge. Tu branches les deux autres sur les pines normales des endstops et le fil rouge n'importe où qu'il puisse y avoir du 5V
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  27. Je ne savais que tu étais belge une fois A gauche vers la mer ou à droite vers les ardennes ? Crotte, je ne peux aller ni vers l'un ni vers l'autre ! La prudence pour tous et pour nos proches est de rigueur, en particulier pour les personnes plus faibles. Un prompt rétablissement à "ta douce" et oui, on pourrait se rencontrer quand cette crise sera passée... Avec plaisir ! On vit une époque étrange, la plupart des gens n'ont jamais été si proches, si solidaires et pourtant personne dans ma rue... Peut être que ce corona aura quand même un effet positif, nous faire revenir à l'essentiel : les rapports humains et ce malgré des contraintes de distance physiques... Bon allez, retournes dans ton coin avec ta philosophie de comptoir! Sorry Bonne soirée de confinement
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  28. Je n'ai pas imprimé de figurine en résine rouge. Les dernières sont en résines blanches. Ce modèle peut être ? https://www.thingiverse.com/make:761818
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  29. Peux tu refaire un bilan de tes problèmes avec les correctifs que tu as fait pour essayer de se poser
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  30. Oui j'y avais pensé mais mon ventilateur est au plus bas.
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  31. Bonjour. Je passe moi aussi part hasard moi aussi dans le secteur et j'ai eu moi aussi quelques soucis ces temps ci un peu du même genre. je me suis rendu compte que avec mon nouveau bec qui est "dit" plus performant je refroidissais trop mon hotend. J'ai donc mis une chaussette en silicone que l'on trouve facilement et depuis tout est rentré dans l'ordre. Si tu en as une tu peux essayer.
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  32. Voici mon 1er kit composé d'une quarantaine de pièces assemblés. Il a fallut 700 g de résine Je ne ferais pas ça tous les jours L'assemblage des pièces pièces se fait assez bien. C'est relativement précis, même s'il faut toujours un peu utiliser une lime.
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  33. Chaque marque de PLA peut réagir différemment et avoir sa t° optimum donc ...mais la moyenne est à 200° et comme sur la Ender de base, le système de refroidissement de buse est archaïque...je ne suis pas sûr que 215° soit le mieux avec ta pièce avec des parties fines en lévitation. Si la couche d'avant reste trop chaude car pas bien refroidie, ça reste mou et la couche du dessus est déposée sur un support instable. Là aussi, fait des essais mais 200° ça me semble bien pour du PLA voire peut-être 195° vu la petite taille de la pièce.
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  34. De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation Bonnes impressions.
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  35. sinon il y a ça quitte a imprimer un truc autant y aller carrément
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  36. Suite des essais, avec une mesure de précision, répétabilité et (possibles) sauts de pas : Il est assez difficile de savoir si un moteur se positionne correctement, d'abord en précision pure, et ensuite en dynamique avec démarrages et arrêts "violents" selon la vitesse à laquelle il opère. J'ai donc imprimé une roue de diamètre 128mm soit 400mm de circonférence, 400 graduations, qui correspondent donc chacune à 1/2 pas moteur Il est ainsi facile d'avoir un visuel direct de la précision d'un moteur sur un tour (j'avais aussi des doutes sur de possibles défauts de fabrication concernant l'équidistance des pas) J'ai un peu tout testé, par petits pas, par grands pas, à vitesse max ... sur plusieurs tours etc ... tout ce qui "à l'oreille" tournait correctement (voir essais précédents) démontre une précision et une répétabilité remarquable, sans aucune perte de pas. La précision angulaire "absolue" aux erreurs près d'impression de la roue est assez remarquable (moins d'une graduation en tout point de la roue) ce qui représente environ 1/2 degré. Sur une poulie de 16 dents au pas de 2mm cela représenterait 32/720 soit 0.044 mm d'imprécision d'axe due au moteur, pour un tout petit Nema17 (chinois) c'est très bien ! Puisque ce système de roue permettait de me donner un excellent indicateur de précision, et qu'en plus elle n'est pas compliquée à imprimer, j'ai décidé d'en faire un second pour le Y et un petit pour le Z , avec en prime un support amovible pour la prise de ref. zéro. J'ai donc là les bases de mon banc d’essais ... Il me reste à tester un système de PID externe (bien que cette carte puisse gérer plusieurs thermostats) j'avais envie de vérifier comment intégrer ça en système annexe. L’extrudeur, j'ai, y'a qu'à brancher, la table aussi. Lorsque cette carte mère prendra place dans ma future imprimante (en cours de fabrication) j'ose espérer la connaitre assez bien pour savoir intégrer le tout sans trop me prendre la tête... @+ J-Luc
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  37. Dernière version : Marlin 2.1.1 de Juin 2022 Toujours avec les mêmes modification MAIS : Le câblage du BLTouch est modifié (voir post 1) pour être plus standard (Connecteur D11 et non plus Z+) Le ventilateur de buse chauffante version potentiomètre est supprimé et il suffit de cabler sur Extrudeur 1. Menu de l'interface amélioré (plusieurs options : PID, AutoPID, etc...) à vous de découvrir. Ce firmware est COMPILABLE sur ARDUINO IDE (pas besoin de VSCODE). Marlin-2.1.1.zip (à ouvrir avec 7zip ou à renommer en .7z) Versions précédentes : Marlin (version bugfix) 2.0.8 du 18/04/2021 Avec toujours les mêmes modification. A noter que j'ai réutilisé pas mal des modifications de p.martinussen (Merci à toi) et ajouté pas mal de commentaires (pins_ramps.h) pour ceux qui ont une configuration Dagoma d'origine. Enfin, notez que la photo de la carte (post précédent) a évoluée pour permettre aux plus novices de se repérer avec les numéros de pins de la carte mère. A compiler avec vscode (extensions platformio et extension Marlin) car trop de pseudo erreur avec Arduino IDE mais si quelqu'un veut tester, libre à lui. Pour ce : Chargez le dernier marlin bugfix officiel, supprimez tous le sous-répertoire Marlin et placez-y le répertoire issue de la décompression du .7z VERSION EN COURS DE DEBUGGAGE ! Marlin-2.0.8.7z Marlin 2.0.x Mise à jour le 26/10/2019 + Correction fichier du 2021-04-16 (commentaire repris) Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Non Ecran : Oui Plateau chauffant : Oui Alimentation ATX : Oui (très simple à modifier dans configuration.h pour ceux qui n'en ont pas) BLTouch : Oui (Fake BL Touch : 3DTouch) Pour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (8x16bits) LCD : Correction des délais d'affichages (plus de bruit) Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Firmware Retract désactivé/ BLTouch (3DTouch) Version du 2021-04-16 incluant la correction du commentaire SUPPRIMEE Marlin 1.1.9 (14/10/2018) Mis à jour le 21/10/2018 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Oui (Tweak Topic) Ecran : Oui Plateau chauffant : Oui Alimentation ATX : Oui (très simple à modifier dans configuration.h pour ceux qui n'en ont pas) BLTouch : Oui (Fake BL Touch : 3DTouch) Pour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (8x16bits) Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Firmware Retract activé désactivé/ BLTouch (3DTouch) Quelques corrections d'erreurs (babystepping entre autres) Marlin-1.1.9_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping_HeatBed_ATX_BLTouch.zip Marlin 1.1.8 (16/06/2018) Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Oui (Tweak Topic) Ecran : Oui Plateau chauffant : Oui BLTouch : Oui (Fake BL Touch : 3DTouch) Pour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (8x16bits) Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Firmware Retract activé / BLTouch (3DTouch) Marlin 1.1.8 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Oui (Tweak Topic) Ecran : Oui Plateau chauffant : Oui Pour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (16x16bits) Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Marlin-1.1.8_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping_HeatBed.zip Marlin 1.1.7 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay (et ca marche !) Marlin-1.1.7_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping.zip Marlin 1.1.6 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping Marlin-1.1.6_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping.zip Marlin 1.1.6 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Activation Babystepping (mais ne marche pas me semble-t-il) Marlin-1.1.6_DE200_NumC_PinMod_Babystepping.zip Marlin 1.1.6 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales Marlin 1.1.4 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales
    1 point
  38. Encore une autre possibilité sans explication !!!
    0 points
  39. je ne comprend pas je n'arrive pas a regler avec la calle. des que jessai de faire tourner une des visses sans fin en tenant l'autre ca ne marche pas des que je lache l'autre tourne aussi.
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