Classement

Bonjour je vous présente mon projet un P38 lightining fais avec une geeetech i3 pro b un peu modifier par mes soins il me reste encore beaucoup de travaille pour le finir mais coter impressions j'ai fini

Salut, Après avoir changé le sensor ( qui ne m'a jamais posé de problème..) j'ai décidé cette fois,d'installé un direct drive.( le bloc hotend ventilos fonctionne lui aussi à merveille.. ) Mon choix c'est porté pour le Micro Swiss car j'ai déja le hotend et le systeme est trés bien conçu : le moteur déporté en haut, donne à l'ensemble un équilibre parfait sur le rail. Pour pimenter les choses : -Le seul Direct drive Micro Swiss n'est pas du tout compatible avec la Cr10-s Pro -Les magasins de bricolages sont tous fermés -je dispose d'une Dremel,d'un brûleur pour crème brûlées , de 10cm de brasure argent 600°, et d'un morceau de tôle de 0.5 mm d'épaisseur. Le projet avance ' op zijn gemakske' , ce qui veut dire tranquillement,sans se présser,pour une fois je n'ai pas dead line comme au boulot. La première étape est terminée, il fallait 'juste' faire un nouveau capot sur mesure. Je vais de ce pas passer un coup de peinture ( résistant à 600°,précaution oblige) Demain je ferais l'usinage du bloc Micro Swiss,car je veux inclure le BLTouch sous le capot.

Salut @amundsen, En pièce jointe ma config PrusaSlicer. J'ai aussi mis une image du plateau que tu peux mettre dans Prusa à la place du quadrillage du plateau (purement cosmétique). Les valeurs limites de la machine sont ok, elles m'ont été confirmées par Longer3D. Je ne dis pas que c'est parfait mais c'est ce que j’utilise actuellement. LK4proPrusaSlicer.zip

Bonjour à tous et à toutes ! Je suis de plus en plus sollicité pour de la Photogrammétrie... sur des explications, des conseils, etc... Et je vous l'avoue... c'est dur de devoir répétés 3... puis 4... puis 5... etc... les mêmes conseils et explications. Donc sur les sages conseils de @Aruka_Alka (qui à son rythme va me dépasser dans moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire ), voici un tutoriel, dont je ne suis pas l'auteur pour être honnête, mais qui lui a permis d'apprendre très rapidement. Il a été réalisé pour que n'importe quel débutant puisse se lancer dans la Photogrammétrie, et en comprenant les bases de la photogrammétrie et la méthode pour réussir rapidement. Ce tutoriel a permis à @Aruka_Alka d'assimiler les bases rapidement et de saisir la méthode pour réussir... alors pourquoi pas vous autres. Je vous met ce tutoriel en "pièces jointes à ce message" ici : Tutoriel La Photogrammétrie.pdf Le tutoriel original, est visible ici : https://www.photo18.fr/tutos/photogrammetrie/ Et voici 2 autres tutoriels, si cela vous intéresse d'en apprendre encore plus : http://site.ac-martinique.fr/svt/wp-content/uploads/2018/06/Photogrammetrie-un-tutoriel-pour-debute-r.pdf https://www.helicomicro.com/2014/03/09/la-photogrammetrie-en-pratique/ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ces tutoriels s'adresse avant tout au débutant cherchant à se faire une idée sur le fonctionnement d'un logiciel de photogrammétrie. Pour suivre ces tutoriels un ordinateur classique suffira, mais pour vous lancez en photogrammétrie "plus poussée", je vous recommande fortement d'avoir un ordinateur suffisamment puissant (un i5 ou équivalent avec 16go de RAM et une carte graphique GTX sont un strict minimum). Les logiciels tel que Metashape sont excessivement gourmands en puissance processeur et RAM. Je reste disponible pour répondre à vos éventuelles questions. Sur cela... bonne lecture... et amusez-vous bien !

ça aussi c'est ingénieux .... faut bien se marrer, aussi....

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

Bonjour à tous et à toutes ! Pour ceux qui me connaissent sur le forum, je me suis quelques peu passionné pour la Photogrammétrie. J'ai fait pas mal d'investissement pour me doter du matériel informatique adéquate pour "accélérer" les temps de photogrammétrisation (ce nom est barbare) ou plus exactement : l'art de transformer des photos en modèles 3D. Je dispose donc d'un PC performant pour traiter un volume de photos plus que conséquent rapidement et transformer ces photos en modèle 3D. Je peut traiter plus de 600 photos dans un délai relativement court. Rappel sur comment prendre des photos pour la Photogrammétrie en image : Le Service de Photogrammétrie - Comment cela va fonctionner ? C'est assez simple, vous avez 3 formules au choix : 1 - La Formule Low Cost - Forfait à 6€ A - Vous faites vous mêmes les photos de l'objet que vous souhaitez modéliser. Je précise qu'il est impératif de faire un nombres de photos minimum. Pour réaliser cette tâche, je vous demanderai donc de faire 60 photos, c'est le minimum. Je précise un autre point : Il faut 60 photos minimum, prise en tournant autour de l'objet, et à intervalles régulier. Je recommande d'ailleurs de prendre votre modèle en tournant autour 2 à 3 fois sous un angle différent. Puis vous stocker vos photos sur un cloud (ou espace de stockage, exemple : Google Photos) B - Vous me communiquez le lien de partage de l'album photos que je téléchargerais C - Puis je passerais vos photos dans mon PC, qui effectuera la transformation via un logiciel de Photogrammétrie. Cela ne comprend pas le nettoyage du modèle, il vous sera restituer brut. A vous de le nettoyer. D - Une fois le modèle en 3D créer (en format STL, PLY ou autre selon votre choix), je vous communiquerais un lien vers lequel télécharger le modèle en 3D. A noter que vos photos ne seront pas conservés, et seront supprimés après usage. Le modèle en 3D réalisé est conservé durant une durée de 30 jours, passez ce délai, il sera supprimé. Vous restez ainsi le propriétaire du modèle en 3D créer. E - Une fois le modèle en 3D (ou le lien vers ce dernier reçu) vous me serez alors redevable du service rendu. 2 - La Formule - Premium 1 - Forfait à 40 € (hors sur-coût éventuel de l'envoi de l'objet) A - Vous disposez d'un modèle que vous souhaitez modéliser en 3D via la Photogrammétrie, mais vous ne disposez ni temps, ni du matériel photo pour réaliser des photos. Alors, je vous invite à me contacter en MP, je vous communiquerai mon adresse ou l'adresse d'un point relais où je prendrais livraison de votre objet. B- Je réaliserais les photos C - Je passerais les photos dans le logiciel de photogrammétrie. Cela ne comprend pas le nettoyage du modèle, il vous sera alors restituer brut. A vous de la nettoyer via le logiciel adéquate. D - Une fois le modèle en 3D créer, votre objet vous sera restituer (selon le transporteur choisi au préalable). Je vous communiquerais un lien vers lequel télécharger le modèle en 3D. Comme pour la formule Low Cost, aucunes photos ne sera conservés après usage. Le modèle en 3D lui est conservé durant une durée de 30 jours. Vous restez toujours propriétaire du modèle en 3D créer. E - Une fois la confirmation que le colis vous aura été restituer, vous me serez redevable du service rendu. 3 - La Formule - Premium 2 - 40€ forfait Premium 1 + 30€/heure de post-traitement Identique à la formule Premium 1, a 1 détail près : Cette formule comprend le nettoyage et le post traitement du modèle en 3D, qui vous sera alors facturé au tarif de 30€ de l'heure en supplément. Il vous sera alors livré un modèle en 3D prêt à être imprimer dans un délai de 30 jours maximum. A qui est destiné ce service ? A ceux d'entre-vous qui n'ont ni le temps, ni le matériel informatique nécessaire pour réaliser un modèle en 3D, via la Photogrammétrie. J'ai fait des photos, mais ces dernières ne permettent pas d'obtenir un modèle en 3D, suis-je redevable du forfait ? Si la transformation en modèle en 3D n'est pas possible... vous ne me devez rien. A vous de décider si vous souhaitez me faire parvenir de nouvelles photos pour une nouvelle tentative. Vous m'êtes redevable uniquement que si un modèle en 3D est donné par le logiciel. J'ai reçu le modèle en 3D, mais je ne suis pas satisfait de ce dernier, puis-je être remboursé ? La réponse est : OUI ! Je ne suis pas un escroc. Si le modèle en 3D qui vous est rendu ne vous convient pas, vous serez alors remboursé (moins les frais Paypal et/ou d'envoi de l'objet). Vous avez 15 jours passé la restitution du modèle en 3D pour décider si vous êtes satisfait ou non. J'ai envoyé l'objet, mais celui-ci est arrivé cassé, que se passe-t-il dans ce cas ? Vous restez responsable si l'objet lors de votre envoi, si ce dernier me parviens endommagé ou cassé. Je vous le restituerais tel quel. A vous de le réparer et/ou de voir avec le transporteur. De mon côté, je prendrais soin de très bien emballé l'objet pour son retour. Il y a peu de risques qu'il vous parvienne endommagés. Si cela arrivait, vous recevrez une indemnisation forfaitaire de ma part. Je suis membre de ce forum et je suis un membre actif, ai-je droit à une réduction ou une négociation sur le prix ? La réponse est : OUI ! Si vous êtes modérateur ou membre actif ou même très actif de ce forum, j'accepte de négocier le prix... tout dépendra du modèle, du temps à traiter les photos et de la négociation... et/ou des services que vous avez rendu à la communauté de ce forum. Si vous avez d'autres questions... contacter moi en MP, et je vous répondrais dans les meilleurs délais.

ça c'est un mythe, un bon verre simple de 3mm fait largement l'affaire pour 10 fois mois chère, évidement si ton lit monte à 250° je ne dit pas, mais pour 60° ou 100° ...

Yo et tu peut aussi utilisé ton ongle si tu le souhaite. Un jeu de cale ça vaux 4 euros et quand tu en ai a faire du print, tu es plus a ça près. Après je reviens a ce que je disais, c'est de l'usinage de précision. Comparateur, pied a coulisse et jeux de cale son la base si tu veux être un minimum sérieux. Peace

Hello, Voici ma config (sans le M92 ...). C'est un profil pour du PETG, faudra baisser la température pour du PLA. config.ini

En plus pour faire le test des 100mm on ne passe pas par le sliceur mais uniquement par les menus. Pour ton changement de buse si tu ne verifie pas le tube ptfe (bout et emplacement du pneufit ) je te souhaite bonne chance

Si c'est le «Bondtech» rouge de Creality (extrudeur des CR10S Pro) les pas pour l'extrudeur sont de 140 au lieu de 93 pour l'extrudeur originel. Celui-là: Donc @BUZZ si tu n'as pas modifié les pas pour passer de 93 à 140 et que ton nouvel extrudeur est bien celui ci-dessus alors ce n'est pas logique que pour 100mm de filament demandé tu obtiennes 100mm en sortie. J'y perds mon latin

Bonjour, Evidemment, c'est avec plaisir que je suis pour le partage, sinon je ne serais pas ici. Tu verras ce n'est que tu bonheur. Je corrige un tout petit défaut de cette imprimante. Tu remarqueras également que j'ai intégré la bobine à l'imprimante ce qui, entre autre, me facilitera la tâche lorsque je l'intégrerai dans un caisson (Un seul fil sortira du caisson). Commençant à te connaître j'étais presque sûr de ta réaction. Tu as vu aussi que j'ai fixé solidement les fils électriques qui vont à la tête d'impression. Ce serait intéressant de publier ça sur THINGIVERSE mais je ne sais pas faire. Tu verras j'ai d'autres études en cours qui, j'en suis sûr, t'intéresseront. Mais comme j'aime la perfection je prends le temps nécessaire. Autres remarques : -1- Une fois les pièces imprimées l'installation (réversible) ne prend que que quelques secondes. -2- J'envisage une seconde version qui intégrera une alarme sonore de fin de filament et ceci de manière indépendante. Cette opération sera elle aussi réversible très rapidement et sans bricoler le firmware. -3- J'envisage donc de créer un nouveau détecteur de filament qui intégrera ces fonctions et qui ne coûtera qu'un euro (au lieu de 10 pour celui d'origine). Des composants sont en commande pour faire ça. CR-10V2 - Support détecteur de filament.rar

me revoilà pour t'aider un peu dans ton projet si tu veux bien ! Voici un kit pour rigidifier la structure de l'imprimante ! Un petit UP pour moi; je te propose le meilleur choix et le prix le plus bas selon mes recherches sympa Francis !!!! https://www.ebay.fr/itm/Supporting-Pull-Rod-Kit-Black-For-Creality-CR-10S-S4-Upgrade-3D-Printer-Parts/383240052880?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Bon amuse toi bien

Merci, ça fait plaisir d'avoir pu aider.

Et surtout ça coupe / tranche très bien (prévoir les pansements ou laisser le téléphone pas trop loin pour appeler les urgences (à éviter en cette période)).

je viens de mesures celle que j'ai , elle font toute 0.1 quant on en a en stock, c'est pratique.

Yes c'est parfait, perso j utilise la cale de 0.10, mais la 0.15 passe aussi, au dessus tu risque d’abîmé tes capteurs de fin de course. Une fois bien ajusté, tu reporte la valeur de ta cale dans ton slicer sur la ligne z-offset "faut cherché un peu des foi c'est bien caché" et tu met -0.10 ou -0.15 selon la cale utilisé. Là ton niveau est parfait!

Salut j'ai hu ce problème ou plus rien ne collais sur le plateau comme toi j'ai voulu mettre la machine a la cave du coup j'ai acheter de la laque a cheveux ( vivelle dop ) et maintenant sa colle super bien pour le décollage je laisse bien refroidir par contre il faut un bon réglage entre la buse et le plateau moi je suis sur matter control comme slicer

Non. Seules les lignes commençant par #define doivent être (dé)commentées (plus les vrais commentaires, bien sûr). Les fichiers Configuration.h et Configuration_adv.h sont dans le répertoire example_configurations.

Salut @zorville Je l'ai fait pour essayer sur ma LK4pro, bien suivre le tuto que je remets en pièce jointe pour mémoire, et lorsque tu formates ta carte SD, bien faire attention à la valeur "Allocation unit size". Si ta carte est de bonne qualité, ça devrait le faire. Bonne chance Update UI interface tutorial.pdf

+1 6 photos, le logiciel effectivement doit tourner en boucle à chercher les points en commun. Ce guide est très complet pour le coup. @Bosco2509 a fait un tutoriel, il y a quelques minutes, pour les débutant(e)s : Cela reprend l'essentiel de ce qu'il faut retenir pour réussir. Le pauvre, je l'ai tellement harcelé avec toutes mes questions, qu'il fait un tutoriel pour éviter que cela se reproduise. Conseil pour @Jacques Ouille : Il faut que tu visualise la scène un peu comme dans ce schéma : Pour que le logiciel fonctionne de manière optimale, il faut comprendre que pour former un modèle 3D, il faut 3 photos pour 1 seul point, voilà un exemple pour bien comprendre : Le logiciel calcul la position d'1 point de l'objet à partir de 3 images. Pour cet exemple d'un cube, les 7 points détectés par le logiciel, seront calculés par 3 photos. Tu l'auras compris, il te faut plus de photos pour réussir.

Non plus aucun soucis depuis que j ai pris le bon firmware comme tu me l avais indiqué. Le problème est que le tuto renvoie pas sur le bon git https://github.com/hobiseven/Marlin_2.0.X_Beta_Alfawise_Ux0 à la place de https://github.com/tpruvot/Marlin/tree/2.0.5.3-longer3D @CacaoTor ou @deamoncrack si vous pouviez mettre à jour le tuto de la premiere page

Il ne faut pas toucher aux lignes commençant par #if . Les 2 lignes que tu montres sont validées puisqu'il n'y a pas de // au début (en C, le dièse n'est pas un commentaire, mais une directive destinée au compilateur). PS: on ne dit pas compilage mais compilation

voila un article qui décrit parfaitement toute les étapes et toutes les conditions nécessaires pour faire un bon scan en photogrammétrie !peu importe le logiciel http://www.tapenade.gamsau.archi.fr/Culture3DCloud_UsersGuideline.pdf a lire et a apprendre par cœur le recouvrement de chaque photo doit être plutôt de 60 % et non pas de 20 % comme je l'ai dit plus haut ! plus tu auras des points en commun plus tu auras un bon résultat . donc avec 6 photos le recouvrement doit être quasiment nul , c'est pour ça que le logiciel rame ! il cherche désespérément des points en communs , et comme il est têtu il tourne en boucle

Euuuuuh, je voudrais pas dire une connerie, mais sauf erreur de ma part je crois que c'est l'un ou l'autre

Il faut aussi savoir que le PLA est soluble dans le Chlorure de méthylène (dichlorométhane) On le trouve pur en bidon (voir sur ebay par ex) ou dans les décapeurs de peinture type V33 décap sec.

Hello, choisi une qui est open source et qui permet un max de modifications juste en print avec quelques pièces a acheté a coté. Va sur thingiverse et regarde les imprimantes qui sont les plus modifié, ça va te donné la puce a l'oreille sur quoi t'orienté. Mais les plus courant dans ton prix et qui dépote sont: CR-10 i3 mega Alfawise Ender 3 Anet Avec ces imprimantes, il y a plein de stl, comme par exemple les passé en direct drive par la suite. Peace

moi le système de cagnotte ya rien qui garantie que les sous soit reversés réellement. n importe qui peut faire une gnognotte pour n importe quoi. c'st comme les mail qui dissent que tu as gagné un super lot et qui te demandent tes coordonnées bancaire... regarde même le site de la poste ya n’importe quoi en téléchargement ..... http://impression3d.laposte.fr/fr/catégories/divers

Cool Et encore une imprimante de sauvée

@Loks93 Tu as déjà posé la même question dans un autre sujet. J'y ai répondu.

pour 30 euros quitte à prendre une plaque en verre, je prendrais une ultrabase au moins plus besoin de laque, colle ou autre trucs pour l'accroche....

No ms la babystep c'est juste pour pouvoir régler ton Z offset plus précisément que de 0.1 en 0.1 c'est tout.

C est du 24 volts c est sur !

Bonjour , pour moi c'est du 24V

Le local et le bouche à oreilles fonctionnent bien. 5 visières de données ce matin pour du personnel hospitalier et infirmières libérales... C'est une maigre contribution mais c'est toujours ça

Bravo à toi !! Une reconnaissance bien méritée !!!

Hello ! Oui je suis au courant, il s'agit d'un partenariat officiel avec Compozan ! Ça permet à ceux qui le trouvent trop compliqué à imprimer ou qui ne veulent pas acheter de hr870 juste pour ça de pouvoir avoir un fang digne de ce nom sans se prendre la tête ! Voilà voilà ! Enjoy !

Bonjour, Je débute complétement en impression 3d. Et j'ai, comme beaucoup il semblerai, un plateau qui n'est pas plat (le centre enfoncé, point positif je m'en suis rendu compte tout de suite, les 4 coins bien réglé le centre n’était jamais bon..). Je songe donc a faire un bed mesh leveling. Mais pour ca il faut changer le firmware d'origine et je me dit tant qu'a y être autant avoir aussi un utilitaire sur l’écran plutôt que le faire depuis le pc (faisable, mais je tente d'avoir une imprimante un maximum autonome). J'ai vu plusieurs posts ici avec différentes version de firmware et d’écran, pour un débutant que me recommandez vous ? Merci à vous, et un merci spécifique pour Psykokwak pour son tuto pour le mesh bed leveling manuel qui m'a fait découvrir que mon plateau non plan n’était pas une fatalité ^^ .

Encore merci; J'ai donc ça dans Cura : M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate M851 X-46 Y-9 M500 M503 G28 G29 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up SAUF que je viens d'essayer mais ça part quand même en dehors du plateau....