Classement

Salut les makers! Bon après vos conseils et mes réflexions je pense avoir réussi à trouver la bonne sensation de réglage de hauteur voilà ma première couche ce matin elle me paraît parfaite effectivement j’écrasais de trop dites moi ce que vous en pensez.

Bonsoir Si cela peut aider j'ai imprimé cette version euro empilés par 5 avec simplify3D.. https://retrolabs.com/3d-prints/3d-printed-face-shield-with-10-mil-pvc

Moi je vous trouve bien désagréables envers l'ââââmi @xam24, pas vous ??? Autre solution, dans Fusion tu peux aller télécharger des éléments du commerce et ensuite modifier au besoin la fixation, l'alésage, faire des trous dedans toussa toussa Je l'ai déjà fait, ça marche

Bonjour à tous , devant recevoir prochainement ma Ender 3D pro, avec un BL Touch Crealty, une Carte mère 1.1.5 Crealty, je me pose comme tous les débutants de nombreuses questions... Quel meilleur "refroidisseur" de filament me conseilleriez vous ? Quelle serait le "support" de BL Touch compatible avec un refroidisseur de filament, avec les ventilateurs origines, et que cela soit toujours aussi efficace ? si vous avez des liens (Thingiverse STL). pour les imprimer cela serai utile pour d'autres débutants comme nous. Merci et bonnes Pâques

OK

Eh bien mets donc un Coeur sur mon post au dessus! LOL Question bete : C'est la carte mere de ta Dagoma Discovery??

on débranche la prise murale on se décharge de l électricité statique on coupe le fils qui correspond au 5 volts (Le plus a droite chez moi ) on place l' interrupteur ou on veux .(perso a l intérieur manipulation par la grille ) pour flasher on coupe l alimentation de l'écran imprimante sur arrêt (évitons tout risque )

avec une photo on pourrait mieux se rendre compte

Effectivement , merci de l'info . Ce sera pour la deuxième alors

j'ai bien une facture de Banggood ou est le problème ? j'ai le document imprimé avec tout ce qu'il faut à quoi bon payer plus cher alors il faut acheter directement chez TENLOG ...

Si c'set le programme, avant de faire qqchose de complique, reformatez la SD card, et remettez les fichiers d'origine Alfawise. si la SD card est corrompue, le bootloader n'arrivera pas à trouver les fichiers. Donc reformatez votre SD, et faites une procedure de mise à jour normale. Ensuite, si ca ne marche pas, sortez l'arme atomique, STLINK + image ci dessus, mais je serai tres surpris que votre probleme ne soit pas tout simplement une SD card corrompue!

Ben finalement une bobine de 2,3 kg ça tient bien sur une Ender 3

Je rejoints @fran6p et perso d'autres réglages me turlupine en regardant vite fait, le motif concentrique, les températures je les trouve basse, la rétraction haute et rapide. Et quand tu auras une belle impression tu pourras augmenter les vitesses après les premières couches ^^

@ikik29 Bonjour, Sur les cartes Creality v2.2 «silencieuses» tu ne peux déclarer (ou pas) les pilotes qu'en mode TMC2208_STANDALONE. Ils sont alors utilisés en mode «A4988» (raison pour laquelle on peut très bien ne pas les déclarer dans Marlin qui utilisera alors par défaut des A4988): 16 micro-pas (non modifiable) et réglage de la Vréf via potentiomètre sur la carte mère. Par défaut même dans ce mode, les TMC2208 sont «silencieux».

@Glloq32 Pourquoi des hauteurs de couche différentes entre première et le reste? Étrange: tu demandes une épaisseur dessus/dessous de 6 couches à 0,16 ce qui devrait faire 1,0 (5x0,16+0,2) or la valeur est de 0,84 Autre question: pourquoi une telle différence de températures (buse et lit) entre première couche et suivante (10°) ? …

J'ai mis le fichier 2.16a de cote dans mon HDD. Le voila en PJ. C'est toute la config Alfawise "usine". Une fois flashe avec le STLINK, vous aurez un soft Alfawise pur jus. Pour le stlink, le tuto est la, et il faut regarder dans les archives, car au debut le STLINK etait necessaire. La 2.16a est a priori la derniere version de SW alfawise. Nous n'en avons pas d'autre. Si vous voulez passer sur Marlin, sans la SDcard, c'est possible, et il faut modifier une ligne de platformio.ini et rajoute un # au debut de la ligne. extra_scripts = buildroot/share/PlatformIO/scripts/STM32F103VE_longer.py Avec ca, plus de bootloader Alfawise, donc, et le code boote en direct à l'adresse 0. Il faudra toujours utiliser le STLINK pour recharger le code. Tout est explique dans le tuto ci dessous. Encore une fois, dans l'archive la plus vieille. Tout est reversible. Pour reinstaller Alfawise, simplement reflasher l'image U20.bin fournie. Question : Le port SD est casse physiquement? Ou bien c'est le logiciel qui est cassé? u20.bin

Pour le ventilo impossible de savoir car il faut que j'ouvre le carter c'est quand même 16 kg à bouger pour accéder à l'alimentation ! Le personnage fait 100mm de haut. voici le masque imprimé en 6 heures c'est long mais le résultat est bien. L'impression du flex c'est particulier il faut augmenter la température à 225° pour que les couches adhérent bien. mon premier test à révéler ce défaut de couches qui se décollent à une température de 200° et il faut réduire la vitesse de 20% environ.

Peux-tu nous mettre tes paramètres d’impression stp

A mon avis tu n'as pas qu'un problème et ta place je vérifierai bien tout mécaniquement, je ne connais pas la CR10 S5 donc a ce niveau je ne peux te guider mais voir les excentriques, courroies comme l'a dit @Bosco2509. Ensuite je contrôlerai quand même la buse en respectant la Titi's procédure car sur la photo qui n'est pas de très bonne qualité j'ai bien l'impression que ce n'est pas régulier sur ta première couche une partie me semble correcte et une autre nettement moins bien.

Si tu imprime depuis la carte SD il se peut qu'elle soit hs . Surtout si c'est celle d'origine. quand tu dis imprime sur place c'est quelle s'arrête ?

Bin sur mon imprimante quant le bed refroidie à la fin de l'impression, j'entend un clack et ça se décolle tout seul donc si tu veux pas voir ton impression se balader sur ton bed avant la fin, à ta place, je laisserais en chauffe....

oui c'est ce que je fais sur une 1.3. Il faut juste le déclarer dans le marlin

ton pb doit venir du fait que les connecteur de surface pour carte microSD possèdent souvent un "contact mécanique/électrique" détectant la présence de la carte. Dans le cas de ta nappe, prolongateur, ce contact est fermé en permanence faisant donc croire à la présence de ta carte. et seule de débranchement/rebranchement physique de la nappe désactive/réactive le système pour lui faire comprendre que la carte a été retirée/remise

Retour... De la "Sous-extrusion" peut donc avoir plusieurs causes : 1. Carte SD Défectueuse > cela arrive plus fréquemment qu'on le croit, mais une carte SD qui fonctionne mal... peut être l'origine de beaucoup de problèmes. 2. Un Mauvais ou Erreur de Montage > C'est l'erreur typique de tout les débutants. La tête est mal monté... ce qui peut provoquer un bouchon... puis de la Sou-extrusion... qui peut se transformer en "Fuite"... puis en "Départ d'incendie". 3. Un Mauvais paramètrage du Slicer (exemple : Cura) > De mauvais paramètres d'impression, une vitesse trop élevée, etc... les erreurs des débutants... entrainent bouchons, sous-extrusion... et dans le pire des cas : la PANNE. Bon... on va commencer par faire la vérification de sécurité : Est-ce que ta tête d'impression dégouline de plastique ? (comme sur l'image ci-dessous) Si c'est un OUI ? Il faut tout arrêter ! Il y a une Fuite ! Il y a risque d'incendie ! Il est impératif de tout nettoyer avant de remettre en marche ! Voir procédure/tutos ici : Si c'est une Non... cela ne signifie pas qu'il n'y a pas un bouchon sur le corps de chauffe... Pour vérifier cela : Retirer le filament ! (A chaud, 185°C, je rappel pour pas rien casser) Et ensuite : Retirer le tube téflon ! (délicatement sans forcer) Ensuite... Nettoyer... et réinsérer le tube Téflon jusqu'à la butée de la buse : (voir schéma ci-dessous) La zone entourée en rouge indique l'endroit où un bouchon se forme. Ensuite... non ce n'est pas fini... on ne fait que commencer : On vérifie l'extrudeur : Ce qui est encadré en rouge, c'est le "Pignon d'extrusion" ! Vérifier qu'il est serré et bloqué sur l'axe du moteur. Si ce n'est pas le cas... le resserrer avec les clés fournies. Ensuite... vérifier que le moteur d'extrudeur est correctement branché (à fond) ! Vérifier déjà tout cela... on regardera du côté des paramètres de Cura ensuite...

J'ai peut-être parlé un peu vite, ça semble possible, regarde ici Surtout le dernier message de la discussion.

Chez ArianePlast, tu peux trouver moins cher Moins de 160€ pour 16 Kg de filament (8 de PLA et 8 de PETG). Je vais arrondir à 10€ par Kg, FDP inclus Par contre, faut avoir un dérouleur qui tient le coup.

Si Lamborghini se met à faire des visières, je vais abandonner cette fabrication et je vais me faire une Lamborghini! Il y a déjà un précédent. PS Je fabrique ces visières chez moi en coordination avec le Fablab en liaison avec deux hôpitaux de la région.

Hello, Voici un petit projet pour mon 4X4 Traxxas TRX4 defender. Place aux photos: Et une petite vidéo de test

Finalement je viens de trouver l'astuce, il faut supprimer totalement la valeur de la buse, et mettre le diamètre de buse que l'on veut utiliser, en mettant une virgule (et non un point) entre le 0 et 2 pour 0,2mm par exemple

Hello Enlever la sonde thermique, si elle tient c'est pas la peine, remonte-là telle quelle Pourquoi c'est arrivé ? Bin c'est sûrement l'alternance des chocs thermiques, chaud/froid qui a peu à peu desserré l'assemblage à l'insu de ton plein gré Cura ou autre n'y est pour rien, ça c'est sûr La "gorge" creuse, si elle est tout en inox, tu la tiens avec une pince et tu la chauffes sur le gaz (sur la plaque électrique, ça devrait marcher aussi) Une fois chaude, tu vas bien arriver à débourrer ça avec un fil de fer ou un bidule quelconque qui rentre dedans Si par contre elle contient un tube en téflon de diamètre intérieur 2mm le PLA devrait sortir assez facilement, en chauffant modérément Pour remonter, c'est pas compliqué : tu visses la buse à fond sans serrer Quand elle bute sur sa collerette, tu la desserres un peu, genre un petit quart de tour Tu visses maintenant la tige creuse pour qu'elle arrive au contact de la buse déjà en place Tu allumes la chauffe Quand c'est chaud, tu immobilises la partie chaude avec une grosse clef à molette ou une clef plate de 22 (?), tu finis de visser la buse et oualà. Après ça fuira plus Pas besoin d'acheter une extrudeuse complète, on résoud pas tout à coups de carte bleue.... PS : la "gorge" la plus proche que je vois sur Amazon c'est celle-ci >>>>> Mais apparemment, tu trouveras mieux ta vie sur Ebay Regarde cette page >>>> y'a même des ensembles chauds complets

PB REGLER ECHANGE CARTE