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Contenu avec la plus haute réputation dans 23/04/2020 dans Messages

  1. Ma CNC est terminé voici quelques photos. Si vous en voulez plus dîtes-le moi. Les plans ne sont pas encore en ligne car j'ai encore quelques problèmes à corriger. Bilan: environ 70h de CAO, 1 mois pour réaliser ce projet et environ 50 euros de coûts (bobine de 500g PETG plus quelques pièces).
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  2. j'ai faillis faire exactement la même, puis je me suis dit, vu mon lourd passé ici, nan je vais encore passer pour un chieur
    2 points
  3. Leur module 3D doit être lui aussi confiné, spour ça... ou bien il est tombé avec l'arpion d'un des lépreux codeurs...
    2 points
  4. Salut à tous, Vu que j'ai un peu de temps sous la main, voici un petit descriptif de mon watercooling. Il répond à un besoin marginal : j'ai joyeusement caréné ma MDR pour atteindre des températures de 50°C à 70°C dans la "chambre d'impression", mais se faisant, ma tête d'impression n'est pas assez bien refroidie par le petit ventilateur intégré. La situation avant watercooling est donc la suivante : + Fini les fissure dans l'ABS + Meilleur collage inter-couches (mais c'est peut-être dans ma tête) + Moins de warpage encore (décollement de la première couche) + Fini les odeurs - Blob et stringings (--> Mauvaise transition entre la partie "froide" et la partie "chaude" de la tête d'impression) - Ventilateur de tête qui tombe facilement en panne et couine - Encombrement et poids de la tête d'impression que j'aimerai réduire (précision, vitesse, place pour d'autres accessoires...) Je ne vais pas refaire l'historique des choix de conception, voici directement la dernière version : Le waterblock est construit autour du heatbreak de E3D (j'ai résisté à grande peine au luxe de prendre la version titane, mais bon, faut savoir s'arrêter dans le délire). Il est en deux parties imprimées par Sculpteo en laiton (imprimé en cire puis coulé dans un moule perdu plutôt). Je chargerai le tout sur Cults3D à l'occasion. Les deux parties sont assemblées à la brasure : j'en ai déposé sur tout le chant de la "vis" puis après assemblage tout l'ensemble est chauffé pour faire fondre la brasure et assembler les deux pièces. J'ai bouché tout le tour avec encore un peu de brasure, puis brossé/limé. Ensuite, petit test d'étanchéité, re-brasage si nécessaire. J'ai utilisé le collet de chez E3D également pour brancher le tube PTFE dans le block. Tout est monté au plus court pour limiter la hauteur sous la tête. Comme j'ai remplacé les ventilateurs de tête par la pompe à aquarium (sur ce principe : http://www.tridimake.com/2016/05/3d-printing-cooling-with-air-pump-aquarium.html), ça me permet de gagner 20mm en Z. Ensuite montage du heatbreak (j'ai donné un coup de taraud dans la pièce en laiton, le filet imprimé 3D n'était pas assez bon tout de même), le tout avec de la pate thermique tant qu'à faire, et tuyautage pour vérifier le tout. Bilan des courses : - Mes rétractations sont bien propres maintenant - J'ai gagné une trentaine de grammes sur la tête (mais l'inertie des tuyaux silicone plein d'eau, bon...) - J'ai gagné de la place sur la tête pour intégrer... autre chose - J'ai surtout gagné 2cm de hauteur pour l'impression, même si du coup je suis obligé de gruger un peu pour la calibration du plateau (à moins que je ,e finisse par trouver la ligne qui va bien pour régler l'offset de la phase 2 de la calibration).
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  5. Marlin 2.0.x guide pour CR10-V2, carte mère originelle (v2.5.2) ATTENTION: Post très long (mais j'espère complet ), TLDR : en fin de post. les fichiers utilisés pour compiler Modifications réalisées à partir d’un Marlin originel 2.0.9.3 pour une Creality CR10-V2 avec sa carte mère d’origine (Atmega2560, v2.5.2). Utilisation de ce guide avec un autre version de Marlin à vos risques et périls. En modifiant quelques directives (environnement de compilation, carte mère utilisée, pilotes moteurs, …), il est possible d'adapter ce «firmware» pour qu'il fonctionne avec une autre carte que la Creality v2.5.2 Modifications effectuées après lecture approfondie de la «Bible du Marlin» Chapitres Débuter Fichiers modifiés PID autotune BLTOUCH Mesurer NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET Unified Bed Leveling (UBL) Mesh Bed Leveling (ABL du «pauvre» mais tout de même bien pratique) Effectuer le nivelage du lit Détection de fin de filament et remplacement du filament Linear Advance Junction Deviation Test «Tout en un» de la rétraction Compiler le firmware Flasher le firmware Mettre à jour / reflasher le firmware Changelog Débuter Installer VSCode and Git (Installation guide) Ouvrir le dossier Marlin comme dans la vidéo d’installation ou Cloner Marlin via PlatformIO (Cliquer sur l’icone «Alien», puis cliquer sur "Cloner Projet Git», coller l’adresse "https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/", presser Entrée, sauvegarder, finalement cliquer ouvrir quand le téléchargement est terminé) Ou vous pouvez cloner mon dépôt en fin de post Vous pouvez choisir la version de Marlin en bas à gauche de la fenêtre, par défaut la version la plus récente sera activée Modifier votre Marlin en vous basant sur ce guide Vous pouvez utiliser les fichiers de configuration des exemples de votre carte pour une édition plus facile / rapide. La CR10V2 n’étant pas actuellement recensée parmi les modèles de Creality, vous pouvez utiliser ceux d’une CR10S (ou ceux tout à la fin). EDIT: @thinkyhead a inclus les fichiers de configuration dans la dernière version stable de Marlin (2.0.6 attention, c'est prévu pour la branche bugfixes ). Fichiers modifiés Modifications des fichiers platformio.ini, configuration.h et configuration_adv.h . A - Activer | C - Changer | A&C - Activer et Changer | D - Désactiver ( Activer/Désactiver en enlevant / ajoutant les «//» en début de ligne ) platformio.ini C default_envs = mega2560 Configuration.h A #define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN A #define CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE Vous devrez copier les fichiers _Bootscreen.h / _Statusscreen.h de Marlin\config\examples\Creality\CR10S\ dans le dossier Marlin\Marlin mais en ce cas, la fenêtre de statut indiquera «CR10S 300» alors qu’on souhaiterai «CR10 V2» (utiliser ceux en fin de post). Les fichiers «examples» du dossier config « peuvent être récupérés à partir de Marlin GitHub. ou vous pouvez utiliser ceux fournis dans le fichier compressé en fin de post (je les ai modifié afin que soit affiché «CR10 V2). C #define SERIAL_PORT 0 C #define BAUDRATE 115200 250000 ATMega2560 baudrate par défaut C #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_CREALITY A&C #define CUSTOM_MACHINE_NAME "CR10-V2" ou le nom que vous voulez (ex: MA CR10 à MOI qu'elle me plait vraiment beaucoup ) C #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 C #define TEMP_SENSOR_BED 1 C #define HEATER_0__MAXTEMP 255 C #define BED_MAXTEMP 120 A #define PID_EDIT_MENU A #define PID_AUTOTUNE_MENU C les valeurs de P.I.D. pour la tête : #define DEFAULT_Kp 19.47 #define DEFAULT_Ki 1.59 #define DEFAULT_Kd 59.40 A #define PIDTEMPBED Vous n’êtes pas obligé d’activer PIDTEMPBED, si vous êtes satisfait de votre lit chauffant. Mais en calibrant celui-ci, il montera en températures plus rapidement et maintiendra celles-ci plus finement N’oubliez pas de réaliser un autotune du PID du lit après l’avoir activé dans le firmware sinon la protection contre l’emballement thermique pourrait se déclencher lors de la mise en route. Allez consulter le guide dans la section PID autotune, plus bas dans ce post C les valeurs de P.I.D. pour le lit : #define DEFAULT_Kp 690.34 #define DEFAULT_Ki 111.47 #define DEFAULT_Kd 1068.83 C #define EXTRUDE_MAXLENGTH 435 Mesurez la longueur à partir de la roue crantée de l’extrudeur jusqu’à la buse comme longueur de tube PTFE C #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true false C #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING true false C #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true false Le BLTouch v3/3.1 peut fonctionner soit avec true soit false, mais une erreur est signalée à la compilation si réglé à true A&C #define X_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE A&C #define Y_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE A&C #define Z_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE A&C #define E0_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE C #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 93 } si vous avez monté en lieu et place de l’extrudeur d’origine un autre modèle, remplacez 93 par le nombre de pas de celui-ci (BMG / Titan 415, BMG sans réducteur (CR10S Pro) 140, …) pour une CR10-V3 avec un Titan comme extrudeur; le pas de l'extrudeur est de 415. ATTENTION: dans le dépôt Github fourni plus bas, mon extrudeur étant un pseudo BMG (celui des CR10S Pro), le pas est de 140, mon extrudeur est un BMG à réduction (3:1), le pas est de 415 (monté en «extrudeur volant»), pensez à le modifier si vous avez l'extrudeur métallique d'origine (pas initial de 93 qu'il est préférable d'affiner en effectuant un réglage de celui-ci). C #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 750, 750, 15, 75 } C #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 2000, 2000, 100, 5000 } C #define DEFAULT_ACCELERATION 800 C #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000 C #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 800 A #define CLASSIC_JERK Utiliser «Classic Jerk» au lieu de Junction Deviation, car JD ne fonctionne pas correctement actuellement et peut parfois engendrer de mauvais résultats particulièrement lors d’impression de courbes (https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/17146) A&C #define TRAVEL_EXTRA_XYJERK 5.0 A #define S_CURVE_ACCELERATION C #define INVERT_X_DIR false C #define INVERT_Y_DIR false C #define INVERT_Z_DIR true C #define INVERT_E0_DIR false Si vous avez une CR10-V3 avec son direct-drive, le moteur possédant un réducteur (3:1), le sens de rotation de celui-ci est inversé. la ligne au-dessus devra donc être à «true» C #define X_BED_SIZE 310 C #define Y_BED_SIZE 310 C #define Z_MAX_POS 400 A #define LCD_BED_LEVELING C #define HOMING_FEEDRATE_Z (6*60) (directive d'anciennes versions de Marlin, maintenant les vitesses de mise à l'origine sont regroupées en une seule directive : #define HOMING_FEEDRATE_MM_M { (50*60), (50*60), (4*60) } ) Augmentez si vous trouvez que c’est trop lent mais ne dépassez pas 10*60 pour l'axe Z. A #define EEPROM_SETTINGS A #define NOZZLE_PARK_FEATURE C #define NOZZLE_PARK_POINT { (X_MIN_POS + 5), (Y_MAX_POS - 5), 10 } A #define PRINTCOUNTER D #define LCD_LANGUAGE fr pour passer l’interface de l’écran en français si vous préférez A #define SDSUPPORT A #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU A #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER Configuration_adv.h A #define QUICK_HOME A #define BLTOUCH_SET_5V_MODE C #define SLOWDOWN_DIVISOR 2 A #define LCD_INFO_MENU A #define STATUS_MESSAGE_SCROLLING A #define SCROLL_LONG_FILENAMES D #define LIN_ADVANCE L’activation du Linear Advance sur les cartes Creality «silencieuses» mènent à l’arrêt de l’extrusion, il ne faut donc pas activer cette option. C #define LIN_ADVANCE_K 0.00 Le guide pour calibrer la valeur K se trouve plus bas dans la section Linear Advance. C #define EMERGENCY_PARSER C #define ADVANCED_OK A #define CANCEL_OBJECTS PID autotune Rien ne vous oblige à activer PIDTEMPBED, si vous êtes satisfait de votre lit chauffant. Mais en calibrant celui-ci, il montera en températures plus rapidement et maintiendra celles-ci plus finement. Connectez l’imprimante au PC (USB, Octoprint, etc.) Utilisez n’importe quel logiciel capable d’envoyer des commandes gcode à l’imprimante (Octoprint, Pronterface, Repetier, etc.) Connectez l’imprimante via le logiciel si la connexion n’est pas automatique (COM ??, 115200 250000) En envoyant un M301/M304 à l’imprimante vous récupérez les valeurs actuelles du PID de la HOTEND / LIT CHAUFFANT, prenez note de celles-ci Pour débuter un autotune, il faut envoyer un M303 C<nb cycles> A<index> S<température> U à l’imprimante. Pour la hotend j’utilise M303 C10 E0 S220 U (Hotend: E0) Activez la ventilation de refroidissement du filament pour l’autotuning du PID de la hotend C5 est normalement suffisant, mais C10 n’augmente pas le temps énormément, S<température> devrait être 5-à 10° plus haut que la température le plus souvent utilisée Pour le lit chauffant j’utilise M303 C8 E-1 S65 U (Lit chauffant: E-1) C5 est normalement suffisant, mais C8 n’augmente pas le temps énormément, S<température> devrait être la température la plus souvent utilisée. Si après le M303 ... vous obtenez "PID Autotune failed! Temperature too high", envoyez un M304 P0.00 I0.00 D0.00 à l’imprimante, puis refaites l’autotune du PID. Attendez que les opérations soient terminées (quand c’est fait, le cycle de chauffe s’arrête et la température baisse) Prenez note des nouvelles valeurs du P. I.D. affichées Envoyez un M500 pour sauvegarder ces valeurs dans l’EEPROM Pour vérifier que ces valeurs ont bien été sauvées, envoyez un M301 / M304 pour afficher les valeurs actuelles Si les valeurs actuelles de PID ne correspondent pas aux nouvelles, alors vous devez les fixer manuellement: Hotend: Envoi d’un M301 P<valeur> I<valeur> D<valeur> à l’imprimante Lit chauffant: Envoi d’un M304 P<valeur> I<valeur> D<valeur> à l’imprimante Envoi d’un M500 pour sauvegarder ces valeurs dans l’EEPROM Dans Configuration.h mettre à jour les valeurs de PID pour une prochaine mise à jour du firmware (DEFAULT_Kp, ...Ki, ...Kd, DEFAULT_bedKp, ...bedKi, ...bedKd) The 3D Print General PID Autotuning BLTOUCH Configuration.h A #define Z_STOP_PIN 19 (renommé en Z_MIN_PROBE_PIN ) Le BLTouch est «précâblé» sur le Z_MAX_PIN, le endstop originel lui est connecté sur le Z_MIN_ENDSTOP_PIN A #define BLTOUCH C #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 47, 0, 0 } Éditez ces valeurs en fonction de votre matériel et de sa position par rapport à la buse, aide dans la section Mesurer NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET C #define MIN_PROBE_EDGE 10 ( renommé en PROBING_MARGIN ) Si vous avez des clips pour maintenir la surface d’impression (verre, miroir, …), augmenter à la taille des clips +5 C #define XY_PROBE_SPEED 6000 9000 ( renommé en XY_PROBE_FEEDRATE ) Avec 6000 le 9000 BLTouch fonctionne de manière plus fiable (9000 mm/min = 150 mm/s) A #define MULTIPLE_PROBING 2 permet d’améliorer le résultat en effectuant plusieurs palpages A #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST A #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR ou utiliser AUTO_BED_LEVELING_UBL / MESH_BED_LEVELING, liens vers des guides plus loin dans ce post A #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 A #define Z_SAFE_HOMING Configuration_adv.h A #define BABYSTEPPING C #define BABYSTEP_MULTIPLICATOR_Z 4 1 monte l’axe Z de 1 microstep (0.0025), 4 montera l’axe Z de 0.01 A #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING Double-clic avec l’écran de Statut pour éditer le Z Babystepping pendant une impression A #define BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET A #define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY Mesurer les valeurs à saisir pour NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET Mesurer approximativement les écarts / distances entre la pin de la sonde et la buse dans les directions X et Y La pointe de la sonde devrait être 2.3-4.3mm plus haut que la buse (quand la sonde est rentrée) Modifier les valeurs NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET en fonction de vos mesures Compiler - flasher - redémarrer ... Effectuer le Homing (G28) Prenez note des coordonnées X et Y (réalisable via le menu «Move Axis» de l’écran) Déplacez l’axe Z vers le bas jusqu’à ce que la buse touche ou pratiquement touche le lit Marquez le point où la buse touche le lit (assurez-vous que ce marquage ne se déplacera pas sur le lit (utiliser du scotch de marquage par exemple)) Déplacez les axes X et Y via le menu de l’imprimante jusqu’à ce que la pointe de la sonde soit sur la marque Prenez note des coordonnées X et Y Soustrayez les coordonnées X/Y originelles des coordonnées X/Y de la position de la pointe du BLTouch pour obtenir le NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET. Exemple pour la CR10V2: après le homing, la buse est en (150,150); en déplaçant le pointeur de la buse à l'emplacement marqué sur le plateau, la position affichée à l'écran devrait être (103,150); donc 150-103=47 pour le X et 150-150=0 pour le Y Unified Bed Leveling (UBL) Marlin UBL guide Chris Riley UBL video guide Mesh Bed Leveling (ABL du «pauvre» mais tout de même bien pratique) Configuration.h Ce type de nivelage n'est à utiliser que si vous n'avez pas installé d'ABL automatique. Donc, à n'activer que si #define BLTOUCH (ou un autre ABL) ne l'est pas déjà sinon Marlin vous signalera une erreur. A #define PROBE_MANUALLY C #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 0, 0, 0 } A #define MESH_BED_LEVELING A #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 C #define GRID_MAX_POINTS_X 5 (Ou modifiez selon vos préférences) A #define LCD_BED_LEVELING En complément (remarque de @Darkneo (merci à toi )) il faut désactiver certaines directives qui autrement conduisent à une erreur de compilation : D #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST et D #define BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET (configuration_adv.h) Effectuer le nivelage manuel du lit (Mesh Bed Leveling) Chauffez votre lit à la température d’impression habituelle (ex : 60°C). Assurez-vous qu'il n'y a pas de plastique sur la buse, ce qui modifierait la distance de la buse par rapport au lit Sélectionner: Prepare - Bed Leveling - Level Bed Attendre que le Homing XYZ soit terminé Lorsque le bouton "Cliquer pour commencer" apparaît, appuyez sur le bouton du contrôleur pour vous rendre au premier point Utilisez la molette de commande pour régler Z afin qu'un morceau de papier puisse passer sous la buse en frottant Appuyez sur le bouton du contrôleur pour enregistrer la valeur Z et passer au point suivant Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que vous ayez terminé. Sélectionnez : Configuration - Enregistrer les paramètres pour sauvegarder le maillage dans l'EEPROM Sélectionnez : Mouvement - Hauteur de fondu : Régler sur 10 Sélectionnez : Motion - Stocker les paramètres Faites un test d'impression et, pendant l'impression, vous pouvez modifier la distance entre la buse et le lit en mouvement via les molettes de réglage du plateau Ne surtout pas toucher aux mollettes sinon le maillage ne sera plus correct Utiliser plutôt le réglage des babysteps via «double clic» sur le bouton de l'écran Sélectionnez : Configuration - Stocker les paramètres Plus d’infos : Marlin Bed Leveling (Manual) Teaching Tech Manual Mesh Bed Levelling Crosslink Ender 3 Mesh Bed Leveling Détection de fin de filament et changement de filament Configuration.h A #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR A&C #define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 5 C #define EXTRUDE_MAXLENGTH 435 Longueur de la roue crantée de l’extrudeur à la buse A #define NOZZLE_PARK_FEATURE C #define NOZZLE_PARK_Z_FEEDRATE 3 Configuration_adv.h C #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE C #define PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH 6 Modifiez par votre distance de rétraction C #define PAUSE_PARK_RETRACT_FEEDRATE 30 Modifiez par votre distance de rétraction C #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_FEEDRATE 40 C #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_LENGTH 435 Longueur de l'engrenage de l'extrudeuse à la buse OU régler sur 0 pour l'extraction manuelle du filament A #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_FEEDRATE 30 A #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_ACCEL 15 C #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_LENGTH 435 Longueur de l'engrenage de l'extrudeuse à la buse OU régler sur 0 pour l'insertion manuelle du filament A #define ADVANCED_PAUSE_PURGE_LENGTH 20 A #define ADVANCED_PAUSE_FANS_PAUSE A #define FILAMENT_UNLOAD_PURGE_RETRACT 4 C #define FILAMENT_CHANGE_ALERT_BEEPS 2 3 peut être trop / énervant, si oui, diminuez à votre convenance A #define PARK_HEAD_ON_PAUSE A #define HOME_BEFORE_FILAMENT_CHANGE A #define FILAMENT_LOAD_UNLOAD_GCODES Ajoute le gcode (M701/M702) et Charger/décharger dans le menu de préparation de l'écran LCD. A #define HOST_ACTION_COMMANDS A #define HOST_PROMPT_SUPPORT Plus d’infos : Voir la partie M600 - Filament Change Chris Riley Marlin Filament Change M600 Filament Runout Sensor Linear Advance Linear Advance K-factor Calibration Teaching Tech Linear advance video guide Chris Riley Linear advance video guide Junction Deviation Computing Junction Deviation for Marlin Firmware Test «Tout-en-un» de la rétraction KARL JOHNSON How to Easily Calibrate Retraction in 3D Printers Compilation du firmware J’utilise VSCode avec l’extension PlatformIO ainsi que Git GUI. Le sujet ci-dessous décrit l'installation des logiciels nécessaires à la préparation / compilation d'un firmware Marlin : Pour les anglicistes, Chris Riley VSCode installation guide for Marlin 2.0. Le fichier du microprogramme issu de la compilation qui sera installé se trouve dans «../Marlin/Marlin/.pio/build/mega2560/firmware.hex» Flashage du firmware Plusieurs méthodes sont possibles : Octoprint avec le plugin idoine (Firmware Updater), des programmes (Xloader, ProgISP, Avrdudess, Avrdude (ligne de commande pour les purs et durs)…), via le trancheur (Cura, Prusaslicer,…). directement via VSC en cliquant sur l’icone à droite de celle utilisée pour lancer la compilation. La condition pour que ça fonctionne étant que l’imprimante soit reliée à un matériel informatique via USB pour la liaison et le transfert et qu'elle soit reconnue (son pilote est correct). On utilise le fichier firmware.hex pour flasher. Éviter toute coupure de courant durant ce flashage, attendre que le transfert soit terminé (le processus prend quelques minutes). Normalement à l’issue de celui-ci, la carte doit redémarrer. Mettre à jour / reflasher un firmware Il est inutile de refaire tous les changements à chaque fois que vous voulez mettre à jour une nouvelle version de Marlin, vous devez simplement copier vos fichiers de configuration modifiés dans le nouveau marlin et les comparer dans VSC Source Control (Ctrl+Shift+G), et copier tout ce qui est nouveau ou modifié dans vos fichiers. Tous les changements ne seront pas appliqués sur une mise à jour du microprogramme, pour cela vous devrez réinitialiser vos paramètres d'imprimante : en allant dans le menu de l'imprimante - Configuration - Restaurer les valeurs par défaut, ou en envoyant un M502 à l'imprimante suivi d'un M500 Cela réinitialisera vos paramètres en fonction des valeurs par défaut du microprogramme. Cette réinitialisation est à faire après chaque installation du firmware afin d’éviter toute déconvenue. <EDIT> Depuis la version stable 2.0.9.3, une nouvelle directive «EEPROM_INIT_NOW» permet de réaliser automatiquement la réinitialisation de l'EEPROM après flashage d'un nouveau firmware : Quelques explications sur les commandes M500 à M503 : Changelog 20200414 : version initiale 20200510: corrections, compléments, version «problématique» pour certains désactivation totale du LINEAR_ADVANCE qui ne l'était pas vraiment réactivation du CLASSIC_JERK ajout détecteur fin de filament, directives concernant INVERTING, PULLUP, PIN complément information sur la connexion du BLTouch (Z_MAX_PIN 19) ajout dans la section Flashage, programme AVRDUDESS, possibilité de flasher via VSC si ordinateur relié via USB à la carte (détection automatique du port). 20200619 : corrections, modifications cosmétique : mise en évidence de certains points précisions diverses la vitesse de connexion à passée de 115200 à 250000, précision sur la désactivation du «linear advance» modification du BLOCK_BUFFER_SIZE, BUFSIZE et TX_BUFFER_SIZE dans le fichier configuration_adv.h (des valeurs trop élevées amènent à un dépassement de la capacité de stockage de la RAM pouvant conduire à un écran «bleu» suite au flashage), mise à jour des fichiers de configurations suppression du fichier binaire (chacun devra compiler son propre firmware) 20200801: version de Marlin, dernière en date (2.0.6) suppression du fichier compressé du Marlin lien vers mon dépôt Github (pour les plus curieux, j'ai d'autres branches de Marlin pour d'autres imprimantes / cartes mères) suppression du fichier binaire (je préfère que les utilisateurs progressent en effectuant la compilation eux-mêmes) ajout explications M500 / M503 202020815: corrections mineures (orthographe principalement) complément / rectification concernant les fichiers exemples de configuration fournis par Marlin (la CR10-V2 fait désormais partie des imprimantes à partir de la version stable 2.0.6) 20200918: corrections mineures (orthographe principalement) passées inaperçues passage de mon extrudeur à un BMG à réduction (3:1) dont le pas est de 415 20201012: version de Marlin, dernière stable : 2.0.7.1 20201026: version de Marlin, dernière stable : 2.0.7.2 complément sur le Mesh Bed Levelling (ABL du «pauvre») 20210111: complément pour ceux possédant une CR10-V3 20210815: version de Marlin, dernière stable : 2.0.9.1 20210822: Complément afin d'indiquer les directives de compilation qui ont changé de nom depuis la mise en ligne de ce tutoriel basé à l'origine sur un Marlin 2.0.3 : HOMING_FEEDRATE_Z, Z_STOP_PIN, MIN_PROBE_EDGE, XY_PROBE_SPEED sont dénommées autrement (merci à @Pyroadu signalement ) 20210927: Ajout d'un lien vers un tutoriel de ce forum sur l'installation de son environnement de travail afin de faire son propre firmware 20220103: version de Marlin, dernière stable : 2.0.9.3 ajout d'une nouvelle directive permettant de réinitialiser l'EEPROM automatiquement lors du premier lancement du firmware après flashage Les fichiers ayant servi à la compilation : à récupérer sur mon dépôt Github .
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  6. Bonsoir toutes/tous, La version 4.5.0 vient de paraître sur le site Ultimaker Quelques nouveautés, des corrections de bugs (et probablement l'ajout de nouveaux), bref la routine. Pour en savoir plus : >>> ici <<<
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  7. La colle et la pince, c'est ceinture et bretelles
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  8. c'est du très beau travail ! un grand bravo et vivement un toipic complet sur ta machine avec fichier ref du matos utilisé etc ... une version découpe laser serait pas mal aussi
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  9. Bravo Tu as bien fait de partir sur de la courroie crantée. Je peux comparer : celle que j'ai fait à Cobois est à courroies. J'ai mis un laser sur ma CN (vis trap' de 12) la douceur de fonctionnement n'a rien à voir. Pour le laser (et à fortiori le crayon) la courroie s'impose
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  10. Les doigts Si tu ne peux les laisser, c'est trop chaud. Sinon pour une valeur une peu plus précise que le «doigt mouillé», un thermomètre laser est assez efficace (à condition de viser le bon endroit ).
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  11. Juste pour info, les gars, J'ai repris le principe de Stephan et, en bricolant un peu le Gcode qu'il propose, j'ai allègrement dépassé les 15mm3/s avec une installation standard: - ma (bête) Alfawise standard - la tête MK8 et sa buse de 0.4 la tête est fixe 50mm au dessus du bed et j'ai craché du fil à 600mm/m soit 10mm/s ce qui correspond avec du filament en D1.75mm à un peu plus de 24mm3/s .... Il est vrai que j'ai poussé la température un peu fort pour améliorer la fluidité du PLA et éviter les claquements de l'extrudeur. En bref, ça m'encourage naturellement à poursuivre dans ce sens et à définir un "protocole d'essai" un peu sérieux. A+
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  12. Hello ! Je cherchais des news sur Zatsit quand je suis tombé sur votre conversation sur le watercooling. Si ça vous intéresse, j'en ai fait un sur ma MicroDelta Rework : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12226-pistes-dam%C3%A9liorations-pour-la-microdelta-rework/?do=findComment&comment=332185. Le waterblock est construit autour des éléments proposés par E3D : leur heatblock, leur heatbreak (en acier ou en titane, c'est vous qui négociez avec votre porte-feuille hein...) et leur collet pour tube PTFE.
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  13. Si c'est pour un organe de sécurité => fusible thermique non réarmable. Simple, efficace et rien de logiciel (donc plus fiable). Idéalement c'est à brancher en série avec l'alimentation de la cartouche ou de la carte si l'intensité le permet. C'est possible aussi de le mettre sur la broche de contrôle d'un relai ou de PS-ON si tu utilises une alimentation ATX d'ordinateur. Si il claque, il faut le changer mais de toute façon c'est qu'il y a eu un problème avec l'imprimante qu'il faut identifier et corriger avant de pouvoir redémarrer. Pour du moins radical il me semble que Marlin intègre une fonctionnalité de thermistance de contrôle. Klipper a cette fonctionnalité c'est sûr. Ça passe par du logiciel mais via la communauté c'est testé et il y a moins de chance de bug. Tout ce qui est sécurité est bien fichu dans les firmwares modernes, si ce que tu recherches existe déjà ce serais bête de réinventer une roue qui tourne parfaitement.
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  14. Les infos de @legired sont peut-être excellentes sur toutes les cartes SAUF la carte Anet qui a la version bridée du microcontrôleur avec la moitié de la mémoire flash de ses frères. Marlin 2.0 sur carte Anet, c'est une galère sans nom, juste pour trouver de la place. Et comme le dit @sfritz Marlin 2.0 a été développé pour les cartes 32 bits, il n'est pas optimisé (même s'il est compatible) pour les cartes 8 bits, et comme je ne cesse de le dire, c'est encore pire sur la carte Anet.
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  15. Bonjour Superpat et merci pour cette doc très complète sur la Ender 3. Je n'ai pas cette imprimante encore mais comme je dois changer la mienne, cela m'est d'une grande aide dans mon choix. Je pense commande la Ender 3 Pro dès que nos problèmes actuel seront un peu résolu. Merci encore.
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  16. Bonjour Sur ma CTC A8 j'ai eu des signes similaires lors des essais et ça venait de la connexion du moteur qui était pas top. En repoussant les fils un par un dans le connecteur ça a résolu (temporairement ?) le problème.
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  17. Le marlin 2.0.X apporte pas mal de correctif ainsi que plus de support pour tous ce qui est stepper les plus récent, de tête, tu as aussi les "baby step" qui te permettent par exemple de modifier l'offset Z en temps réel pour la première couche, ça peut servir parfois pour simplement appuyer plus la première couche pour un print spécifique sans pour autant devoir modifier l'offset de manière "permanente" Je viens de regarder les configuration fournie pour marlin de la dernière version, il y a les anet A8 dedans, a mon avis ça vaux le coups d'y jeter un coups d'oeil, au moins tu aurais la dernière version du firmware https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/archive/release-2.0.5.zip Pour visual Studio tu trouvera un tutoriel dici : https://marlinfw.org/docs/basics/install_platformio_vscode.html et pour finir, voici le github de marlin: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
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  18. 240 à 250 c'est une bonne température pour le PETG. Et je dirais même que si on imprime vite (comme souvent pour les visières), aux limites de débit des hotends, il faut monter encore plus la température. A vitesse max, j'imprime le PETG à 260°C et le PLA à 230°C, en dessous ça devient mat et la cohésion des couches n'est pas bonne.
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  19. oui, ils n'ont changé que l'implantation des composants sur la carte, et certains connecteurs sur la 1.7 (plus ajout d'un fusible et changement du poussoir reset).
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  20. Modération : @AmstelDam je déplace dans la bonne section
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  21. Pour te facilité la chose et avoir un tableau de ref comme tu as commencé à le faire. =>http://projects.ttlexceeded.com/_downloads/760ee70cbc75114152c42def6c9b30b6/MVS_Calculations_20200403.pdf Trop top ce site!!
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  22. Reste le problème soulevé par biquet, n'oublies pas de lubrifier ton imprimante 3d de temps en temps, et surtout pas d'huile ou de wd40 bleu, le mieux (du moins à mon avis) c'est du lubrifiant sec au ptfe. PS; le wd-40 bleu (le standard quoi) peut te flinguer ta machine.
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  23. à défaut de l'implémentation des composants, ceci devrait t'aider un peu. Ensuite, ben à la loupe!
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  24. C'est peut être manuellement automatique!!!
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  25. Moi je sais ! Je peux te dire que le montage d'origine se met de traviole en tendant la courroie. Ptêt pas beaucoup, mais assez pour que la courroie frotte sur la joue de la poulie, et ça bin c'est pô bon du tout. J'en ai mis deux moi z'aussi et non seulement ça tire droit, mais ça fait beaucoup moins de bruit : avant ça se répercutait dans toute la structure !
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  26. oups tu as parfaitement raison, j'ai multiplié irms par la constante au lieu de diviser dans le XLS... je m'en suis pas apperçu car pour R110, C=1 corrigé donc, et j'ai aussi utilisé la formule complète, sans simplification qui se base sur IRMS et non IMAX, pour bien montrer que la simplification fonctionne. quand tu dis que ça chauffe, il sont a quelle t° tes moteurs X et Y au bout de 30mn d'impression ?
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  27. j'ai remarqué que la formule de Trinamic change entre la note d'application utilisée ci-dessus et le datasheet du 2208 elle passe a +30mΩ dans le datasheet comparée au +20mΩ dans la note d'application, mais je pense a une coquille car la formule est la même pour tout les TMC2xxx. j'ai vérifié dans leurs datasheet, et c'est bien +20mΩ que l'on retrouve partout. je fais un petit excel pour calculer les valeurs en fonction de IMAX, RSENSE et pour les deux calculs différents même si je pense que c'est une coquille, ça n’influence peu de toute façon sur le résultat @r-christopher c'est bien des 150mΩ sur ta carte contrôleur, j'ai trouvé une photo sur AZ :https://www.amazon.fr/Creality3D-Nouvelle-Silencieuse-Version-Contrôleur/dp/B07SNRQ37B donc pour un IMAX de 1.5A, tu peux régler VREF à 0.8V tmcvref.xlsx
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  28. @r-christopher 150Ω je ne pense pas, 150mΩ plutôt non ? elles sont notées comment dessus ? R15 ? R150 ? dans le document Application Note 045 - How to replace Allegro A4988 with TMC2208 la formule donnée par Trinamic est IRMS = 325mV / (RSENSE + 20mΩ) * 1/√2 * VREF/2.5V avec des RSENSE = R110 = 110mΩ nous simplifions puisque 325/(110+20) = 2.5 (c'est pour ça que l'on trouve les pilotes avec ces valeurs de RSENSE sur le marché) IRMS = 2.5 * 1/√2 * VREF/2.5V 2.5 / 2.5 = 1 donc IRMS = 1/√2 * VREF je me débarrasse de 1/√2 en multipliant par √2 des deux cotés √2 * IRMS = √2 * 1/√2 * VREF donc √2 * IRMS = VREF VREF = √2 * IRMS et nous savons que IRMS = IMAX / √2 VREF = √2 * IMAX / √2 donc VREF = IMAX comme on prends 70% par sécurité, pour un courant de 1.5A, nous avons 1.5*0.7 = 1.05, réglage de VREF à 1.05V et ça tombais bien, puisque en prenant 70% de sécurité, c'est comme si on divisais par √2 (0.707...) c'est une astuce d'électronicien c'est comme si en prenant 70% de sécurité, on prenait la valeur RMS de ce courant IMAX pour simplifier, avec 70% de sécurité, IMAX * 0.707 = IMAX / √2 = IRMS donc on peut régler VREF à la valeur APPARENTE de IRMS, sous entendu que ça contient déjà les 70% de sécurité. mais ça ne fonctionne qu'avec des RSENSE à 110mΩ
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  29. https://www.creality3dofficial.com/products/creality-silent-mainboard-v1-1-5 ou encore : https://www.la3d.ch/e-shop/creality-3d-silent-1-1-5-mainboard-ender-3/ je confirme, driver TMC sur la 1.1.5 de creality.
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  30. Salut @r-christopher, Es tu certains d'avoir des A4988 ou DRV8825 comme drivers ? La v1.1.5 est dite silencieuse. Il se peut que les drivers soit des TMC XXXX. @fran6p ? Le tuto ci-dessous est à jour. Tente la valeur 1,06V (1.5A pour TMC2208). Voir la réponse de @stef_ladefense ci dessous.
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  31. Bienvenue chez les imprimeurs fous confinés ! c'est le confinement... ça tape sur les nerfs hein....
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  32. tu nous diras ton choix je-13
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  33. Personnellement au début j'ai bien galéré avec la ender 3 mais je m'y attendais, au fur et a mesure je lui ai apporté quelques améliorations tout en apprenant a la gérer. aujourd'hui j'en suis plus que satisfait, elle m'a fabriqué près de 200 visières sans broncher, sans faire de nivellement, en nettoyant le plateau 1 seule fois. Je ne peux que la recommander mais ce n'est pas une imprimante clé en main mais cela est compréhensible vu son prix
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  34. Hé les gars vous avez remarqué ??? Ce type est complètement fou....... J'adore !
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  35. ça avance, bientôt une version fonctionnelle de Marlin 2.0 avec l’écran d'origine de la LK4 Pro
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  36. Système perso de l'axe du stylo. Tous les fichiers STL seront sur mon Thingiverse une fois que j'aurais montée la machine.
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  37. Ma version finale avec le refroidissement des heures de travail avec fusion 360
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  38. merci de tes infos. justement de vais aussi changer les steppers car par moment elle me fait des saut de pas moteur alors qu'elle ne force pas à ce déplacer. je pense que la carte 8 bit à fait son temps.
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  39. Donc en général, on se dit : Puissance de l'alim en W que l'on transforme en KW genre 240 W ==> 0,24 KW puis on multiplie par le nombre d'heure pendant laquelle elle fonctionne pour parler en KWh qui est l'unité utilisée pour nous facturer notre électricité. Partons de l'hypothèse qu'elle imprime 8h par jour (à oui quand même). Ça nous fait : 0,24*8 = 1,92 KWh Après je ne connais pas le prix du KWh pour toi, mais en général il est en centime du genre 14,5 centimes d'euro (c'est une moyenne issue d'un comparatif des différents opérateurs). Donc : Par heure: 0,24 x 0,145 € = 0,0348 € Par jour de 8h : 1,92 x 0,145 € = 0,278 € Par mois de 30 jours de 8 heures : 30 x 1,92 x 0,145 € = 8,352 € Bien entendu, je suis parti de l'hypothèse que l'alimentation de notre I3 est une 240 W comme dit plus haut et qu'elle consomme à son maximum, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps, du moins j'espère sinon, elle ne va pas faire long feu. En partant de ces calculs, je m’inquiéterai plus de savoir combien tu dépenses en filament qu'en électricité. Surtout que pendant les mois d'hiver, tu te chauffes avec, cool non ? Comme dit @slayer-fr il y a de la marge avec une machine à laver la vaisselle ! J'ai fait exprès d'aller à fond sur les temps d'impression, mais je pense que sincèrement la plupart d'entre nous impriment un peu moins sur un mois (mais peut-être plus certains jours). Pour une conso 24/7, il suffit de multiplier par 3, soit 25 € par mois. Pour le commun des mortels, je pense que nous sommes plus à 5 € par mois, soit 60 € par an. Quelqu'un me rappelle combien coûte un paquet de clopes ? Désolé d'avoir été long par contre, mais c'est vrai que c'est pas con de temps en temps de mettre les choses en perspectives.
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  40. La prochaine fois que l’on me demandera un fichier STL, je fournirais un fichier .TrucBidule et j’engagerai mon interlocuteur à télécharger le logiciel TrucBidule et je lui ferais un tuto pour lui expliquer comment convertir le .TrucBidule en .STL. Surréaliste ! Et bien non, je lui fournirais le fichier en.stl… Mais je dois être un peu idiot. Ps : je m'en fout complètement de savoir ce qu'il y a dedans.
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