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Contenu avec la plus haute réputation dans 29/04/2020 Dans tous les contenus

  1. Bonjour à tous, Comme demandé dans le tuto concernant le montage d'un BL-TOUCH sur Alfawise U30 Pro, je viens vous faire un tuto sur le montage d'une SKR 1.4 TURBO sur cette imprimante. NOTA : Le firmware marlin disponible ci-dessous est prévu pour la configuration suivante : U30 Pro, Bl-Touch, Extrudeur BMG clone, Capteur de fin de filament, FANG HERO ME et E3Dv6 Clone. Libre à vous de modifier le firmware en fonction de votre configuration. Ps : Mon firmware risque d'avoir les moteurs tournant en sens inverse du vôtre, vous avez juste a modifier les lignes suivantes et compiler. Origine : 1059 #define INVERT_X_DIR true 1060 #define INVERT_Y_DIR false 1061 #define INVERT_Z_DIR true Modifiées: 1059 #define INVERT_X_DIR false 1060 #define INVERT_Y_DIR true 1061 #define INVERT_Z_DIR false Matériel nécessaire : - Un kit BIGTREETECH SKR 1.4 TURBO + TFT35 + TMC2209 ICI (65€ environs le kit) - Un boitier pour SKR 1.3 ou 1.4 imprimé ICI - Un boitier pour TFT35 imprimé ICI (THINGIVERSE) ou ICI (modélisé personnellement pour passer sous le cadre de l'imprimante) - Quelques vis de 3mm de diamètre - Des connecteur JST femelle 3 trous X3 - Un firmware MARLIN 2.0.5.3 ICI (Mon google drive) - Un firmware pour le TFT35 ICI - Une bonne dose de courage. Préparation : Avant de commencer le montage, assurez-vous d'avoir imprimé tout les fichiers pour monter votre carte mère et écran et d'avoir retiré le filament de l'imprimante Installation : 1°) Débranchez l'alimentation du secteur. 2°) Allongez l'imprimante sur le flanc droit de façon à avoir accès à la carte mère. 3°) Retirez le capot de protection d'origine 4°) Débranchez tous les câbles pour pouvoir retirer la carte mère d'origine. 5°) Placez les cavaliers sur la SKR en mode UART 5°) Installez les TMC2209 sur la SKR en ayant bien pris soin de couper la tige comme sur la photo pour être en UART. 6°) Changer le cavalier d'alimentation sur le VDD 7°) Installer votre SKR dans le boitier imprimé. 8°) Branchez dans un premier temps le 24V sur DCIN en respectant les polarités et testez le bon fonctionnement de la carte mère. 9°) Si C'est OK et que vous avez bien de le voyant rouge, débranchez électriquement l'imprimante !!!! 10°) ATTENTION ETAPE IMPORTANTE !!!!! PAUSE BIERE 11°) Branchez le bed sur HB(Gros fils rouge sans connecteurs) ne vous inquiétez pas il n'y a pas de polarité. 12°) Branchez la hotend HE0 (Petits fils rouge sans connecteurs ) ne vous inquiétez pas il n'y a pas de polarité. 13°) Branchez vos moteur sur les emplacement prévu. (Info : Z = ZAM et E = E0M) 14°) Nous allons avoir besoin du plan suivant pour pouvoir continuer et comprendre le pourquoi du comment de certains changement : 15°) Avant de brancher les endstops je doit vous expliquer pourquoi il va falloir les changer de connecteurs : Tout d'abord comme vous pouvez le voir, à l'état actuelle des choses, sur la carte mère d'origine, nous sommes en connecteurs JST double ... Or sur la SKR c'est des connecteurs triple. De plus sur la SKR le signal et le GND sont inversés par rapport à notre CM d'origine. Donc pour faire quelques chose de propre, je préfère vous faire changer de connecteurs. Pour ce faire voici comment faire et ce sur les trois endstop que nous allons brancher (X, Y et E (Capteur de fin de filament)). Ceci est la configuration d'origine. Faite bien attention aux dessins présent sur les câble car c'est eux qui donnent leur utilité : Les traits = Signal Les points = GND Et voici comme les placer sur le connecteur triple : 16°) Une fois que tout vos endstop ont été modifiés, vous pouvez les brancher. 17°) Maintenant nous allons brancher le BL-TOUCH, ce dernier va sur les PINS notés SERVO et PROBE cependant, avant de brancher il va falloir inverser le rouge et le marron sur le connecteur dupont car là aussi sur la SKR c'est inversé ... et c'est un bug reconnu sur GITHUB. Une fois fait vous pouvez le brancher sur la prise SERVO en mettant le fil jaune sur le PIN 2.0 de la carte mère et aussi brancher le PROBE en respectant le GND (Fil noir) et 0.10 (fil blanc). 18°) il ne reste plus qu'à brancher les deux thermistor du bed et du hotend. Bed (fils rouge avec connecteur JST double) = TB Hotend (fils blanc avec connecteur JST double) = TH0 19°) Branchez les ventilateurs (HOTEND = FAN0 et FANG = FAN) 20°) Il ne vous reste plus qu'à mettre tout ce petit monde sous tension pour tester si cela fonctionne. Si ok passez à l'étape 20 Sinon, débranchez composant par composant pour voir lequel pose problème et identifier le soucis. 21°) Branchez le TFT35 et les port correspondant (EXP1 et 2 et TFT) 22°) Importez le firmware.bin sur la carte micro SD formaté en FAT32 puis inséré la dans la SKR. Alimenté la SKR et attendre 10 secondes puis l'éteindre. Si le fichier .bin est passé en .cur alors votre CM est bien flashée sinon recommencez. 23°) Importez le firmware.bin du TFT35 sur la SD (MAJ ne fonctionne pas par USB) ainsi que le dossier TFT35 pour les icones. Insérez la SD Alimenté la SKR et l'écran devrait se mettre à jour. 24°) Enjoy !!!! Vous avez installé une SKR 1.4 TURBO sur votre Alfawise U30 PRO. big-tree-tech-skr-v1.4-32-bit-control-board-3d-printer-pins-1000x1000__28291.1578624715.1280.1280.webp
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  2. Merci , je vais tester cela . Premier print vite fait
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  3. Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !
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  4. Salutation tout le monde ! J'espère que tout se passe bien et que vous tenez le coup. Je vous présente ma dernière vidéo. Elle fait suite à la précédente (la conception en 3D). Donc, ici, c'est le post-process et peinture ! Par ici : En espérant que le contenu vous plaise
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  5. @Laserman49 Merki pour le merci tu peux aussi en mettre sur les pages précédentes pour tous ceux qui t'on aider .... je ne sais pas si c est la même imprimante mais dans se post il y a un PDF sur le montage et plus pas un autre PDF sur les réglages .... il y a aussi une section Tuto sur le forum qui est une mine d'or ! https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/68-tutoriels/
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  6. @Laserman49 ce serait bien de faire un bilan, une liste des truc que tu as fait depuis le début pour savoir ce qui a été fait car il y a surement un truc con qui a échappé
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  7. Si tu change de buse il faut modifier les paramètres de cura et faire un nouveau gcode car le débit est calculée par le sliceur en fonction du diamètre de buse et des paramètres
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  8. Pour Ideamaker je l'utilise depuis septembre 2019 et j'apprends encore des fonctionnalités. L'intérêt de ce Slicer il peut tout faire et s'adapter à vos besoins et à vos connaissances. de grâce n'allez pas trop vite, les fonctionnalités sont vastes. en cadeau de bienvenue voici quelques vidéo pour comprendre un peu les fonctionnalités Proooo. Je suis là pour vous aider.
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  9. Pour moi les réglages logiciels ne devraient pas causer ce soucis. Faut vraiment que tu cherches côté mécanique, température, buse. Vérifies bien que ton plateau est stable (par exemple appuis sur un coin assez fort voir si il bouge ou clac si c'est le cas faut revoir tes excentriques). Tu as des trainées de fil comme si la rétraction ne fonctionnait pas ou que ta température est tellement haute que le fil fond de peur.
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  10. Salut, Première chose à faire : vérifier le câblage du moteur, vovir si la connectique est bien faite, bien en place, si cela n'arrange pas le soucis, il faudra jeter un coups d'oeil au stepper moteur, ton nouveau moteur demande peut être plus de courant pour fonctionner.
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  11. Hello, du coup j'hésite, car si enfin mon bltouch fonctionne ^^ Du coup qu'en est t-il pour les trancheurs CURA et SIMPLIFY ? perso j'utilise le profil ENDER 3 qui offre le meilleur rendu, et surtout des supports plus simple a retirer que le profil U30?
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  12. Merci beaucoup pour le travail. Cela va bien m'aider pour le montage. Je reçois la bête lundi.
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  13. @Bosco2509 Je viens de trouver ce site ou tu peux trouver des kits RatRig De core XY , personnalisable en taille , et ou tu n'as plus qu'a rajouter l'électronique et les moteurs par toi même ainsi qu'éventuellement quelque pièces à imprimer toi même.
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  14. Oui, le 4.6.1 a "juste" quelques correctifs de bug et oublis : 4.6.1 Version du correctif pour corriger certains bogues apparus avec 4.6.0. Placement des coutures Z. Les modifications apportées à l'algorithme Simplify () dans 4.6.0 ont provoqué des problèmes de placement de la couture Z, ce qui a entraîné des résultats moins que parfaits. Cela a été corrigé. Buses Ender 3 Pro manquantes. De nombreux rapports de problèmes ont été signalés concernant des buses manquantes pour cette définition de machine, nous avons donc corrigé ce problème.
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  15. AMHA là est ton problème Pour compiler un Marlin V2, cette version est trop ancienne et ne fonctionnera pas. Va sur le site Arduino et récupère la dernière version pour ton Machinchose (actuellement v1.8.12) . Installe sur ton ordinateur et retente une compilation.
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  16. Sur la tête tu en as 2 (et tu peux me tutoyer, on est sur un forum ^^). 1 qui refroidit la buse celui-ci laisses le pour le moment. 1 qui refroidit le corps de chauffe là faut éviter les noctua plus silencieux mais brassent moins et si ça brasse moins a ce niveau tu auras des bouchages. Par ocntre le sunon brasse bien et il est un peu plus silencieux que celui d'origine . Celui de la carte mère celle le même que pour le corps de chauffe. Et l'alimentation + convertisseur. Le tout fait 3 effectivement, ne pas oublier les gaines retractables, avoir un multimètre et un fer a souder avec de l'etain (là j'ai fais quelques photos pour montrer ce que j'ai fais)
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  17. il ressemble a celui que j'ai fait en tout cas. Et pour les venitlos je corrige ce que je t'ai dis tu es dans le même cas de figure que moi. Pour l'alimentation si tu ne veux pas modifier le boitier et donc avoir la même taille de ventilateur tu te retrouves avec un 12v, il te faudra un convertisseur car l'alim envoie actuellement du 24v pour ton ventilo 24v. Le convertisseur va permettre de recevoir 24v et délivrer 12v au nouveau ventilo. Ta liste est ok pour les 40x40x10 il en faut 2 pour modif la tête + la CM
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  18. comme dit plus haut je ne connais pas le cura de Dagoma, donc il va falloir que tu cherches pour trouver le GCODE de démarrage, dans l'autre version de cura il faut que tu ailles dans préférence => configurer cura => imprimantes tu sélectionnes ton imprimante => paramètres de la machine et tu devrais arriver à cette fenêtre et il faut que tu modifies le GCODE de la case "G-Code de démarrage" pour ajouter les instructions qui permettent le nivellement du lit
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  19. Salut. Globalement, je dirais que la réponse à presque toutes tes questions est la suivante : Oui ! Effectivement, les galets d'origine sont reconnus pour être de qualité assez légère. Leur réglage est également extrêmement important, personnellement, j'utilise la méthode dite du "patinage artistique". Il suffit de saisir de galet réglable d'une main et de le faire tourner sur lui même en le faisant patiner sur le profilé. Avec l'autre main, serrer lentement l'excentrique jusqu'à ce que le galet ne patine plus. à partir de là, desserrer d'un quart de poil deuq' (unité de mesure couramment utilisée pour quantifier tout et n'importe quoi) de manière a ce que le galet puisse tout juste patiner sans avoir de jeu mais sans forcer non plus. Pour ce qui est de trouver des galets de qualité, je n'ai jusqu'à maintenant pas trouvé mieux que les galets polycarbonate, c'est clairement le top Voilà voilà, enjoy !
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  20. Euh ton extracteur de ventilation pour la buse que tu as imprimé il est fondu sur les bouts... , remets celui d'origine pour voir. Ah je crois voir un autre truc peux tu prendre une photo de la buse stp ? je veux voir le bout stp donc par en dessous la photo
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  21. Lot complet sur aliexpress à 65€ (skr 1.4 turbo, TMC2209 x5 et tft35 bigtreetech) les liens seront dispo dans le tuto
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  23. Merci beaucoup cela va bien m'aider, super PDF. Cordialement.
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  24. fouilles donc le forum pour retrouver le sujet à rallonge de Papa50, et regardes tous les défauts qu'il a eu à corriger sur son A8, il a eu quasiment tous les défauts d'usine de cette machine, y compris certains que je ne connaissait pas encore. Un enfer, mais il a réussi à la fiabiliser. PS: c'est aussi le sujet le plus pollué du forum (on a pas arrêté de faire du hors sujet).
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  25. Pour l'alimentation avant de savoir si tu as besoin de convertisseur, ouvres la et regardes la voltage noté sur le ventilo. Apparemment sur les Ender c'est pas toujours pareil au niveau de l'alim. Oui il suffit de couper de mettre de l'etain et surtout d'utiliser de la gaine rétractable. Ce matin pas le temps de regarder en détail ta demande au niveau ta liste mais ce soir je ferais ça.
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  26. @vap38 je ne voudrais pas être méchant, mais inspirer et expirer par le même filtre, ça ne va pas être possible très longtemps. Un exemple de vrai masque :
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  27. Tu va voir, octoprint gère la pause (M0) & permet de relancer. Soit tu arrive avec ton slicer a faire une pause (M0), soit a la main (ce que je fait, du moins a l'époque ou j'utilisais cura): - Slice ton stl & repère a quel layer faire la pause - Aller dans le gcode et a l'aide de la fonction recherche (ctrl+f) trouver ou ce trouve le changement le layer, exemple (gcode slicé sous S3D): Comme tu peut le voir le Z-hop remonte la buse à Z4 mais la layer est 3.2. - Ensuite je procède comme ceci : je monte le Z, home les axes XY, petite musique pour entendre si ont fait autre chose puis je met en pause. ; Pause G1 Z20.000 F1000 ;monte le Z G28 XY;home de XY ;victory M300 S2349 P53 M300 S0 P53 M300 S2349 P53 M300 S0 P53 M300 S2349 P53 M300 S0 P53 M300 S2349 P428 M300 S932 P428 M300 S2093 P428 M300 S2349 P107 M300 S0 P214 M300 S2093 P107 M300 S2349 P857 M300 S500 P5000 ;BEEP M117 pause M0 ;fin pause Arrivé a ce point Octoprint va mettre le print en pause (le bouton pause devient "reprendre"). Fait attention a pas décaler ton axe Z droit en changeant le filament. Quand ta manip est fini tu a juste a relancer le print sur OctoP. Vérifie bien que après ce code tu a quelque chose du style : & voila ! PS: ça marche pareil pour insérer des aimants ou des écrous. Pour les aimants, il faudra changer ton "part fan duct", encore merci @ewaca
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  29. Salut, Bon hé bien ça marche plutôt pas mal .Les réglages sont finit,j'avais une vis qui butait sur la hauteur dont je ne m'était pas appercu après un changement de pièce.Merci pour ton aide. Bon un léger oosing et de léger détails comme les mains d'une figurine qui est mal fait . mais ça va se se règler
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  30. La seule chose dont se souvient @Motard Geek du 3DPS 2013 c'était les défilés https://www.lesimprimantes3d.fr/3d-printshow-paris-photos-1-20131115/ https://www.lesimprimantes3d.fr/3d-printshow-paris-photos-2-20131119/
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  31. Oui oui un mosfet même en 12v imperatif, moi j'ai mis en place dès que j'ai vu la température du mosfet de la carte avec le plateau en direct et aucun problème depuis plus de 3 ans. Voilà par habitude si tu veux prolonger la vie de tes cartes electroniques il faut eviter que ça chauffe trop.
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  32. non il y a pas de différence entre la 1.3 et 1.4 à part la position des cavaliers pour l'uart. sur la 1.4 l'uart se trouve sous le drivers, sur la 1.3 le cavalier se trouve juste en dessous skr1.4 skr1.3 tu prépares ta config marlin2, tu actives bien le m122 pour voir si tes drivers sont reconnues. mais faut avoir la board sous la main pour faire ça c'est ça pour activer le debug m122: /** * Enable M122 debugging command for TMC stepper drivers. * M122 S0/1 will enable continous reporting. */ #define TMC_DEBUG /** * Monitor Trinamic drivers for error conditions, * like overtemperature and short to ground. * In the case of overtemperature Marlin can decrease the driver current until error condition clears. * Other detected conditions can be used to stop the current print. * Relevant g-codes: * M906 - Set or get motor current in milliamps using axis codes X, Y, Z, E. Report values if no axis codes given. * M911 - Report stepper driver overtemperature pre-warn condition. * M912 - Clear stepper driver overtemperature pre-warn condition flag. * M122 - Report driver parameters (Requires TMC_DEBUG) */ #define MONITOR_DRIVER_STATUS #if ENABLED(MONITOR_DRIVER_STATUS) #define CURRENT_STEP_DOWN 50 // [mA] #define REPORT_CURRENT_CHANGE #define STOP_ON_ERROR #endif
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  33. Bon, il est temps que je prenne 5 minutes pour faire un post qui explique ça clairement. Avant tout : le mesh bed leveling manuel permet de faire enregistrer dans la mémoire de l'imprimante la topologie du plateau. L'idée est le même qu'avec un BLTouch (ou 3DTouch) sauf qu'ici la procédure de mesure est faite manuellement. Pour pouvoir la réaliser, vous avez besoin : D'une imprimante sous marlin avec l'option MESH_BED_LEVELING activée dans le firmware. (Sinon va falloir recompiler le firmware et reflasher). D'un ordinateur avec un port USB connecté à l'imprimante. D'une feuille de papier. Une fois l'imprimante allumé et connecté en USB à l'ordinateur, téléchargez et exécutez le logiciel Termite. Une fois démarré, vous cliquez sur le bouton "settings" puis mettez le "baud rate" sur 115200. Ne touchez pas au reste sauf si vous savez ce que vous faites. Puis cliquez sur "OK". Puis appuyez sur le bouton a gauche pour vous connecter. Vous devriez voir ecrit sur le bouton "COMX 115200 bps, 8N1, no handshake". Si ca ne fonctionne pas, c'est certainement que le nom du "port" n'est pas le bon. Sélectionnez en un autre dans les settings. Si la liste "Port" est vide, vérifiez la connexion USB avec votre imprimante. Ok, maintenant, on va pouvoir taper les commandes G29 - Bed Leveling (Manual). D'abord, on commence par taper la commande "G29 S0" pour vérifier que le MBL (Mesh Bed Leveling) est activé. Ensuite on tape la commande "G29 S1". Là, l'imprimante va faire un home XYZ puis se positionner à un 1er point. Avec l’écran de l'imprimante, jouez sur le Z par pas de 0.1mm pour faire gratter la buse contre la feuille de papier posé sur le plateau. Une fois que vous êtes satisfait, tapez la commande "G29 S2". La buse va aller se positionner au point suivant. Recommencez à jouer avec Z par pas de 0.1mm jusqu’à ce que la buse gratte contre la feuille de papier posé sur le plateau. Recommencez avec la commande "G29 S2" jusqu'a ce que vous soyez arrivé à l'autre extrémité du plateau. Quand c'est terminé, tapez la commande "M500" pour enregistrer dans la mémoire de l'imprimante les nouveaux paramètres du MBL. Vous pouvez également retaper la commande "G29 S0" pour afficher les paramètres enregistrés. Vous devriez voir une sorte de tableau qui ressemble à ça : Copiez ce tableau, et collez le dans le champ texte de ce site : http://lokspace.eu/3d-printer-auto-bed-leveling-mesh-visualizer/ Il vous permettra de voir en 3D la planéité de votre plateau. Maintenant, ajoutez la commande "M420 S" à la fin de votre GCODE de démarrage pour demander à l'imprimante d'activer son MBL puis lancez une impression. Have fun
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  34. Bon ben non, mauvaise solution. L'écran blanc est revenu ce matin. Désolé
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  35. Bonjour, Je reviens sur ce post pour vous faire part de mes observations. J'ai moi aussi eu un écran blanc au bout de 2-3 minutes d'impressions toute la soirée d'hier. Avant ça j'ai eu des erreurs de la carte mémoire sur l'écran. J'ai remarqué que la nappe était tout prêt du bloc d'alimentation sous le plateau. Je l'ai éloignée du bloc avec un objet et depuis tout est rentré dans l'ordre, plus d'écran blanc et plus d'erreurs de carte mémoire. Je ne sais pas si ça a un rapport mais c'est peut-être une idée. P'tit ZiGouiGoui
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  36. Bonjour, Pour ceux que ça pourrait intéresser, voila mes dernières compilations pour : -U20 ou U30 -CM antérieur à V0G -Ecran V1.2 (Je ne vois plus cette notion dans les dernières sources ?) -BLTouch(original) -Sauvegarde sur EEPROM -Linear Advance (désactivé par défaut) : project(U20).binproject(U30).bin @CacaoTor après avoir travailler sur cette nouvelle compilation, je m'aperçois que l'on pourrait grandement épurer le tuto. Certaines choses sont maintenant présentes par défaut ou s'adaptent en fonction du modèle choisi. Si tu veux, je peux te fournir les notes que j'ai faites lors de cette dernière.
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  37. Ok j'ai regardé la titi's procédure, ça m'as appris pas mal de choses ! Mais est ce que mon problème est lié au bouchage de la tête d'impression ??? Quels sont les "symptômes" de bouchage de tête d'impression ? Pour les températures, je sais que c'est bon car j'en ai testé plusieurs avec pla, ( 205 et 200 ), c'est les températures avec lesquelles j'imprime normalement. A moins que la thermistance beugue mais je ne pense pas car l'imprimante est relativement récente.
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