Classement

Salut à tous, Pour ce 500e message c'est bières et charcutes à volonté

Bien sur qu'il les a touchés, c'est le principe même du financement participatif: les fonds générés par la campagne servent à développer le produit. Dans la phrase que tu cites je parlais plutôt de son investissement dans le travail et non pas sur l'aspect pécuniaire.

oui tu upload ton gcode sur octoprint et tu lance, rien de plus a faire

Salut ! @Eric26 Le premier upgrade à faire est l'extension sd qui évite d'ouvrir la machine à chaque mise à jour Lien vers le modèle à imprimer pour fixer tout ça: https://www.thingiverse.com/thing:3442805 Lien vers les firmwares Tiny Machines: https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/tree/CrealityDwin_2.0

La souplesse et la solidité ne sont pas qu’une question de paramètres. C’est aussi, d’une manière générale, une question d’orientation sur le plateau d’impression. Ta pièce est difficile à imprimer avec une imprimante de type FDM (filaments) car il y a une surface courbée dans plusieurs directions et très fine + les « tenons » pour la fixation au mécanisme. Comment l’as-tu orientée ? Personnellement, j’essayerais de laisser les tenons à l’horizontal pour avoir une meilleure souplesse et une plus grande résistance de ces parties là. Mais cela engendre l’inconvénient de devoir imprimer beaucoup de support. L’ASA conviendrait de toute façon mieux que l’ABS car plus résistant pour l’extérieur.

Oui à la conception de la pièce

Je vais essayer de clarifier mon propos: le test que j' ai fait concerne uniquement le bac avec le FEP et rien d' autre.... Pour les pièces , j' ai fait plusieurs tentatives de dégraissage avec eau+ liquide vaisselle ... en retirant les supports avant... les résultats sont là mais je dois changer assez souvent le liquide dans la machine , mais ça se voit que cela fonctionne car la résine retirée de la pièce s'agglutine dans le bac... Autre test que j' ai fait , c' est , une fois dégraissé avec eau + liquide vaisselle je rince à l' eau claire et puis dans l' Ipa , et c' est le meilleur résultat que j' ai obtenu.... là les pièces sont nickel ... et les liquides saturent moins vite .... Voilà pour la clarification

Bonjour, @AngelFace avez-vous crée une imprimante pour la TLD3 ? avec la dimension du plateau ? a+

Il y a toujours un petit ajustement à la lime ou au cutter à faire surtout si sur la pièce quand elle s'imprime il y a une patte d'éléphant en bas(à cause du jeu sur le z ou du coupleur) ou que sur les angles il y a un léger bourlet dû au changement de direction (réglage du jerk). Sur les pièces qui doivent s'emboîter je dégage les angle sur une pièce et/ou sur l'autre je mets un petit chanfrein. La différence entre un ajustement glissant ou serré est très faible en mécanique (H7g6 H7p6) et la rugosité des pièces du à l'impression par couche joue aussi. La température du filament joue sur la viscosité et donc aussi sur les côtes..... Ne pas oublier que le jeu c'est l'âme de la mécanique ....

Voici quelques news concernant ma pitoyable prédator : Electronique changée (TOUT) , plus rien n'est d'origine , sauf l'alimentation, qui devrait sautée aussi dans pas longtemps. Je me suis dirigé vers la solution lerdge , la carte lerdge X avec son écran tactile couleur , ça envoie. J'ai installé des controleurs de boucle MKS , plus possible de foirer une impression, et je dois avouer que ça devrait même être installé de base sur toutes les imprimantes . La qualité de mes impressions deviennent LARGEMENT supérieur à ce que j'avais avant, de plus , beaucoup de choses sont maintenant paramétrables. Alors oui, pourquoi une carte lerdge ? qui elle est aussi non opensource ? , parce qu'elle fonctionne bien, tout simplement :-) , et j'adore l'écran tactile ou on peut rentrer toutes les valeurs des rods sans tout recompiler à chaque fois. Il me reste deux détails à régler : le chargement automatique du filament, et la détection filament, un paramètre mal réglé surement. Attention, ne vous lancez pas dans cette opération sans avoir de solides connaissances en électricité, en électronique, et en mécanique ... Comme je l'avais déjà écris, la base mécanique de cette imprimante est saine, faut virer tout le reste . Question de niveau d'exigence . Je prendrai des photos pour expliquer ce que j'avance. A suivre.

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Cette Mini E3 V2.0, fait parti de celle qui nous a fait longuement hésité. On s'est beaucoup renseigné... et il y a quelques points noirs qui nous ont été remontés : 1. Sur la Ender 5 Plus, cette SKR Mini E3 ne s'adapte pas à 100% dans le boitier. Il faut donc imprimer un adaptateur pour la loger... et du coup procéder à une petite découpe si on veut utiliser le lecteur SD. 2. Les TMC2209 créé un bug avec le BLTouch. Si 2 impressions sont lancés successivement, sans redémarrage de l'imprimante, le BLTouch est alors ignoré, et alors l'axe Z remonte trop haut. 3. L'écran d'origine ne fonctionnerait pas avec cette SKR Mini, il faut donc aussi changer l'écran. 4. Il faut conserver le fichier du firmware dans la carte SD, et celle-ci inséré dans la carte, sinon cette SKR Mini redémarrage en configuration d'usine. ... Tout cela nous a fait réfléchir longuement... c'est pour cela que l'on a choisi l'option de la facilité en prenant la carte upgrade de chez Creality. En attendant que les pièces soient livrés... j'ai de quoi m'occuper. Je dois modéliser toutes pièces qui serviront à cloisonner l'imprimante (y compris la conception d'un couvercle escamotable). J'hésite à cloisonner avec du "vrai" verre plutôt que du Plexiglass, car je ne sais pas si vous avez vu... mais le prix du plexiglass a sacrément "gonflé" depuis que tout les professionnels en ont besoin. Le verre est nettement plus abordable... en plus j'ai un tout nouvel outil qui peut polir les bords des plaques de verre... PS : Actuellement, je suis plus embêté par 2 points : 1. Ma Geeetech A10 est actuellement "en panne" (j'ai abîmé le filetage du bloc de chauffe en nettoyant la buse, du coup il y a une fuite), rien de grave... mais je suis en attente de la pièce de rechange (une tête complète de rechange commandé en prévoyance il y a 5 semaines, mais toujours pas livré). 2. J'ai en tout 12 commandes faites sur Aliexpress, une commande concerne la A10, les 11 autres sont pour la Ender 5 Plus... et toujours rien reçu, alors qu'elles ont été expédié il y a de cela 1 mois. Il faut cependant avouer qu'on ne pensait pas recevoir l'imprimante si vite... Oui... je suis en mode : "tout le temps en train de me plaindre" (ou est-ce le fait que j'arrive pas à m'entendre avec le remplaçant de mon collègue)... le monde d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui... il va falloir me faire à ces nouvelles habitudes...

Tu peux ajouter sur ton modèle à trou une coque épaisseur 2 en laissant ouvert la face du dessous comme ça ca fera des tétons avec un trou dedans pour coller des tétons dedans Et pour rappel et à dire vite : il est interdit de tater les tétons de tata quand tonton n'est pas là.

Ca, je ne sais pas, il faut demande à la ligue des modos

@titietgwen42 Salut, désolé pour la réponse tardive mais en ce moment c'est la folie, travaux, boulot et visières pas trop de temps ^^. Alors je suis passé en grid 5 depuis le 24 avril voir plus haut sur un post en modifiant la valeur point 3 par 5 effectivement :). Enfin tu ne trouves pas car c'est lui qui calcul lol ^^, quand tu lui dit 5 pour lui c'est: 5x5 (points donc 25) sur la taille du plateau définit. Mais là où il faut que je regarde c'est me permettre de lancer la procédure via l'écran de l'imprimante avec enregistrement dans l'eeprom toujours par l'écran de l'imprimante. Actuellement je passe par pronterface G28_G29 et M500. Mais dés que j'ai un moment je souhaite tenter d'injecter le firmware vanilla à la place du TH3D pour voir :). Merci à toi

Emeres je ne sais pas si tu as des enfants, moi j'en ai trois grandes (entre 20 et 30 ans) maintenant elles ont le réflexe (pièces imprimées) pour l'aménagement de leur maison. Papa tu peux me faire des pieds pour le micro-onde que j'ai récupéré, tu peux me faire des supports muraux pour une tringle, tu peux me faire cette pièce qui a cassée, etc. etc. En peu de temps c'est devenu normal d'utiliser des pièces imprimées.

18 mn à 134° le PETG va vraiment se ramollir. Le PC peut tenir, mais il ne faut pas qu'il soit sous contraintes car à partir de 120° ses caractéristiques mécaniques diminuent rapidement et il va se déformer suivant l'importance de la charge qui lui est appliquée et ce sera une déformation permanente. Normalement il faudrait que tu utilises du PEEK mais cela coute un bras et l'imprimante coute deux bras donc déjà il va te manquer un bras pour commencer.

Salut fred60, j'espère que je ne répond pas trop tard . Regarde dans le manuel, si tu n'arrive pas à faire le bed liveling alors que tu as tourné tes vis de plateau à fond, il faut ajuster avec les vis de fin de courses, celle à coté de chaque axe Z. En gros tu règles ton plateau à 15 mm sur les 4 côtés par rapport au support, tu fait descendre ton Z à l'aide du menu via écran jusqu'a pratiquement touché le plateau (Tool, Axes, descendre de 1 par 1). Ensuite, tu règles les Vis de fin de course jusqu'au contact avec les capteurs (Attention sur la Mega "S" il y'en à deux, une de chaque côté). Reste plus qu'a refaire étape de nivellement depuis le début. Bon courage

A moins que ce ne soit l'inverse : (buse trop basse ou plateau trop haut (ce qui revient toujours au même)). L’Éducation Nationale à un moment a bien dû aborder le sujet du référentiel.

Ou bien que la prose utilisée ne nous sied pas et ne nous donne pas envie d'intervenir (à condition encore que l'on ai compris la description du problème)