Classement

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :

Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf

Je l'ai reçu cet aprèm et je la découvre, je vous ferai un petit topo, il y a des trucs bien, mais aussi des trucs qui me chiffonnent.

comme quoi il n'y a pas besoin de matériel de dingue pour l'impression 3D

Il a publié une photo qui montre qu'il a reçu les profilés alu, le Hylite, etc. À moins qu'il soit assez vicieux pour faire des faux, il a bien dépensé l'argent dans le projet. Son silence est d'autant plus incompréhensible.

@pascal_lb, c'est précisément pour ça que je le traite pas d'arnaqueur car je suis convaincu qu'il a investit dans du matériel nécessaire à la réalisation du projet et non pas dans sa piscine. Je trouve que 250€ c'est peu pour des pièces usinées en France, sans être dans des quantités industrielles et dans des matières peu courantes. Il suffit qu'il ait eu quelques difficultés et le budget ne suffisait peut-être plus. De toute façon on ne peut que imaginer puisque le plus gros problème reste son incroyable absence de communication.

Salut @Guillaume3D, Mon petit neveu Nono te propose de recycler ta guitare en abris à insectes

La prochaine c'est barbec à volonté Faut suivre les recommandations de ma cardiologue : 1 verre de pif bien rouge avec le plus de tanin possible, par contre ché pu si c'est un verre par repas ou à chaque bouchée. Ok, nous on boit les binouzes avec les filles sans chemisiers du coup ... Tiens un glaçon

Petites précisions quand même: - il n'existe pas à ce jour de puces true 4K DLP (de texas). Elles sont toutes en wobulation simili4K. - les précision de la Muve se fait au détriment de la surface de travail. Mais effectivement, on peut descendre à 25µm sur une petite surface et ça répond à certains marchés. - la Muve bosse avec un FEP. Si j'avais le loisir d'investir dans une DLP, je réfléchierais à prendre une DLP "par le dessus", sans FEP et donc sans aucun soucis de décollement ou d'échec d'impression dû à une impression "la tête en bas". - la Muve répond à des contraintes mais ne joue pas du tout dans la cours des premiers prix, qui, elles aussi répondent à une certaine attente du public. Enfin, la Saturn sera autour de 500€ TTC. C'est une excellente imprimante pour démarer ou même faire un petit bizness en attendant de faire mieux.

Cura, PrusaSlicer, ideaMaker

Bon, le retour...post confinement... quelle époque ! Alors je venais juste vous faire part de mon avancement face à mon problème... et bien retour à la case départ @fran6p Merci beaucoup pour tes liens et ton tuto que j'ai suivi scrupuleusement, sans succès malheureusement... Le PC ne voulais reconnaitre qu'une clé USBHID et refusais de communiquer avec l'imprimante. Du coup, vu la période et la facilité d'approvisionnement, j'ai tout débranché et j'ai re-flashé avec le firmware d'origine. Et ça fonctionne, j'ai retrouvé le mouvement en Y du plateau. Mais un p"tite info en passant qui pourrait s'avérer utile à d'autres : A l'origine, j'avais pris le BL-Touch pour un problème de planéité du bed. J'avais eu ce soucis d'un seul coup alors qu'auparavant tout fonctionnait très bien. Et aujourd'hui j'ai trouvé d’où venait le problème ! J'avais équipé l'imprimante d'une "Magnetic Build Surface" officielle Creality. Et ben c'est ça qui s'est déformé ! Le centre s'est creusé petit à petit jusqu'à avoir un décalage d'1 mm avec les bords. J'ai galéré pour tout décoller mais maintenant, avec la plaque de verre d'origine, j'ai retrouvé le bon équilibre. Tout ça pour ça ... Entre temps j'ai acheté une Ender 5 Plus, qui fonctionne à merveille et qui m'a permis de sortir une petite centaine de visière pendant le confinement. Mais ça fait quand même plaisir de retrouver cette bonne vieille CR10 ! Encore merci à tous pour votre aide ! A bientôt Pey

Bienvenue dans cet univers Mr Spock Le capitaine et les membres de l'équipage du vaisseau amiral Fr-Imprimantes3D sont honorés de vote présence à bord.

Bienvenue chez les imprimeurs fous déconfinés ! Et sortez couvert yI'el (klingon dans le texte )

Ouh là, pourquoi vouloir couper ce bout de métal ? Effectivement la nouvelle version de la Geeetech A20M ne permet plus de sortir la buse du plateau en X0, ce qui ne permet plus d'installer le nettoyeur de buse que l'on trouve sur Thingiverse pour faire un bassin de purge. J'ai donc modifié l'imprimante en concevant (sous Fusion 360) un nouveau cache pour l'interrupteur de fin de course (endstop) de X permettant le recul hors du plateau de la buse. Le cache de l'interrupteur de fin de course du X est tenu par 4 vis (qui maintiennent également le moteur PAP) cachées derrière l’adhésif sur lequel est imprimé le QR Code. Deux Choses à faire avant de changer ce cache : 1- Ne pas oublier de détendre la courroie X avant de démonter le cache. 2- Raccourcir les picots du connecteur JST sur la carte supportant l'interrupteur de fin de course afin qu'ils ne viennent pas toucher l'axe du moteur PAP. J'ai fait deux versions de ce nouveau cache une V1 assez nue et une V2 un peu plus habillée. C'est au choix. Les deux permettent un recul de l'interrupteur de fin de course d'environ 4mm. ATTENTION : ATTENTION : avec ce recul en X, les fils du gros connecteur noir (qui est maintenant horizontal !!!) viennent buter contre le profilé alu. Il faudra donc redresser les fils (et les maintenir redressés) afin qu'ils ne butent plus sur le profilé alu. Voici les fichiers stl et si vous souhaitez les fichiers fusion, je les mettrai en ligne. cache V1.stl Cache V2.stl Cordialement

Version avec Octoprint : http://www.instructables.com/id/PSU-Control-With-Octoprint/

bien pour le fun , mais comme je te l'ai dit plus on fait simple mieux c'est

Bonjour, merci d'avoir répondu. Les pièces imprimées sortent 2 mm plus court que ce que l'imprimante et durcit les marques de l'écran. Je suppose que c'est un problème de moteur ou de carte mère, j'ai donc besoin de savoir quel type de carte mère et de moteurs il contient. PDF attaché d'une éprouvette avec les mesures que je devrais faire et celles que l'imprimante me donne. Pour autant que je sache à travers l'imprimante avec l'écran, je ne peux pas faire ces changements. Merci . test.pdf