Classement

@yopla31 Comme j'ai fait des conneries en faisant mes découpes sur les profilés que j'avais, j'ai été obligé de refaire une commande. Comme c'était du 2040 v-slot, j'ai pu le faire chez systéal, commandé dimanche, reçu aujourd'hui....... donc pc-cnc pour moi c'est fini, si ils ont chez systeal ce sera chez eux.

Bonjour à tous ! Voyant le nombre de demandes qui m'ont été faites et devant le fait que pas mal de débutants rencontrent souvent des difficultés à modéliser ce qu'ils souhaitent, je me suis attelé à pondre un petit gros tutoriel (très) détaillé pour Fusion 360. Alors tout d'abord, pourquoi ce logiciel en particulier ? Déjà parce qu'on peut l'obtenir gratuitement (et légalement !), ce qui en soit est déjà un argument de poids. Ensuite parce qu'hormis le fait qu'il soit en anglais, ce logiciel est en réalité très simple à prendre en main une fois que l'on a compris les bases (que nous allons voir ici). Et enfin parce que ce logiciel est tout bonnement hyper complet et qu'il permet aussi bien de faire des pièces basiques que des designs très, très poussés. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai choisi une pièce assez simple mais qui me permettait d'aborder plusieurs techniques et approches de modélisation, il s'agit d'un support PCB sur mesure que l'on m'avait demandé. En parlant techniques vous verrez que j'ai par moment utilisé des outils plutôt que d'autres qui auraient pu être plus simple à mettre en oeuvre, c'est d'une part pour vous présenter ces outils et voir comment les utiliser mais également pour montrer qu'il n'existe pas qu'une seule façon de faire et que l'on peut utiliser bien des techniques différentes pour obtenir un même résultat. J'ai également volontairement crée ce guide au format PDF et ce pour deux raisons : Déjà, il existe pas mal de tutoriels Fusion 360 en vidéo (peut être pas aussi détaillés mais bref) et ensuite, il est souvent compliqué de suivre une vidéo et d'être en même temps sur le logiciel, on rate souvent une info, on doit revenir en arrière pour reprendre ou mettre pause si ça va trop vite et tout ça est peu pratique et nous sort de notre concentration. Ainsi avec ce PDF il est aisé de suivre les étapes pas à pas, avancer à son rythme et il est même possible de l'imprimer (attention, 37 pages tout de même !) pour le garder constamment sous les yeux. En ce qui concerne le niveau du guide, il s'adresse clairement à ceux qui DÉBUTENT et/ou ceux qui n'on pas compris la logique du logiciel lors d'une première approche. Il peut également s'adresser à ceux dont le niveau permet de "bricoler" une modélisation plus ou moins approximative de ce qu'ils ont en tête et qui voudraient approfondir un peu leur technique. Ça parait évident mais je préfère le dire clairement : Ceux qui se baladent déjà sur le logiciel n'y apprendront au final rien du tout. Il est donc inutile de m'interpeller avec des trucs du style "il est moisi ton tuto, j'ai rien appris..." c'est normal. Le but ici est simplement de voir les bases de la modélisation, les techniques pour travailler sur une pièce cylindrique ou sur une arête, créer différentes formes en utilisant différents outils et au final apprendre à se débrouiller seul pour dessiner ses propres pièces. A ce titre vous verrez qu'au départ, le guide est extrêmement détaillé, en fait chaque clic y est décrit, illustré et expliqué, puis petit à petit au fur et à mesure qu'on avance et qu'on utilise des outils déjà abordés, le guide vous lâche un peu la main et vous pousse à avancer un peu par vous même. Le but étant biensur qu'une fois le guide terminé vous soyez en mesure, avec ce que vous y avez appris, de dessiner (presque) ce que vous voulez. Pour finir, n'hésitez pas à revenir donner votre avis, me dire si vous avez rencontré des difficultés particulières ou si des étapes ne sont pas assez claires. N’hésitez pas non plus à laisser un petit like si vous avez apprécié ce travail. Et pour le PDF, il est disponible ici : >>> Guide Fusion 360.pdf <<< Enjoy !

Salut à tous, Quelques infos que j'ai réussi à avoir en exclusivité au sujet de la prochaine imprimante : Elegoo Mars C, si j'en ai un peu plus je vous les indiquerais. - ABS plastic body - high toughness - fire retardant material - light weight - 2.8-inch color touch screen for easy control - Engineering plastic material tank, durable - FEP release film can be replaced - 5.5-inch 2K HD LCD - Chitubox slicer Prix et disponibilité non indiqués.

bon a savoir: cette impression a raté a 452mm de hauteur (a cause d'un nœud dans la bobine). Comme j’étais sur place, quand j'ai constaté le problème, j'ai annulé l'impression et gardé le bed a température. J'ai nettoyé les filaments indésirables sur le haut du vase puis vérifié a l'aide du menu de l'imprimante, a quelle hauteur l'impression s’était arrêtée (en posant la buse délicatement sur l'impression). Il ne reste plus qu'a utiliser la super fonction de notre imprimante: "PRINT FROM ANY Z" que l'on trouve dans le menu TOOLS ! Il demande à quelle hauteur commencer l'impression (attention il faut placer soit même la buse à la bonne hauteur via le menu de déplacement. La hauteur que l'on renseigne lui permet juste de reprendre un gcode à la hauteur désirée). Ensuite il demande donc quel gcode imprimer. une fois sélectionné, il relance les chauffes et démarre l'impression a partir de la hauteur définie manuellement mais il sait qu'il ne reste plus qu'a imprimer de 452mm (dans mon cas), jusqu’à la fin. Et hop une impression de sauvée !!!! on peut voir le léger défaut de la reprise d'impression...

De mon coté j'ai imprimé un Gigaflore !!! 58cm de haut pour 24h d'impression !!

Suffit de dire que c'est un revêtement antidérapant ... Ok ... Je sors ...

Je ne comprends pas en quoi l'alimentation de 500W est insuffisante on est large pour ce qu'il y'a a alimenter dans l'imprimante. Par contre un onduleur 650Va est fait pour encaisser un max de 400W donc là oui tu es un peu juste surtout que lorsque ça chauffe une puissance "max" est demandée et si ton alim est de qualité la restitution sera "réelle" aux specs de l'alimentation :). (800Va -> 500W et pour être large prendre au dessus). Sur 500W une pure chinoiserie plafonnera peut-être a 400 et pas forcément stable en plus alors qu'une autre de qualité va te restituer les 500W plus stable. Chose que l'on voit souvent en informatique avec les alimentations et les onduleurs une vraie jungle. Edit: as-tu déjà essayé en support le PEI car pour avoir testé différents bed je trouve que le PEI conduit bien la chaleur. D'ailleurs c'est que tu as eu des décollements sur les bords que tu cherches une soluce ?

Hello, tiens ce lien pourrait être utile https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression#:~:text=D%C3%A9faut%20n%C2%B020%3A%20Gouttelettes%20apparaissent&text=Des%20gouttelettes%20de%20mat%C3%A9riau%20sont,l'objet%20imprim%C3%A9%20en%203D.&text=Exc%C3%A8s%20d'extrusion%20lors%20de,lors%20du%20changement%20de%20couche. Tu es à combien en hauteur de couche ? J'ai résolu ce problème en passant mes print à .01 de hauteur de couche et 50mm/s, pas sur la même imprimante mais sait-on jamais.

J'en suis toujours pratiquement au même point, sauf que, suite à mon appel, ma commande est passée "en cours de préparation" courant de semaine dernière, et depuis rien ne bouge. Je suis heureux de faire bosser des voisins, mais j'ai horreur de me faire balader. Qu'ils soient au taquet suite au confinement, soit, j'en suis content pour eux, mais que la communication avec leurs clients soit quasi absente ou pas vraiment transparente, me met en colère. D'autant qu'initialement, j'avais posé la question sur la possibilité de trouver des V-Profilés sur la région toulousaine. @PC-CNC m'a rapidement répondu et quand j'ai proposé de me déplacer pour récupérer ma commande, c'est devenu très compliqué avec une découpe délocalisée (vers le soleil levant ?? ) et plus de nouvelle, ni sur le forum (dernière visite : 15 mai), ni autrement qu'en les appelant.

Au début tu parlais de personnages de 1.5 à 2 cm, c'est ce que je suis entrain de tester, là tu nous présentes une figurine de (environ) 4 cm, c'est pas la même chose. 40 mm, c'est la taille des figurines offertes sur la clé USB fournie avec la Elegoo Mars: J'ai fait pour essai celle en bas à droite, elle sort sans problèmes en 0.05 de hauteur de couches Dsl, c'est un peu flou.

Bonjour Chef, Peut-être que tu connais deja la boutique, j'utilise beaucoup celui ci, ( c'est pourquoi il y a rupture de stock ) https://3donline.be/premium/1461-filament-3donline-premium-petg-175mm-1kg-carbon-silver-5407006240105.html Leurs filaments sont tous assez exceptionnels en termes de qualité et de prix. De plus,c'est une des rares boutiques à proposer du PETG carbone silver et gold, du plus bel effet.

Comme sur bien des machines malheureusement... Merci pour ce retour très complet !

merci pour cette notice très bien détaillée.

J'ai pris celui-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B07ZBQHTNQ/ de ce que j'ai compris, au niveau de la CM il est possible d'envoyer du 12 ou du 24v : https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-Nano/blob/master/hardware/MKS Robin Nano V1.2_004/MKS Robin Nano V1.2_004 PIN.pdf Je ne me suis pas tellement posé la question je t'avouerais

Bienvenue chez les imprimeurs fous déconfinés ! Et sortez couvert

J'ai vu pas mal de gens qui ont changé ce ventilateur par un noctua 12v, j'en ai pas trouvé, j'ai mis un sunon magnetique en 12v et j'ai gagné 10db (mesuré avec mon téléphone, donc moyen fiable). Maintenant celui qui saoule c'est celui qui refroidi la carte mère, j'hésite à le virer mais j'ai lu que les tl-smoother aimaient bien le froid, vu que c'est un tout petit ventilo tout naze, j'hésite à en mettre un bon gros.

bonjour en trainant sur le forum de chitubox j'ai trouvé une petit logiciel qui permet de valider un fichier "xxx.photon" https://github.com/Photonsters/PhotonFileValidator à tester

@jpanasonic Bonjour, Connecté en ssh au Pi, câble USB relié entre le Raspi et la carte. Que retourne «lsub» Mon câble USB n'utilise que trois fils (GND, tx, rx), ma carte (Creality v2.5.2) est reconnue, son chipset (HL-340). Que retourne la commande : Dans Octoprint, tu peux indiquer comme port au lieu de /dev/ttyUSB?, /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 ou /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0 qui sont tous deux des liens symboliques vers le bon port série qui parfois change au gré des boot et reboot (ces liens sont stables et renvoient toujours vers le bon port). Remplace évidemment mes exemples par le résultat chez toi de ls /dev/serial/by-{id|path}/ pour correspondre à ta carte. Vérifie tout de même qu'il n'y ait qu'un seul programme (octoprint) qui accède à la carte via USB (port série) car le port série est «caractériel» et n'accepte qu'un seul partenaire .(ocoto seul et pas repetier connecté lui aussi par exemple).

Déballage, montage et première "impression" J'ai reçu le carton FLSUN dans un grand carton Amazon... Bonjour le suremballage, mais au moins le carton FLSUN était en bon état ! A l'intérieur pas de surprise, c'est très bien emballé et protégé. En plus des éléments de l'imprimante, vous trouverez tout le nécessaire pour démarrer, surtout si vous êtes débutant comme moi : · Une spatule (qui mérite d'être passée à la meule, elle est un peu épaisse), les vis, le capteur de hauteur, · Une clé plate pour démonter la buse, une pince coupante pour le filament, · Un petit tournevis et des clés "allen" de différentes tailles (pour le montage une seule suffit car toutes les vis à installer sont identiques), · Des "rizlan" pour attacher les câbles, j'en ai utilisé 2 pour tenir le tube bowden aux câbles qui vont jusqu'à la tête. · Un câble USB pour relier l'imprimante à un PC, deux câbles d'alim (un UK et un EU) · Un peu de PLA jaune en vrac, assez rigide ! J'ai hésité à l'utiliser car il ne m’inspirai pas confiance, enfin pour un débutant comme moi je l'ai vraiment trouvé rigide. Mais ce n’était qu’une impression, comparé à une bobine neuve de PLA il n’est pas plus rigide finalement. J'ai pu imprimer la vis+écrou de test et un "lucky cat" d'environ 8 cm de haut. · Une aiguille de nettoyage de la buse. C’est une bonne surprise car je ne l’avais pas vu dans la description. · Un petit lecteur de carte microSD USB. Je n’en avais jamais vu comme cela, la carte microSD s'enfiche dans la prise USB mâle, sur la partie métallique qui rentre dans le PC ! · Une carte microSD ( doc, firmware, photos et vidéos de montage et autolevel très bien faites, logiciel Cura et Repeiter host, fichiers gcode de test et stl). · Une doc papier de montage illustrée mais un peu petit ! Si vous êtes un peu miro et faisant le montage tard le soir... ne perdez pas de temps avec la doc imprimée, préférez les fichiers pdf, photos et vidéos de montage sur la carte microSD qui sont beaucoup mieux et plus lisibles (on peut faire un zoom si nécessaire) ! Le montage m’a pris environ 40 minutes, j’ai pris mon temps et je regardai la vidéo de montage en même temps. Je pense que pour un habitué du montage d’imprimante cela doit prendre 20 minutes à tout casser ! Plus facile qu'un meuble IKEA. J’ai resserré un peu quelques vis sur les éléments verticaux déjà montés, je ne sais pas si ça joue beaucoup. Vérifier bien que l’alim est positionnée sur 220V (pour la France au moins !). N’oubliez pas les 3 vis sur le dessus dans chacun des angles, elles ne sont pas très visibles sur la doc de montage. Je vous conseille de faire une copie sur pc (ou n’importe quel autre support) de l’ensemble du contenu de la carte SD. J’ai laissé les menus en anglais car la traduction Française est approximative, et toutes les docs et vidéo sont en anglais ! Le niveau du plateau et le z0 : Rien à dire j’ai suivi le mode d’emploi, on branche le détecteur et il se clip magnétiquement pour se positionner sous la buse. On est bien guidé pour les opérations avec les icones du menu qui clignotent, les avertissement et confirmations… une fois lancé, l’auto-leveling se fait tout seul. Pas besoin de l’enregistrer à la fin (par contre le Z0 oui). Bien enlever le capteur avant de régler le Z0 ( je me demande si on peu le laissé branché en le fixant sur le dessus de la tête ?). Contrairement à ce qui est indiqué sur certaine photos ou vidéo, j’ai débranché le fil au niveau du connecteur avec la nappe de câble principale et non coté capteur ou le connecteur me semble bloqué. Une fois le capteur enlevé il faut faire le menu Z0, puis après Ajust Z. Avec une feuille de papier on descend la buse jusqu’à ce que le papier puisse bouger mais en frottant contre la buse. Le bouton – fait descendre la buse, le + fait monter et le bouton gris avec les flèches horizontales permet de choisir la précision des mouvement (0.1 ou 0.05 mm). Et ne pas oublier pas d’enregistrer (menu save). J’y reviendrai plus tard mais en procédant comme ça à froid, ma première couche était trop écrasée, la face contre le plateau du coup pas bien remplie et la pièce super dure à décoller ! Première impression, la vis et son écrou (en 2h)… Rien à dire, c’est propre ! Ma première couche un peu trop écrasée mais le reste nickel ! J’aurai pu relever un poil la buse en allant sur more puis il y a 2 boutons pour monter ou descendre de 0.1 mm, mais le temps de trouver le document ou c’est expliqué, la première couche était terminée ! J’ai eu un mal fou à décoller les pièces, certainement à cause de la 1ere couche trop écrasée et pas assez attendu que la température descende (j’ai attendu 10 ou 12 minutes seulement). La première couche est restée sur le plateau pour la vis, un peu moins pour l’écrou. Mais le résultat est opérationnel, je suis bluffé ! J’ai refait un Z0 mais après avoir préchauffé la tête et le plateau, ATTENTION ce n’est pas recommandé pour des raisons de sécurité je pense (risque de brulure ou incendie…). Du coup le Z0 initial bloquais complètement le papier (ce qui explique la 1ere couche écrasée) et j’ai du relever la tête de 0.1 ou 0.15 pour que le papier puisse bouger entre la tête et le plateau. Pour ma deuxième impression j’ai choisi un « lucky cat » qui était fournis avec la SD des modèles QQ-S je crois (récupéré sur le groupe Facebook dédié aux FLSUN QQ QQ-S et Q5). Je l’ai slicé avec cura, un profil avec une vitesse de base de 60, moitié moins pour la première et dernière couche, et un support en arbre ! Ce coup-ci aucun problème pour décoller la pièce après 20/25 minutes. Le résultat est joli, sauf un effet « couture » un peu visible sur le dos et une petite sous extrusion sur la dernière couche de la patte en l’air. Je dois encore nettoyer quelques restes du support mais ça le fait, malgré la petite sous extrusion ! Franchement je ne m’attendais pas à avoir de tels bons résultats (même s’ils ne sont pas parfaits) pour les 2 premières impressions 3D de ma vie. Prochaine étape le réglage du e-step d’extrusion !

Non tout ce qui faut est intégré à Octopi. As tu déjà pu connecter l'imprimant à un PC avec le câble USB ?

Pourquoi /dev/ttyACM0 cela ne devrait pas plutot être /dev/ttyUSB0 ?

Ou le monter a 250 000, le LPC1768 travaille bien a cette vitesse mais oui il faut essayer

Essaye avec -1 pour le premier serial port, sans en mettre un deuxième

Tu as mis quoi comme serial port et comme baudrate dans la configuration du firmware ?

Salut les Makers! Voici un petit projet que j'ai réalisé : Une décoration murale de 75 cm de haut Je trouve que le résultat est vraiment sympa, toute les explications sont dans la vidéo et les stl dans la description. Donner moi votre avis: Top ou Flop ? Merci de vos retours

hello, Je vais dire éventuellement une connerie mais si je ne me trompe pas le diamètre du lit impacte directement la hauteur minimale de l'imprimante à cause de l'angle minimale et maximale nécessaire aux bras pour fonctionner correctement, donc pour caricaturer avec un lit de disons 60 cm de diamètre tu vas te retrouver avec une imprimante de 2m de haut... pour une hauteur utile de 80 cm.... cf : ici ou l'imprimante fait 45cm de diamètre avec 80cm utile, elle fait 1.70m... et je crois qu'il n'y a pas de lit chauffant, sinon chez keenovo qui est une référence en matière de lit chauffant il en font de 40 cm de diamètre et aussi du sur mesure au besoin. Cordialement.

@Tissou 290/320/340 Dernierement j ai remplacé le palpeur inductif par un bltouch et je dois avouer que malgré son prix il n y à pas photo avec le bltouch la mise à niveau est impeccable. Avec l inductif vu la taille de mon plateau j avais pas mal de soucis de precision de palpage et de repetabilité avec le bltouch c est du passé.