Classement

Salut @Alex64 oui, le comportement de son tout nouveau futur propriétaire... Si c'est ton premier contact avec une imprimante 3D, alors le maillon faible c'est toi, pas la Ender-3. Elle, sortie du carton, montée et réglée avec soin, elle va parfaitement fonctionner. Donc, dans un premier temps, rien à faire évoluer. Prendre son temps pour la monter correctement, vérifier la géométrie des axes X/Y/Z. Régler tous les excentriques de roues, y compris celui du Y, régler la tension des courroies. Faire les essais avec les fichiers livrés avec la carte. Choisir un trancheur, le paramétrer pour ton imprimante, comprendre son fonctionnement pour obtenir des G-codes de qualité, choisir et savoir utiliser ton filament...crois-moi, il y a un tas de choses à comprendre et maîtriser avant de faire évoluer ta Ender-3. Une fois la base maîtrisée, tu vas trouver par toi même ce que tu veux faire évoluer sur ta machine.

@SantaClara Bonjour, Ton modèle de Ender3 est très rare: filament de 2,85mm Remets-le a sa valeur traditionnelle: 1,75mm et tout devrait rentrer dans l'ordre. @Bosco2509 Ça me fait penser qu'il faut que j'ajoute dans mon tutoriel une «partie» trancheur (c'est une des causes que j'avais oubliée).

Voilà ce que cela donne pour vérifier l'avancement d'une impression (ici on est à environ 4 mm de hauteur)

Je t'en remercie encore heureux que j'ai une seconde imprimante "open source" alors

Dans ton dossier personnel (C:\Utilisateurs\ton_nom\AppData). Attention, c'est un dossier caché

De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @stef1929 , si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas ).

bien vu Quand je te parlais de test de température, je parlais bien sûr de ce que filament accepte pour avoir une bonne qualité d'impression. Quand je te parlais de test de température, je parlais bien sûr de ce que filament accepte pour avoir une bonne qualité d'impression. Sinon regarde le menu , il y a d'excelents TUTO où tu va apprendre comme moi plein de choses, de trucs , etc...

Perso... pour nettoyer les pièces en résine, voilà la méthode que j'utilisais : 1.Une fois l'impression terminé, je ne laissais pas égoutté... je la nettoyais à l'alcool isopropilique. 2. Puis tout de suite après le nettoyage je laissais sécher la pièce sous une lampe UV, jusqu'à 3 fois 45 minutes pour solidifier la résine. Selon moi... ton soucis viens que la résine sur tes pièces imprimées n'a pas le temps de sécher convenablement une fois l'impression terminée. Tout ces bains successif attaquent la résine et la dissous. Il est impératif de la laisser sécher sous une lampe UV ou à la lumière du soleil pour que la résine se polymérise et se solidifie. Ou... 2e possibilité : Temps d'exposition de 8s trop court. Tu peut essayer en allongeant à 10s ou plus par exemple...

Bonjour, Sur la mienne Fang Daemoncrack avec ventilos 40x40x20 https://www.amazon.fr/gp/product/B07TTYTWKH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Ventilos carte mère (le même) : https://www.amazon.fr/gp/product/B07TTYTWKH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Ventilo alimentation : https://www.amazon.fr/gp/product/B07G12PNJD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 Pour l'alimentation j'ai aussi découpé la grille de sortie (qui gène pas mal le flux d'air) pour ne laisser qu'un seul trou. J'ai ajouté le fang suivant sous le boitier : https://www.thingiverse.com/thing:4251317 Avec tout ça elle fait beaucoup moins de bruit ! Pour le nivellement du plateau j'ai ajouté un 3Dtouch et je ne refais le nivellement que toutes les 20 à 30 impressions !

Oulala, j'ai du mal à suivre ce sujet @Forthman t'a refait ton fichier avec FreeCAD, donc le fichier a une extension .FCStd. Tu ouvres le fichier liberty 4.FCStd ci-dessus avec FreeCAD. Comme indiqué tu sélectionne dans le menu : Path (https://wiki.freecadweb.org/Path_Workbench/fr) Pour simuler ton usinage tu cliques sur le bouton : Simulateur d'usinage (https://wiki.freecadweb.org/Path_Simulator/fr) Pour exporter en G-Code : Post Processeur (https://wiki.freecadweb.org/Path_Post/fr)

Oui.... et je t'ai indiqué la marche à suivre dans Freecad pour l'exporter en g-code.... (c'est juste un bouton à cliquer) ci-dessous l'export g-code. Par contre, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des modifications à apporter, donc je te recommande d'apprendre à générer ce g-code par toi-même liberty 4.gcode

Ne pas oublier que pour le PLA il faudra qu'au minimum il n'y ait pas de couvercle, donc ce dernier doit être facilement amovible... Sinon j'ai les explications pour le firmware Tiny... Une fois la carte silencieuse (2.1 et quelque chose ..!!) vous avez la possibilité de la cabler de 2 façons differentes... -soit vous cablez comme l'ancienne avec les deux moteurs Z sur les connecteurs Z qui sont en Y et dans ce cas vous prenez : E5PBILSlnt_DW6.2.hex - soit vous mettez le moteur de gauche sur E1 car le driver est existant en rajoutant le petit radiateur (fourni ou pas ? par Creality) sur le driver E1 dans ce cas chaque Z a son propre driver... et dans ce cas vous prenez : E5PBILSlntDZ_DW6.2.hex dans les 2 cas il faut flasher l'ecran avec le firmware ecran : screen single extruder 1.1.7 (bien suivre les conseils de formatage de la sd pour le flashage de l'ecran) Voilà bons prints !! et beneficiez de toutes les options de ces firmwares... Pour info le M600 (changement de filament pour changer de couleur) est opérationnel dans le dernier firmware ; malheureusement la simple pause M125 est buggée... j'ai remonté l'info à l'auteur ...il faudra attendre le DW6.3 !!

Hello à tous, Bon, après pas mal de tests et de modifs. J'ai enfin un bltouch qui marche convenablement Apres avoir suivis ce tuto (voir front page) pour l'installation du bltouch, voici la liste des opérations à réaliser pour le rendre pleinement fonctionnel : Les points d’améliorations présenté ci dessous sont donné par ordre décroissant d'efficacité. Je recommande au minimum le point 1 et 2. 1/ Mettre à jour Marlin avec une série de bugfix relatif au z-offset et à la gestion du bltouch Pour cette partie, je remercie énormément @Disco qui m'a donné les billes pour pouvoir patcher le firmware de la U30Pro. Ce firmware patché, vous pourrez le télécharger ici : Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro_Bltouch_bugfix.zip Je passe sur la procédure pour flasher l'imprimante, tout est déjà expliqué dans les pages précédentes. Faites une passe sur les paramètres du fichier "Configuration.h" pour ajuster avec vos paramètres à vous. Particulièrement X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER, Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER et Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER IMPORTANT : Si vous n'appliquez pas le point numéro 4 de ce tuto (voir ci dessous), éditez également X_MAX_POS et Y_MAX_POS en retirant le "+ XX". 2/ Virer les accouplements flexibles 2 solutions, soit simplement les remplacer par des accouplements rigides. Soit mieux : remplacer les moteurs et les tiges par un ensemble moteur + tige intégré. C'est ce deuxième choix que j'ai retenu. J'ai acheté le kit ici : https://www.amazon.fr/gp/product/B01DVD87Q6/ Ça se monte tout seul sans la moindre difficulté. Aucun changement du nombre de step/mm, c'est la même tige. 3/ Passer en double Z Alors là c'est un peu plus compliqué à faire, mais finalement pas tant que ça : Il faut commencer par acheter un 2em moteur + tige. J'ai pris le même que précédemment. J'ai également acheté ce kit : https://fr.aliexpress.com/item/33044599262.html (option : left) + https://fr.aliexpress.com/item/33023529026.html Pour l'assemblage, il va falloir démonter tout le portique pour enlever l'axe X. Il va falloir également faire quelques perçages dans le nouveau kit pour l'adapter à notre U30Pro car à l'origine il est prévu pour une CR10. Il s'agit de repercer les 2 trous qui vont permettre de fixer le kit à l'axe X. Il suffit que vous superposiez l'ancienne plaque (rouge) avec la nouvelle (noir) en alignant les axes des galets pour savoir où percer. Il y aussi un trou à agrandir pour permettre le passage de la vis d'axe de bout de la courroie en X. Voir points rouge sur la photo ci dessous : Je vous invite également à chanfreiner sur 3/4mm la pièce de support du moteur pour éviter qu'elle tape dans le kit du double Z. Perso je ne l'ai pas (encore?) fait, mais ça m'oblige à remonter mon BED au max pour éviter que le home Z se fasse trop bas. Voir photo : Au niveau câblage du moteur pour le double Z, rien de bien difficile car sur la carte mère de nos U30 il y a déjà un connecteur JST prévu pour ça. En revanche, il vous faudra peut être inverser les câbles bleu et vert au niveau du connecteur coté moteur si vous remarquez que celui ci ne tourne pas quand vous faites bouger votre Z (a tester avant de remonter le portique X). Niveau soft, il n'y a rien à faire. 4/ Permettre d'aller tester le coté droit du plateau au BLTouch Vous avez du remarquer que le BLTouch ne peut pas aller jusqu’à la limite du plateau sur la droite à cause du fait que la buse sort du plateau. Pour régler ceci, il y a 2 choses à faire : - Utiliser le firmware que j'ai donné. - Chanfreiner la pièce de maintient en tension de la courroie X et remplacer au moins la 1ere vis par une vis à tète fraisée. Ainsi le chariot ne tapera pas quand il ira à la nouvelle limite. Voir photo : ATTENTION : Le firmware que vous allez télécharger repousse la limite par défaut. Si vous ne faite pas cette opération de chanfrein, le chariot ira taper sur la tête de vis. Si vous ne voulez pas faire cette opération, éditez le fichier "Configuration.h" du firmware et remplacez : #define X_MAX_POS (X_BED_SIZE + 30) #define Y_MAX_POS (Y_BED_SIZE + 10) par #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE Conclusion : Apres toutes ces modifs, vous devriez avoir un BLtouch qui marche bien et une première couche ni trop haute, ni trop basse. Remarques : La configuration du Z offset ne peut se faire que par un terminal connecté en série à l'imprimante. Il n'y a pas de support de gestion depuis l’écran. J'ai eu un retour disant qu'il y avait peut être des problèmes avec octoprint (impression qui se coupe en cours de route) Le linear advance est activé mais avec un paramètre K par défaut à 0. Libre à vous de l'utiliser ou non.

Astuce pour cloisonner l'imprimante pour les Petits Budgets : Vous pouvez prendre de la nappe/bâche plastique translucide (dans n'importe quel magasin de décoration ameublement). Il vous en faudra au moins 3 x 1,20 mètre. Vous découpez des sections légèrement plus grande que chaque côté à fermer. Puis servez-vous de ceci : https://fr.aliexpress.com/item/32892653139.html Prévoyez au moins un rouleau complet de 10m... vous aurez du surplus mais c'est plus prudent. Puis aidez-vous du joint pour "pincer" la nappe ou la bâche sur les profilés de l'imprimante. En cloisonnant avec ce procédé, cloisonné (ou bâché ici présent) ne vous coûtera pas 100€ de plexi, mais moins de 40€. Ce procédé réduit les coûts... et ne vous demandera qu'1 seule plaque de plexi pour la porte. C'est un peu moins joli que du plexi... mais tout aussi efficace pour cloisonner l'imprimante. > Je suis tombé par hasard sur cette astuce pour la Ender 5 et Ender 5 Plus au détour d'une conversation sur Facebook. _____________________________________________________________________________________________________________ Pour en finir avec le cloisonnement. Avec le couvercle tel qu'il est désormais... je n'ai plus que 4,5cm d'espacement à combler. Et pour combler cela, je vais reprendre le concept de TeachingTech, en reprenant moi aussi des brosses (pour porte de garage). J'ai besoin d'une brosse de 51cm de long sur 4,5cm de hauteur de brosse... donc un lot de 2x brosse de 50 x 5cm devrait être amplement suffisant. 25,39€ les 2 brosses... c'est pas vraiment donné... C'est Madame Bosco qui a pris cette décision. Elle préfère cette solution. A noter que pour cloisonner également chaque côté du couvercle... on pensait acheter 2 nouvelles plaques de plexi (de 210x530mm)... mais à 40€ supplémentaires pour ces 2 petites plaques... on va essayer l'astuce de la nappe en plastique et du joint. Je vous dirais ce que cela donnera dans quelques semaines...

Bonjour, je ne comprends pas cette nouvelle mode de vouloir modifier un objet ( quel qu'il soit ) avant d'en avoir fait le tour apprends à la faire fonctionner et quand tu comprendra ses limites tu saura ce qu'il faut changer, et là tu verra surement que tes limites arriveront avant

Le calibrage des offsets a été assez simple : un chouïa en X (-0.1) et un autre en Z (0.18). Pour l'offset Z, la mesure avec le BL-Touch est très pratique et me sert également pour ajuster la hauteur de bed. Un profile S3D vite fait et le 1er test est avorté avant la fin. N'ayant pas encore de système de languette ou autre sur les buses, le rétracte et recharge me laisse des gros pâtés ! Il faut ajuster un peu le profile... Et le premier test :

Salut @requiem30330, Pas bien sûr que l'ABS soit de qualité alimentaire, mais ça n'est pas le sujet pour le moment. La difficulté de nettoyage ne vient pas de la qualité de surface, mais de la "démontabilité" des pièces qui sont en contact avec le chocolat.. Pour l'instant, je suis sur plusieurs autres projets et je laisse "mariner" mon cerveau sur le sujet. En général, au bout d'un certain temps ,l'idée (géniale) arrive à se concrétiser dans mon cerveau embrumé et , là, je relance la machine. Mais pour l'instant, rien à l'horizon... A suivre (quand même )

Nos imprimantes sont capables de beaucoup de choses mais pas d'effectuer des miracles: imprimer dans le vide par exemple (voir «supports»).

@Camille Bender Grossel Bonjour,

Je t'ai refait la pièce car elle était un peu trop buggée, ça allait planter tôt ou tard. à quoi servent les "oreilles" ? elles sont plus grandes que le brut de 95x30 Je n'ai pas refait le rayon sur la face supérieure car sinon l'usinage va être encore plus long. j'ai défini l'origine de la pièce au centre. si tu veux l'origine ailleurs ça se change facilement J'ai paramétré Job pour qu'il génère un fichier GRBL L'atelier qui gère l'usinage dans Freecad s'appelle "Path" Dans cet atelier, pour visualiser l'usinage c'est ce bouton : pour exporter le fichier g-code c'est ce bouton : ci dessous le fichier Freecad modifié, il ne te reste plus qu'à appuyer sur les boutons que je t'ai indiqué. liberty 4.FCStd

Voici la guitare après le ponçage du mastic (UPol D): Et voici les photo de la guitare actuellement, après avoir vidé 1 bombe de mastic en spray (Motip Spray Putty) et ponçage au 240. Le résultat est très lisse mais il faut encore mettre 1 ou 2 bombes de mastic en spray avant que ce soit vraiment nickel

Va falloir faire des essais de moulage les gars moi je peux pas, je suis pas équipée... bien sur on veux des photos de toutes les étapes du moulage....