Classement

Ah, quand il fait trop chaud AUSSI ???? Et pourquoi pas ? C'est bon pour la santé mentale ! @fran6p fais gaffe "à nos zâges" il faut beaucoup boire (d'eau hein...) et surveiller le premier symptôme de la déshydratation Qui est ?????? Qui est ?????? L' éjaculation en poudre !

Bon finalement je regrette pas, ça fait largement le taff et j'ai réussi à récupérer le coin afin de quand même pouvoir utiliser le côté rugueux

Pour la TENlog tu peux négocier @Stoomm les frais de douane ave GUO GUO le commercial le lien SKY est sur le site ; en citant mon nom Francis Vap38 conseillé TENLOG normalement le frais de port gratuit pour la France ! Fait l’essai çà ne te coute rien ! il serait dommage de passer à coté d'une imprimante innovante. Selon la procédure c'est tout à fait négociable délais de livraison moins d'une emaine ! Sur les imprimantes du type Geeetech A10m A20m... ou autres ne sont pas en muti -matériaux en double extrusion (PLA+ PVA en exemple) il faut uniquement utiliser deux types de matériaux identique E1 PLA et E2 PLA en mixage uniquement. Parfois en mixage des filaments les couches sont mélaminées selon la qualité des PLA et des couleurs il faut bien connaitre ses produits ! Fait comme tu veux ! mes conseils sont avisés et ne regarde pas trop le budget au regret d'être confiné dans une technologie basique qui à fait ses preuves mais limité en possibilités. Voici la productivité et qualité en dual couleur et multi matériaux en exemple ! .Cette imprimante n'est pas complexe la TLD2 est une super machine et répond à tes besoins. Tu ne sera pas seul à découvrir et poser des questions tu as 28 utilisateurs confirmés sur le site qui répondent à toutes les questions techniques ... Regarde le lien suivant c'est un compte rendu d'un utilisateur d'une TENLOG

Ils sont trop forts ces forumeurs... Gagné ! Je souhaitais une petite lampe sympa, mais intégrée à mon écosystème Philips Hue. Seulement voilà, on ne trouve que des culots E14 pour ce genre de petites lampes et les ampoules Philips Hue sont en E27. Donc ni une ni deux, un coup de pince coupante sur le support douille, on imprime le Schmilblick coupé en deux sur la tranche puis on le recolle sur les branches restantes. J'ai modifié 3 lampes en papier sur le même modèle, des versions sur pied ou table de chevet. J'ai du à chaque fois décaler les fentes sur-mesure pour m'adapter aux soudures approximatives des tiges. @Mimill à toi.

un support d'abat-jour et/ou de douille d'ampoule peut-être ?

Purée, moi je dis bravo ! C'est magnifique

Ce tutoriel est désormais dans la liste des «tutos pour débutants» (merci @Yo') D'ailleurs la lecture des tutoriels épinglés devraient être un préalable avant toute demande d'aide… Avec interrogations à la clé pour vérifier J'y ai apporté un complément auquel je n'avais pas pensé : la déclaration erronée du diamètre du filament dans le trancheur qui conduit là aussi à une sous-extrusion

@fran6p Salut et merci pour l'info, pour moi cela fonctionne, ça compile normalement. en espérant que cela serve à Avrel. je vais m'attaquer au réglage (théorique) des TMC2209, j’attends avec impatience l'arrivée de ma carte.

@Alex64 Même Naomi «Sexycyborg» le dit (en anglais par contre) : Petit rappel: c'est l'imprimante qu'il faut regarder

Etonnant car sur le hex DW6.2 de la cr10spro il n'y a pas ces bugs et théoriquement les hex se font de façon automatique dans les firmwares de David Menzel Le M502 fonctionne d'ailleurs parfaitement je n'utilise pas pronterface mais repetier quand je dois envoyer des commandes via ordinateur ...mais deja je vois un GROS probleme qui d'ailleurs n'aurait pas du te connecter à la machine..??? Les firmwares TINY ont toujours un BAUD de 250000 et non 115200 comme ceux de creality ... D'autre part si tu es revenu sur le DW6.0 le firmware ecran n'était pas le même pour cette version , donc cela va certainement te poser problemes...

Remarque importante: Pour ceux qui utilise des imprimantes en Marlin et ReprapFirmware avec, par exemple, des cartes DUET3d, il faut bien noter que le g-code G90 pour passer en position absolue impacte également le ou les extrudeurs, comme le g-code G91 pour repasser en position relative, contrairement à ReprapFirmware avec lequel la gestion des extrudeurs est complètement indépendante. Exemple avec Simplify3D (S3D) Mon slicer est paramétré pour travailler en "Distances relatives d'extrusion" S3D ajoutera en début de fichier une commande M83 pour paramétrer le ou les extrudeurs en mode relatif. Avec ReprapFirmware, les extrudeurs travailleront en mode relatif, même si des commandes G90 ou G91 sont rencontrées. Typiquement, relever la buse après avoir rétracté le filament, un positionnement relatif puis la buse est abaissée et le filament rechargé setraduira en Reprapfirmware : M83 ; Mode E relatif en début de fichier ... ... G1 E-6.5 F2100 ; Rétracte le filament de 6.5 mm (en relatif) G91 ; Passage en positionnement relatif G1 Z5 F8000 ; Lève la buse de 5mm par rapport à sa position G1 X-10 Y-10 F8000 ; déplacement de -10mm sur les X et les Y par rapport à sa position G1 Z-5 F8000 ; Rabaisse la buse à sa hauteur initiale G90 Retourne en mode positionnement absolu G1 E6.5 F2100 ; recharge le filament ... ; Les extrudeurs seront toujours en mode positionnement relatif Avec Marlin, c'est une autre histoire, le code précédent, et particulièrement le dernier g-code "G1 E6.5 F2100" vous surprendra en repositionnant le filament à la position 6.5mm après l'initialisation à 0. Cela se traduira certainement par un rembobinage interminable si vous avez imprimé en consommant quelques centaines de millimètres de filament avant cette commande ! J'ai beaucoup galéré avec cette différence d'interprétation, pourtant clairement annoncé les documentations respectives ! La version Marlin devra comporter une commande explicite pour forcer de nouveau l'extrusion en mode relatif : M83 ; Mode E relatif en début de fichier ... ... G1 E-6.5 F2100 ; Rétracte le filament de 6.5 mm (en relatif) G91 ; Passage en positionnement relatif G1 Z5 F8000 ; Lève la buse de 5mm par rapport à sa position G1 X-10 Y-10 F8000 ; déplacement de -10mm sur les X et les Y par rapport à sa position G1 Z-5 F8000 ; Rabaisse la buse à sa hauteur initiale G90 ; Retourne en mode positionnement absolu des X,Y,Z et E M83 ; Force le mode E relatif après une commande G90 G1 E6.5 F2100 ; recharge le filament ... Pour information, ce type de comportement à pour origine, dans la majorité des cas, l'ajout par le slicer de nos scripts personnalisés. Je ne pense pas que le slicer génère un code de ce type...

J'ai vu Probablement une torpeur due à la chaleur actuelle: quand il fait trop chaud (>25-26°) j'ai le cerveau lent et dans ce cas je plane

@stef1929 et @Avrel Même si Windows est capable de gérer des répertoires avec des noms contenants des espaces, il est préférable de les éviter (les outils de compilation ont souvent des difficultés avec ceux-ci). Donc «Marlin MSK Robin P» pourrait être remplacé par «Marlin_MKS_Robin_P» ou «MarlinMKSRobinP»

@Kachidoki Un rapport avec un tourne-broche ? <HS> Scott Lahteine ( @thinkyhead) m'a répondu et effectué les modifications des fichiers de configurations de la CR10-V2 pour le Marlin2 (bugfixes) (même pas eu besoin de faire un PR sur Github). </fin HS>

Navré pour le retard de ma réponse, j'ai beaucoup de travail ^^ Je l'utilise toujours même si j'ai "déclassé" l'utilisation de ma CR-10S depuis que j'ai acheté pas mal de matériel "de bourge" Le montage n'a pas bougé depuis que je l'ai installé. C'est très efficace et ça évite d'avoir à régler le plateau sans arrêt pour compenser la décalage du Z1 par rapport au Z2. Le système de compensation automatique de niveau c'est bien mignon mais il montre très vite ses limites sur ma CR-10S Pro par exemple. En effet on peut constater, lorsqu'un décalage important apparait entre le Z1 et le Z2, une fuite de matière du côté où le Z est le plus haut. Ce n'est qu'une déduction de ma part mais je pense que, comme la perpendicularité de la buse n'est plus respectée par rapport au plan XY avec la compensation automatique, ça créé un déséquilibre de pression lors du dépôt de la matière. Et par la loi "du moindre effort", le filament fondu "déborde" du coté de la buse qui est le plus haut. Cependant le problème n'est pas forcément gênant avec tous les matériaux, ça dépend de leur viscosité lorsqu'il sont chauffés à la température d'impression.

Je voulais prendre une imprimante avec 300mm de plateau, j'étais parti vers l'Anycubic Mega X. En lisant le forum Vap38 m'a vraiment incité à regarder cette Tenlog. La construction est exemplaire, il n'y a rien à changer, les composants sont de très bonne facture (et pourtant c'est une chinoise). La double extrusion est un plus, même lorsqu'on est débutant, il vaut mieux rester au début en utilisant qu'un extrudeur. Le tarif n'est pas le même, mais je ne regrette pas du tout mon choix. La Tenlog TL-D3 Pro est vraiment une super machine, qui donne des résultats bluffants.

J'ai l'impression de lire une critique... désolé si j'ai mal compris... Je suis à 100% d'accord avec ta pensée... ton opinion. Je part du principe du principe que le budget de @Stoomm de 250€ est peut être extensible... mais peut être pas à ajouter 50% du budget initial. Ce n'est pas la portée de tous d'augmenter son budget de 250 à 400€ d'un clic de souris... Ensuite, je part du principe qu'il faut compter le consommable : le Filament. J'ai déjà vu des commentaires ici et là sur le net du style : C'est pour cela que je suis prudent quand je conseil telle ou telle imprimante à respecter son budget. Car il faut que la personne, puisse aussi y consacrer un budget supplémentaire pour le consommable. Je n'hésite pas à proposer Tenlog quand le budget de la personne le permet. Je le sais grâce aux retours des membres possesseurs de Tenlog, que ce sont des imprimantes fiables. C'est pour cela que si @Stoom peut augmenter son budget pour s'acheter une Tenlog, il n'y a pas à hésiter, il ne sera pas déçu. Et je sais aussi que vous (autres utilisateurs de Tenlog), vous serez de bons conseils pour lui permettre de maîtriser son imprimante. J'ai, au cours des recherches, trouvé 1-2 imprimantes à double extrusion et multi-matériaux à moins de 300€ (même une triple extrusion & triple matériaux soit-disant)... mais au vue des retours "hyper-négatif", je ne préfère pas les cités, ni les nommés pour éviter à quiconque de tomber dans les ennuis ou de jeter leur argent par les fenêtres. Donc... et je fini sur cela : Si @Stoomm peut augmenter son budget pour s'acheter une Tenlog, il peut faire cet achat les yeux fermés ! Si à l'inverse, il ne le peut pas, autant investir dans un modèle où il apprendra facilement les bases... et qui sait pourquoi pas plus tard, investir dans une Tenlog. PS : On fini tous par avoir 2 imprimantes à un moment donnés... et je dit cela sans trop me tromper... Et désolé, si je m'exprime mal parfois.

J'ai monté un groupe Fr Zaribo Je suis en train d'en assembler une une 220 en 10mm avec un bondetech et une alim 320

Ok @divers je vais demander à l'utilisateur @verbalistiquede la TLD6 de faire le nécessaire pour des photos.(BED déployé sur les axes X et Y... Pour @Jean-Claude Garnier voici le lien qui explique comment régler l'extrudeur E2 https://www.tenlog3d.com/how-to-level-tenlog-indepedent-dual-extruder-3d-printer-tl-d3-pro-dmp-3d-printer-leveling_n13 a+

J'ai aussi une une toue voilée et une fendue sur le chariot X. Je les ai remplacé par de nouvelles que m'a envoyé Longer et après cela a bien amélioré les choses. Pour ce qui est des ressorts d'origine, ils n'ont jamais posé problème et pour moi ne justifie pas un changement. Par contre il est impératif de ne pas leurs laisser trop de souplesse et bien les mettre en contrainte. Un repère est d'avoir des espaces entre les spires inferieurs ou égales à l'epaisseur d'une spire. Autre chose aussi que j'ai faite c'est de virer la plaque de verre d'origine avec le bultalk car je l'avais un peu massacrée. Je l'ai remplacé par un miroir 5mm de chez Leroy Merlin, un peu de laque 3d et super accroche. Si ton plateau est tordu tu peux améliorer un peu les choses en ne mettant que 2 attaches sur 4 pour la plaque, positionnées face à face sur le millieu. Cela évitera que les défauts du plateau se repercutes trop sur la plaque.

C'est fait Les cales sont remplacées par trois rondelles par vis Ne pouvant l'usiner, le taquet sort tout droit de chez l"er... mer..." pas trouvé en anodisé rouge Montage sans soucis Très pratique, on changerait presque de filament pour le plaisirs ! Prochain "chantier" l'éclairage du bed

Mais pas que, la buse aussi est bien singulière... un 0,4 serait de mise... A y regarder de plus près, ce profil Cura est totalement à l'ouest !

Le calibrage des offsets a été assez simple : un chouïa en X (-0.1) et un autre en Z (0.18). Pour l'offset Z, la mesure avec le BL-Touch est très pratique et me sert également pour ajuster la hauteur de bed. Un profile S3D vite fait et le 1er test est avorté avant la fin. N'ayant pas encore de système de languette ou autre sur les buses, le rétracte et recharge me laisse des gros pâtés ! Il faut ajuster un peu le profile... Et le premier test :

Sinon, tu as là : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/32135-tuto-installation-skr14-turbo-sur-alfawise-u30_pro/#comments

Bonjour, Axe - Dota2 bientôt fini

Les câbles et Anet, c'est une longue histoire.....