Classement

Attention, la personne sur la vidéo ci-dessus se présentant comme @Motard Geek, n'est pas Motard Geek !

je suis curieux de voir le résultat avec les bonne vis trapézoïdale

Je suis tombé la dessus par hasard et comme "Snapmaker" n'est pas connu du moteur de recherche du forum... Une architecture 3 en 1 (voire plus) imprimante/graveur laser/CNC matériaux légers Le design est épuré, rien ne dépasse, tout métal en 3 tailles avec écran tactile portable https://snapmaker.com/

C'est aussi possible . La Ender3 a un plateau de 235x235 mais une surface imprimable de 220x220. Donc si tu fais tes lignes de purge à droite, le X sera de 215 par exemple pour la ligne aller et 215.3 pour le retour. Non . La température d'impression de la pièce est réglée dans ton trancheur. Elle est prise en compte après le gcode de démarrage. Exemple de gcode de démarrage pour ma CR10 (pas la V2 qui elle fonctionne avec Klipper comme firmware et utilise un autre gcode de démarrage), en rouge les réglages de température à partir de ceux du trancheur (Cura) : Le M104 S160 permet de mettre en chauffe la buse pendant le palpage du plateau. Ensuite le M109 met la buse à température d'extrusion (car à 160, ce n'est pas possible, le firmware ne l'autorise pas à moins de 170°) et la ligne aller-retour de purge est faite (à adapter à ton plateau évidemment ). Quand on cherche à comprendre / apprendre, aucune question n'est bête

Ca a l'air de bonne qualité vu l'armature !

Salut ! Je pense que ça peut se faire. Pour ce qui est de marlin,le code est dispo sur le giteub de geetech :https://github.com/Geeetech3D/Prusa_I3_3Dprinter/tree/master/A10 Il faut que tu télécharges le zip du dépot,puis tu peut tout supprimer à part le dossier "A10". Ensuite,tu télécharges le logiciel arduino et tu ouvres le fichier "Marlin.ino" dans le dossier "Marlin" Ta CM est bien la GT2560 ? Si c'est le cas,tu vas dans le fichier pins.h. A partir de la ligne 1390,tu tombes sur ces lignes : #define E0_STEP_PIN 46//43 #define E0_DIR_PIN 44//45 #define E0_ENABLE_PIN 12//41 Tu remplaces par : #define E0_STEP_PIN 49 #define E0_DIR_PIN 47 #define E0_ENABLE_PIN 48 Et tu transfères a l'aide de l'ide arduino (https://www.arduino.cc/en/Main/Software) Puis,tu plug un driver dans l'emplacement E1 et tu branches ton moteur dessus. Et je crois que c'est tout. llaq.

Salut, tu est déjà très bien orienté! joue avec la vitesse/distance de rétraction, sans oublier la température du filament épaisseur des parois trop fine oui, je met environ 1.2mm minimum, c'est plus solide et plus jolie pour ta première couche elle n'est juste pas assez écrasé au plateau, la température n'a rien a voir la dedans

@noctam Deux possibilités: 1) Baisser la température de la buse pendant le palpage (avec mon BLTouch, je fais le palpage avec une température de 160° pour la buse et le lit à 60°), 2) Dans les lignes de purge augmenter la valeur du X pour qu'il n'approche pas du magnet (ex: si tu as G1 X5… augmenter à G1 X15 et accroitre encore si toujours pas satisfaisant).

Après plusieurs semaines de prints voici le verdict de @Motard Geek au sujet de l'imprimante 3D Creality CR-6 SE https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-cr6-se-20200627/

Yes, dans le même on a fait un topic FAQ dans la rubrique entraide sur wearefpv.fr

Merci pour vos explications perso, je n'ai pas de problème d'extrudeur mais ca peut arriver. Ce serait dommage que @Steif10, se débarrasse de son matériel et soit dégouté de l'impression 3d pour une question de rtéglages et/ou d'un truc défectueux.

Celui que parle @Yellow T-pot, c'est celui-ci : Avec ce modèle... c'est zéro modification (hormis les Steps/mm je crois). Il y a juste à visser. Celui que je parle (et que je recommande souvent) c'est celui-ci : Il y a juste à visser également (et régler les steps/mm > normalement autour de 415,00 steps/mm, puis il faut affiner > dans mon cas 414,94 steps/mm)... et l'installation est faite.

@jmarc94, oui, adaptable directement sur Ender3. Il existe deux modèles, la version d'origine CR10S pro avec un seul pneufit en sortie en pas M10, la version à double pneufit en pas M6. Pour cette version, le problème c'est que le pneufit d'entrée touche la vis Z.

Mince... je me suis trompé de personne... mes excuses (je ne suis qu'à mon premier café aussi voilà pourquoi)... Oui ! Cela se monte sans presques aucune modifications... il faut juste régler les steps/mm ensuite, en correspondance au modèle d'extrudeur que tu auras monté. Il y a des raisons qui explique pourquoi je conseil un extrudeur Dual Drive : 1. L'axe du moteur (qui chauffe) n'est plus en contact avec le filament. Du coup cela retire le risque de ramollir le filament. 2. L'axe du moteur entraine une série de rouages qui décuple la force du moteur et sa précision s'en voit améliorer : Il envoi plus précisémment une quantité précise de matériau. 3. La plupart des Extrudeurs BMG sont en plastique... ce qui ne conduit pas la chaleur...et du coup préserve le filament de la chaleur du moteur. Quel estrudeur BMG je recommande ? Il y a bien entendu le "Officiel" (beaucoup plus chère entre 60 et 80€)... mais il y a de très bon Clone... comme celui-ci : https://fr.aliexpress.com/item/33016304943.html Voilà...

je suis preneur,,,, mais autre question avant que tu ne la bazarde.... il est chaud ton moteur d’extrudeur? Il devrait être à peine tiède’.... si tu ne peux pas garder la main dessus.. vire le, mets un hanpose et savoure le retour à de belles impressions! J’avais dû le faire, pour les mêmes raisons... Mais surtout, n’oublie pas de régler ta vrèf..., trop fort, ça chauffe et ça bloque.... trop faible aussi!

Pas normal que les moteurs soient si chauds, tu dois pouvoir tenir la main dessus sans problème. Peut être v ref trop haute, ou courroie trop tendue. Ça doit pouvoir bouger à la main sans pb de manière fluide. Vrèf trop faible..., le moteur décroche.,,. Vrèf trop forte, tu perd l’efficacité des aimants avec ,à température et.... tu décroches.... J’avais aussi dû changer le moteur de l’extrudeur par un Hanpose pour ces raisons.... et j’ai changé ensuite celui des X.... pour @Bosco2509tiser mon imprimante.... les tentations aliexpress sont trop fortes.... et avec le poids du direct drive, il fallait augmenter le couple. Autre conseil.... évite de lancer plusieurs pièces en même temps.... surtout tant que tu n’as pas fiabilisé sérieusement ta machine. Si tu rates tes impressions une fois sur 5..., pas trop mal pour un début... si tu fais 2 pièces.... 40% de chances de rater... 3 pièces....50%, 4 pièces.... 60%. Donc, pour gagner du temps, il faut accepter d’en perdre! Là tu lances 4 pièces avec une imprimante non fiabilisée.... tu le fera oui, mais plus tard! On es tous passés par là.... on a tous fait des éponges, transformé notre hotend en blob immonde.... Il n’y a que deux types d’imprimeurs 3d..., ceux qui ont fait des conneries et..., ceux qui vont en faire!

Tes temps de bain sont extrêmement trop long ! Dans un bain a ultrason c'est quelques minutes, à la main avec une brosse a dent, c'est idem, un rincage sous l'eau un séchage avant recuisson, et perso les 45 minutes de cuisson j'y crois pas du tout, en fonction de ma pièce c'est entre 60 et 120s aller et idem retour, comme un steak, trop longtemps, ça devient de la carne. Pour info Longer3D avait donner pas mal d'info sur ça pendant leur campagne kickstarter de la Orange 30, qui est franchement identique à la Elegoo Mars, que je te fournis : On voit que le temps est adapté au volume de la pièce, il est évident qu'il objet fin a pas besoin de 60s pour prendre! Pour info, c'est un appareil a ongle qu'ils utilise avec une puissance de 110w en LED UV : Le miens que j'ai fait 72w, donc j'augmente un peu le temps par rapport ) eux, mais de pas beaucoup ...

J'ai fait ma bidouille pour l'alim, ça avait bien démarré la dernière fois, mais là ça démarre plus du tout. Du coup je vais devoir changer la carte mère . Je me suis demandé si je prenais pas un autre modèle en gardant le maximum de ce que j'ai (drivers moteurs, lcd). Mais bon je me dits qu'il va encore falloir y passer du temps pour retrouver les branchement et le bon firmware.