Classement

Fastoche, c'est une tête de Playmobil qui a reçu un bon coup de marteau de Thor

Bonjour, Je viens de recevoir ma Genius d'Allemagne (245 roros sur Gearbest). J'ai du procéder à quelques réglages pour obtenir un bon alignement de l'axe X par rapport au portique, rien de bien méchant (enlever la courroie de synchro, faire tourner un peu, remettre la courroie). Par contre j'ai eu un soucis beaucoup plus embêtant: Impossible d'imprimer le cube de test correctement! Ou plutôt pour être précis, il s'imprime mais pas "super" et le remplissage (qui est fait à 100mm/s) ne sort pas du tout, beaucoup de sous-extrusion... Au final une pièce presque parfaite en apparence (si ce n'est quelques indices de sous-extrusion et un motif répétitif selon Z) mais très peu solide!!! En appuyant sur deux cotés avec deux doigts, elle s'est ouverte comme une boîte (voir photo). J'ai soupçonné une sous extrusion, et j'avais lu dans un test que les buses Artillery d'origine étaient médiocres... Après démontage de l'extrudeur et du hotend, j'ai une toute autre explication : j'ai trouvé du PLA entre la buse et le PTFE qui vient dans le heatbreak (voir photo, le "bouchon" était entre les deux pièces). Sur une machine toute neuve, ça la fout mal. Bref, j'ai pris quelques mesures, et effectivement, le PTFE d'origine, en plus d'être coupé de travers aux deux extrémités (au moins le guignol qui a fait ça est constant), est trop court d'au moins 1mm. Il fait 45mm. J'ai recoupé un morceau de Capricorn à 46.2mm, et remonté l'extrudeur, et : "Feu Maurice!". Bah le résultat est nettement meilleur, plus de problèmes, et venant de ma CR10 un peu "tunée" à la "Jacky Touch", c'est mon meilleur print depuis toujours. Le seul défaut visble est le "Seam", soit le point de départ/arrêt des couches, mais c'est un problème de slicer, pas d'imprimante. Un petit Benchy pour confirmer avec un profil d'Ender 3 un peu adapté... Et oui, la qualité est définitivement au RDV (ça imprime toujours...). Bref, mon bloc d'extrusion avait le label QC passed, mais in fine, je ne pense pas que la Q.A. soit au niveau chez Artillery. C'est très dommage car une fois bien réglée, la machine me semble une vraie tuerie, axes très stable malgré les montages "en plastique" (ce qui est,à mon avis, une excellente idée de la part des ingénieurs d'Artillery). Elle imprime parfaitement et en silence. Seule inconnue : qu'en sera-t-il dans 2 ans? Ma CR10 a mis 2 ans pour montrer des signes de fatigue... On verra à l'usage, mais en tout cas si vous savez régler une imprimante et bidouiller un peu, c'est pour moi un excellent rapport qualité/prix.

Poubelle

Bienvenue !

@Motard Geek sujet résolu ! merci pour vos aides

encor moi , j'ai commander une carte mère de remplacement pour " le cas où " et j'ai reçut une version V2 au lieu de la V1 d'origine, apparemment maintenant les distributeur n'envoie plus des carte mère V1 et la V2 est un peut différente, j'ai donc contacter le vendeur pour avoir des renseignement et il ma envoyer 3 photos en anglais en guise de doc, j'ai fait la traduction directement sur les image si ça peut en aidé quelque un(e) d'entre nous...

C'est pas forcement gagner, j'ai un heatbreak titane e3d (+un ensemble complet, du vrai de vrai à 80€), ce qui est normalement le must en full métal, et bien pour le PLA c'est pas top. Au bout d'un moment le PLA colle à l'intérieur et bien que tu puisse finir tes impressions, elles sont dégueulasses car avec des problèmes d'extrusion tout du long...

ici https://docarti.fr/les-reglages/

faudrait aussi savoir sur quel imprimante car la sans boule de cristal c'est pas facile....

Les borniers VGA ça le fait, le câble lui-même pas trop.... il est constitué de fils fins (de différentes sections) blindés, destinés à transmettre des signaux haute fréquence, mais pas à passer des ampères. il faut donc souder soi-même les fils idoines sur le connecteur. Pour réaliser son montage DIY, il faut chercher des "connecteurs sub-D" : https://fr.wikipedia.org/wiki/D-sub C'était entre autre le type de connecteur utilisé pour les ports série et parallèle (imprimante) sur les anciens PC Pascal

pour retendre la courroie du X, il faut juste desserrer les 2 vis qui tiennent la poulie à droite puis pousser celle-ci et la maintenir avant de resserrer. En même temps faire le Y en veillant à ce que l'axe de la poulie reste bien perpendiculaire à la courroie afin qu'elle reste au centre en fonctionnement.

Salut ! La nouvelle vidéo du Gueroloco... sera d'une aide précieuse à tout les débutants (et aux non-débutants aussi) : Une vidéo indispensable à tout les débutants (et aux initiés qui parfois ne savent plus comment se nomme tel ou telle pièce) ! Accompagné de son petit PDF, qui sera bien utile : https://drive.google.com/file/d/1uKoNY9o2yDzYY7h8WyQHAW69CK6iIXCz/view Nom des pièces - Impression 3D.pdf La vidéo est très bien expliqué (comme toujours)... toutes explications supplémentaires est superflus.

Bonjour à tous, Je viens faire un petit update de mes essais. Alors j'ai fait ces pièces après révision complète de la bête, visserie, équerrage, poulies, courroies et tout le tintouin. Tout y est passé et elle en avait grand besoin car j'ai eu des jolies surprises . Niveau logiciel, j'ai juste désactivé "forcer la rétraction entre les couches" pour limiter les effets de points de couture à la rétraction. Ci joint des photos. Le cube à été imprimé en 0.20 pour 40mm/s de vitesse. Les côtes sont parfaites, vérifiées au pied à coulisse. Le Pokemon en 0.15 pour 40mm/s sans support. Je suis globalement content du résultat, mon oeil de débutant trouve le cube parfait par contre le Pokemon s'est fait attraper une poignée de fois on dirait bien !! Et vous qu'en pensez vous ? Si vous avez des idées pour améliorer le rendu, je suis clairement preneur et ça pourrait aider d'autres personnes.

Une bonne chaîne YouTube pour les débutants, c’est fait par un professeur en lycée pro pour ses élèves à la base mais ça aide: https://www.youtube.com/channel/UCUUuJCUageqLKQRQjaN3dvg