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Contenu avec la plus haute réputation dans 11/09/2020 Dans tous les contenus

  1. Bonjour François, Je commence à être fatigué de lire vos commentaires qui visent à dénigrer la marque Tenlog que nous distribuons … Vous parlez de choses que vous ne connaissez pas ! Avez-vous une Tenlog ? Non alors achetez en une et vous verrez que c’est une excellente machine … Vous pensez tout savoir parce que vous possédez une Créality V2 et vous faites référence à celle-ci en permanence alors que vous êtes sur un forum Tenlog … En fait je vois bien que votre seule expérience dans la 3D est celle de votre créality alors je vous suggère de changer de forum ou là vous pourrez discutez de choses qui vous concerne et que peut être vous connaissez ! Vous devriez passer du temps à imprimer et à être constructif plutôt que de polluer nos discussions … J’espère que ce message est bien clair pour vous ! Vous démontez/cassez tout le travail fait par les abonnés de ce sujet à tort et ceci non seulement embête tout le monde et n’est pas constructif !!! Vous remettez en cause la qualité d’un rail à bille, la qualité d’un extruder direct drive mais si vous connaissiez vraiment le sujet vous n’auriez aucun doute sur ces deux points … Preuve d’un amateurisme certain ! S’il vous plaît, laissez nous tranquille entre gens normalement constitués … Si cette attitude continue, je ferai une demande au modérateur pour que votre IP soient bannie du groupe de discussion ! Ai-je été assez clair ? Sincères salutations Franck BULLOT
    4 points
  2. yop, je vous met mon dernier print et ma dernière sculpture en date , print fait avec ma nouvelle machine hypercube (voir projet sur le forum) socle en cours , perso fini juste quelques retouche jointure et une couche finale de primaire . taille 110cm fini avec socle et Eclairage led yeux casque et pointe de arme
    4 points
  3. Tout à fait d'accord, on peut dénigrer n'importe quelle imprimante, même les Ultimaker ont des failles, preuve en est qu'il existe plein de mods pour ces machines et plein de critiques sur internet. Quand on a une machine, on bidouille toujours un peu pour voir si on peut améliorer ceci ou celà. Je me sert de ma TL-D3 Pro sans aucune modif notable (hormis les essuyeurs et les guides cables) et mes impressions sont de très bonne qualité. J'ai eu 4 imprimantes 3D seulement, mais avec celle-ci, je la lance et je suis sur à 99% que mon print sera fiable sans surveillance continuelle. De plus la possibilité dual print (miroir et duplication) est un gros plus pour moi, je ne parle pas de l'impression bicolore, peu d'imprimantes sont capables de faire ceci actuellement. Un pour studiolab39. Pour critiquer une machine, quelle que soit la machine (voiture, imprimante, console, ordi....) il faut la posséder pour voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre et ce qu'elle peut donner.
    3 points
  4. Bonjour à tous, juste pour être clair avec tout le monde, je dément fortement ce qu'avance Mr François Uly sur mes dires ou ce que je pense de l'imprimante ! Les améliorations que j'apporte sur la version "luxe" que je propose ne sont que des pièces imprimés qui visent à rendre l'imprimante plus conviviale à sa réception, ainsi qu'un contrôle complet de l'imprimante avant sa livraison ! Le terme "bricolé" ne ressemble pas à ma démarche ! Je ne cherche pas à changer absolument les êtes extruder car elles me conviennent parfaitement ! J'ai juste dit à ce monsieur qu'en changeant les moteurs on pouvais gagner 350-400 gr ce qui est interressant ! pour infos j'ai 15 imprimantes dans mon studio dont 5 Tenlog avec lesquelles je produit tout les jours donc je confirme, oui cette imprimante tient la route et je la situe en haut de liste si je la compare aux nombreuses marques que je possède ! Je tenais à donner une réponse aux sujets abordés par ce monsieur qui ferait mieux d'en acheter une pour comprendre de quoi nous parlons ici ... Franck
    3 points
  5. @Bosco2509 est comme le fromage, il s'affine avec le temps. Bon j'espere que pour l'odeur il ne suit pas l'exemple du fromage par contre.
    3 points
  6. Bonjour, Je vous propose de découvrir Ideamaker, l'injustement méconnu trancheur de Raise3D. Il est gratuit est très puissant. Je l'utilise depuis plusieurs années maintenant au détriment de Cura. Premier tuto dans le cadre de l'optimisation de productivité des armatures de visière pour la lutte contre le Covid 19. A noter que les membres de la communauté de makers à laquelle j'appartiens m'avaient rapporté que Cura ne pouvait pas faire ce qui figure dans ce tuto N°1. Il semble que c'est faux et que Cura permet aussi de le faire. Toutefois Cura ne permet pas de faire ce qui est dans le tuto N°2. https://youtu.be/Wq47mla2AZE Le tuto N°2 montre une fonction géniale d'Ideamaker qui permet de modifier les paramètres localement (densité, motif, vitesse, etc...). Cette possibilité offre comme vous allez le voir de ne mettre de la matière que là où elle est necessaire dans des pièces techniques soumises à de fortes contraintes et ainsi d'obtenir des pièces à la fois resistantes, légère et économique. En passant vous verrez dans cette vidéo un usage très inabituel du PLA. https://youtu.be/bSJkSotWNxk Tuto n°3
    2 points
  7. @francois_uly, merci de ne pas intervenir pour critiquer une imprimante que tu ne possède pas.
    2 points
  8. Bonjour François, Je commence à être fatigué de lire vos commentaires qui visent à dénigrer la marque Tenlog que nous distribuons … Vous parlez de choses que vous ne connaissez pas ! Avez-vous une Tenlog ? Non alors achetez en une et vous verrez que c’est une excellente machine … Vous pensez tout savoir parce que vous possédez une Créality V2 et vous faites référence à celle-ci en permanence alors que vous êtes sur un forum Tenlog … En fait je vois bien que votre seule expérience dans la 3D est celle de votre créality alors je vous suggère de changer de forum ou là vous pourrez discutez de choses qui vous concerne et que peut être vous connaissez ! Vous devriez passer du temps à imprimer et à être constructif plutôt que de polluer nos discussions … J’espère que ce message est bien clair pour vous ! Vous démontez/cassez tout le travail fait par les abonnés de ce sujet à tort et ceci non seulement embête tout le monde et n’est pas constructif !!! Vous remettez en cause la qualité d’un rail à bille, la qualité d’un extruder direct drive mais si vous connaissiez vraiment le sujet vous n’auriez aucun doute sur ces deux points … Preuve d’un amateurisme certain ! S’il vous plaît, laissez nous tranquille entre gens normalement constitués … Si cette attitude continue, je ferai une demande au modérateur pour que votre IP soient bannie du groupe de discussion ! Ai-je été assez clair ? Sincères salutations Franck BULLOT PS : j'adore votre speudo ! je trouve qu'il prend tout son sens au fil du temps
    2 points
  9. Bonjour à tous. Pour tous ceux qui ont une geeeteck i3 pro b, voici le dernier firmware marlin qui fonctionne. Mon imprimante est à peu pres standard avec une carte mere GT2560A. Pour flassher le firmware il faudra utiliser ide arduino 1.8.13 (de memoire les plus recent bugues). Attention les PID buse et plateau (bed et hotend) sont calculés par rapport à ma machine, il faudra peut être les modifier suivant la votre. Pour ce qui est des slicers, j'utilise cura 4.7 avec comme imprimante prusa i3 mk2 avec un plateau de 180x180 et 180 de haut et il faudra ajuster le gcode de fin pour ne pas que le plateau revienne trop loin. Marlin-2.0.6.1.7z
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  10. Même si la plupart de nos imprimantes, une fois la structure correctement montée et ses réglages indispensables effectués, sont capables d’imprimer, quelques étapes sont toutefois nécessaires avant de lancer les premières impressions. Les étapes ci-dessous ne sont pas forcément à réaliser dans l’ordre présenté ni en totalité même si cela reste préférable. MENU DU JOUR Calibrer l’extrudeur Calibrer le diamètre du filament Calibrer le multiplicateur d’extrusion (débit) Calibrer le pas des axes XYZ Affiner le PID de la tête Niveler son plateau Étape 1 : Calibration de l’extrudeur (à réaliser en cas de remplacement / de modification du matériel) Important : cette procédure s’applique à un extrudeur type Bowden (extrudeur déporté avec un + ou – long tube de PTFE allant de l’extrudeur jusqu’à la tête) pas pour un extrudeur «direct-drive». Déconnecter le tube PTFE de l’extrudeur, dévisser le raccord pneumatique. Couper le filament au ras de la sortie de l’extrudeur avec l’outil qui convient (pince coupante, cutter, etc.). Important : pour que le moteur de l’extrudeur fonctionne, il faut obligatoirement que la buse soit en chauffe à au moins 170° : c’est une sécurité du firmware pour empêcher de faire passer du filament solide de 1,75mm par le trou de la buse dont le diamètre est habituellement de 0.4mm (y en a qu’ont essayé, y z’ont eu un problème ). En utilisant l’interface permettant de contrôler l’imprimante (Octoprint, Pronterface, Repetier, l’écran de contrôle…) extruder 100mm (10cm) de filament. G1 E100 F120 (extruder 100 mm de filament à la vitesse de 120 mm/min (2 mm/s)). Couper le filament au ras de l’extrudeur et répéter cette procédure à nouveau deux fois. Mesurer les trois morceaux de filament. Effectuer la moyenne (ajouter les trois mesures et diviser par 3). Récupérer la valeur actuelle des pas (steps) de l’extrudeur en utilisant M503 si vous ne la connaissez pas déjà. Cela devrait retourner une ligne M92 X xxx.xx Y xxx.xx Z xxx.xx E xxx.xx Formule : (Valeur actuelle des pas)× 100 mm / (longueur moyenne mesurée) = nouvelle valeur des pas Si le firmware permet d’enregistrer les données dans l’EEPROM, M92 EXXX.XX suivi de M500 Sinon ajouter au gcode de démarrage la ligne: M92 EXXX.XX (XYZ calibration à l’étape 5) Exemple : moyenne des trois morceaux=98,5 mm. Ancien pas=95 pas/révolution. Nouveau pas = 95 x 100 / 98,5 = 96,45 (arrondi) On utilisera donc un M92 E96.45 Répéter autant de fois que nécessaire jusqu’à être pleinement satisfait. Important : si le nouveau pas calculé varie de +- 10 % par apport à celui originel, il y a un problème qu’il faudra résoudre (moteur, pilote moteur, câble, roue dentée mal fixée, …). Note : en procédant ainsi, on règle matériellement le pas de l’extrudeur. Quel que soit le filament, un tour du moteur de l’extrudeur fournira toujours la même quantité de filament. Il faudra par contre régler le débit propre à chaque filament (étapes 2 et 3). Étape 2 : Calibrer le diamètre du filament (à faire à chaque changement de filament) A l’aide d’un pied à coulisse, mesurer le diamètre du filament à plusieurs endroits en tournant le pied à coulisse autour du filament (au cas où le filament ne soit pas rond mais ovale). Effectuer une moyenne des différentes mesures, au moins trois (3), saisir cette valeur dans le trancheur (slicer) à l’endroit utilisé pour paramétrer le diamètre du filament. Pour Cura cela dépend de la version utilisée. Depuis la version 4.2, c’est dans la section des matériaux qu’il faut procéder à cette modification. On peut aussi ajouter un plugin via le Marché en ligne : « printer settings » qui permet d’apporter de nombreuses modifications au matériel. Étape 3 : Calibrer le multiplicateur d’extrusion (débit / flow) (à réaliser à chaque changement de filament) Imprimer un cube (20mmx20mm n’importe quel cube de test fonctionne) En mode vase (une seule paroi, pas de remplissage, pas de plancher ni plafond). Dans Cura option « Spiraliser le contour extérieur », section [Mode spéciaux] Régler le débit de l’extrusion à 100% Régler la largeur d’extrusion à la même valeur que celle déclarée pour la buse (100%). Mesurer les parois à l’aide d’un pied à coulisse en plusieurs endroits (au moins 5-6) et faire la moyenne de ces mesures. Modifier le débit en appliquant une règle de trois : Nouveau débit = ancien débit x (largeur d’extrusion / moyenne des mesures) Répéter autant de fois que nécessaire jusqu’à être pleinement satisfait. EDIT et précisions: En effectuant la mesure de l'épaisseur d'une paroi (mode vase) on n'obtient pas la valeur déclarée dans «Largeur de ligne» (ci-dessus 0,4mm) mais plutôt 0,44 / 0,45 mm. Ce n'est pas le signe d'une sur-extrusion mais c'est dû à la manière dont les trancheurs modélisent le cordon déposé par le filament (voir ici pour une explication légèrement technique). Donc la formule à appliquer pour une buse de 0,4mm devrait plutôt être : Nouveau débit = ancien débit x ( 0,44 / moyenne des mesures) Étape 4 : Calibrer le pas des axes XYZ (à refaire si des modifications matérielles ont eu lieu) Imprimer un cube de test à 20% de remplissage afin de calibrer l’imprimante. Mesurer les dimensions XYZ du cube et si incorrectes : Récupérer les valeurs de pas actuelles via M503, ceci retourne une ligne : M92 Xxxx.xx Yyyy.yy Zzzz.zz Eeee.ee Calculer la valeur correcte du nombre de pas par mm via la formule suivante : Nouveaux pas = Pas actuels x distance attendue / distance mesurée Ajouter ces nouvelles valeurs au gcode de démarrage à la suite de la ligne M92 utilisée lors de l’étape 1 permettant de découvrir le nombre de pas par révolution de l’extrudeur M92 Xxxx.xx Yyyy.yy Zzzz.zz Eeee.ee (E a été calculé à l’étape 1) NB : les dimensions seront exactes pour des pièces de la taille du cube et uniquement pour cette taille Pour une calibration plus pointue, il est préférable de faire le test de la croix de calibration. Le site du BearCNC (ses tutos sur l’utilisation de Fusion360 sont une bonne source pour progresser, d’autres tutoriels évidemment existent et sont eux aussi utilisables) explique très bien comment et pourquoi réaliser cette calibration (lien direct vers Thingiverse pour ceux qui préfèrent la langue anglaise) Étape 5 : Affiner le PID de la tête de chauffe (devrait être réalisé à la température prévue pour l’impression) M503 pour récupérer les valeurs actuelles du PID, chercher cette ligne dans les données affichées M301 Pxx.xx Iyy.yy Dzz.zz Démarrer le calibrage / étalonnage du PID via la commande : M303 E0 S200 C3 Explications de la commande: M303= commande gcode du Pid E= Extrudeur S= Température cible C= Cycles L’étalonnage se déroule sur plusieurs cycles (par défaut 5 si le paramètre C est omis). Au final les nouvelles valeurs de PID valables pour la température cible demandée sont affichées (Kp (P), Ki (I) et Kd (D)). Exemple de valeurs retournées : Kp 40.63 Ki 5.98 Kd 69.06 Entrer ces valeurs dans le gcode de démarrage via la commande M301 : M301 P40.63 I5.98 D69.06 Note : au cas on l’on change de type de filament (PLA, PETG, ABS, ASA, Nylon, …) qui nécessite une température d’extrusion différente (plus élevée par exemple), il faudrait procéder à un nouvel étalonnage du PID. Étape 6 : Nivelage du lit manuellement (à vérifier de temps en temps / quand la première couche n’accroche plus) Préalable : mettre en chauffe et la buse et le plateau afin de s’assurer que les conditions de réglage correspondent à celles utilisées lors de l’impression (le plateau en chauffant se dilate légèrement comme tous les métaux). Utiliser une cale de calibrage, par exemple : 0,2 dans mon cas. Tout autre cale peut évidemment être utilisée, pourquoi pas une de 1 cm ou de 5 cm voire une feuille de papier (l’épaisseur de celle-ci dépend de son grammage, on risque de modifier celle-ci si on la presse trop fort ; une feuille de 80g/m2 mesure pratiquement 0,1 mm d’épaisseur). Exemple de jeu de cales d’épaisseur : Régler chaque coin du plateau pour que la cale passe entre la buse et le plateau en étant légèrement « pincée » (elle peut encore glisser avec un léger frottement sous la buse). Refaire ce passage aux quatre coins plusieurs fois jusqu’à ce que le glissement de la feuille soit identique pour chaque point de réglage. Le nivellement du plateau est maintenant réalisé. Cependant telle quelle, la buse n’est pas au point de référence 0 de l’axe Z (elle est à la hauteur de la cale utilisée)! Il faut maintenant indiquer au matériel que l’on se trouve 0,2mm (hauteur de la cale) au-dessus du lit sinon, il présumera qu’il est au point zéro (0) et montera le Z de la valeur entrée dans le trancheur pour l’épaisseur de la première couche ; la buse se trouvera alors à « hauteur cale + épaisseur première couche » (ex : cale de 0,2mm, 1ère couche de 0,2mm, hauteur de la buse par rapport au plateau de 0,4mm). Pour réaliser cette correction, ajouter au G-code de démarrage ; corrections des pas (effectuées aux étapes 1 et 4) M92 X79.6 Y79.6 Z399.0 E110.75 G28 ;Home ; ajustement du PID (effectué à l’étape 5) M301 P30.42 I2.67 D86.73 G1 Z5.0 F3000 ; monte le Z de 5mm G92 Z5.2 E0 ; Indique au matériel que l’on est à 5.2, initialise extrudeur G1 F200 E3 ; extruder un peu de filament G92 E0 ; RAZ de l’extrudeur Note : monter le Z à 5 mm (G1 Z5.0 à 50 mm/s); après ce déplacement, indiquer au matériel que la buse se trouve réellement à 5.2 mm du plateau (G92 Z5.2) pour compenser l’épaisseur de la jauge de mesure (0,2mm) utilisée. Quand l’impression commencera, la buse sera réellement à la hauteur de première couche demandée lors du tranchage. Pour rappel, le filament déposé pendant la première couche devrait approcher l’image du milieu : Bonnes impressions et que l’épice le filament coule à flot comme aurait pu le dire Muad’Dib (Dune, Frank Herbert) Pour ceux qui voudraient garder trace de ce sujet, bonus cadeau : calibrer_imprimante_v2.pdf EDIT Octobre 2020 : Pour compléter et pour ceux comprenant la langue anglaise, le site de l'australien TeachingTech permet de réaliser bon nombre des réglages de nos imprimantes via une série de tests minimisant le nombre d'essais /erreurs EDIT Février 2021 : Précision quant au calcul du débit
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  11. Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf
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  12. Hello, vu tes différents niveaux: une CR-6 SE sans hésiter, plus polyvalente. Même si tu n'utilises pas tous les jours les 235x235, on prend vite goût à l'impression 3D, tu vas vite être à l'étroit avec 180x180. Pour la fiabilité, ce sont des composants éprouvés..sauf peut-être la nouvelle tête d'impression sur jauge de contrainte mais quelque part, ça supprime toute pièce en mouvement, c'est peut être plus fiable qu'un Bl-touch. Pour la qualité d'impression, c'est tout bon, mais tout va dépendre de tes capacités à monter et régler la bête aux petits oignons. Ensuite et seulement ensuite, si tu te prends au jeu du custom, les possibilités d'évolutions seront plus importantes.
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  14. Ok merci pour l'info, je vais tester des que possible...
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  15. Bonjour à tous , Dans le cadre de la sortie d'un nouveau produit, nous proposons une commande groupée afin de réduire au maximum les couts de production. Notre accessoire permettra de monter vos hotend Mk8 ou tout autre hotend taraudée en G1/8 en direct drive ( miniXtruder,Extrudeur BMG, etc...), elle sera décolleté en Aluminium en France. je vous montre une photo en situtation (pièce bleu uniquement )sur le MiniXtruder et sur un BMG. Si vous êtes interresé, inscrivez vous sur ce formulaire >>http://swll.to/rCbjaT Plus vous serez nombreux, plus le prix sera bas. ça devrait être en 5 et 9 € Merci à vous et bon weekend !!!
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  16. Oui, je vais avoir besoin d'un palliatif c'est certain L'autre sujet inquiétant, c'est qu'en rentrant dans la secte Prusa, je risque d'avoir envie de m'offrir une i3 par la suite !
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  17. Merci beaucoup pour ce tuto très instructif et facile a appliquer ! Par contre petit conseil pour ne pas vous retrouvez dans ma situation, vérifier que vous ayez bien un jeu de clé BTR, les outils fournis sont de très mauvaise qualité !!!
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  18. Je ne peux pas faire de comparatif n'ayant que des Prusa. Ce que je peux affirmer c'est que ces machines sont de très bonne qualité, j'ai depuis plus d'une année 4 Prusa MK3 qui tournent beaucoup et dont je n'ai changé aucune pièce (sauf une buse à 7€ et c'était de ma faute). Je te laisse regarder sur la rubrique Creality le nombre de personnes qui changent des pièces et des sous-ensembles complets, c'est impressionant. J'ai reçu cet été 4 Prusa mini, que j'ai installées et testées sans aucun réglage ou modification (sauf écrasement de la première couche pour chacun des deux plateaux), elles fonctionnent très bien. Pour le moment j'ai passé du PLA et du PETG sans souci. Je te conseille de prendre les deux options: détection de fil et les deux plateaux (le lisse pour le PLA et le texturé pour le PETG), je trouve cela indispensable. Il y a un support de bobine livré avec la Mini qui se pose à coté de l'imprimante. J'ai préféré utiliser les miens (imprimés) qui sont fixés au mur et donc ne prennent pas de place. Suivant ton installation tu pourras en créer mieux adaptés à ton environnement (il y en a plein sur les sites à télécharger gratuitement). J'ai mis une photo de mon installation sur la rubrique "la caverne des makers"
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  19. Encore un truc de dingue !!!! Bravo @razor
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  20. cadeau d'anniversaire pour mon neveu, impression en 0.15
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  22. Salut a vous, Voici un petit projet que j'ai realise pour mon fils. Je me rend compte que c'est peut etre encore un peu tot pour lui pour piloter ce genre d'engin. Neanmoins ca donne au papa l'occasion de ressortir la radiocommande (et cette fois pas d'engueulade avec madame parce que je pars au terrain de vol trop longtemps ). Il s'agit d'un modele de thingiverse dispo ici, j'ai pas fait attention et j'ai pris un modele decoupe pour les petites imprimantes avec un bed de 200*200. Mes 2 imprimantes ont des bed de 500*500... Le modele original est ici Ca a beau etre petit ca represente quand meme un risque, pendant des annees j'ai pilote des helico RC avec un rotor 1m60 et aucun souci, aujourd'hui avec une helice de 11cm je me coupe le bout du doigt Voici quelques photos de la bete : Les blocs de mousse sont pour le test en piscine. Et la video du test : Je prevois de modifier les gouvernes pour ameliorer la direction et de faire des trous dans le bas de la jupe pour chasser l'eau qui s'y accumule car elle crée une carène liquide. Cela a failli retourner l'engin plusieurs fois. C'est tres marrant a piloter et il y en a pour une 100aine d'euro de matos (hors telecommande et j'ai eu 4 moteurs et 4 esc quand 2 de chaque suffisent). Cdt Laurent
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  23. Hello, tiens ici ça parle de ventilateurs RC, moi aussi j'en suis , je veux dire j'en ai aussi, c'est d'ailleurs ma principale activité RC. Super le Champion, il faut le remonter et voler avec , c'est mon deuxième hélico. (si tu vends ça m'intéresse peut etre. )
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  24. J"ai encore mon Schlutter Champion avec Tiger 10cc de stocké dans un coin en pièces détachées (et petit bois suite à son ultime crash...) et mon Classe M Cedar2...toujours un peu de nostalgie quand je les vois dans un coin du garage
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  25. Des nouveaux visuels du direct drive ultra light
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  26. Je dois avoir les yeux monté à l'envers dans mon cas. Exemple : A 35 ans, 6/10 à un œil, j'y ai gagné l'obligation de porté des lunettes quasi-constamment. A 38 ans.... j'ai gagné 2 points, je suis à 8/10 sur cet oeil désormais... et si je le souhaitais, faire retirer la mention "Port de dispositif correctif de vue obligatoire" de mon permis de conduire (faut que je le fasse d'ailleurs). Tant mieux pour moi. Et comme une certaine personne me le fait souvent remarqué : Il faut jamais que tu fasse comme tout le monde toi ! Oui... car après tout : "Le seul, l'unique, l'inimitable... et le plus beau... c'est moi !" PS : Vous l'aurez remarqué... mon moral n'est pas dans les chaussettes.
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  27. Salut, Etant donné que la prise d'origine se fait en recherchant les détecteurs fin de course, il suffit de décaler ton détecteur Z. Pour cela tu peux: 1- monter ton détecteur (par réglage ou en imprimant un nouveau support) 2- fixer une cale sous la pièce qui vient en contact avec ton détecteur 3- coller une cale (carton,...) sur le levier du détecteur (si c'est un détecteur à levier). Ceci est une solution temporaire, le temps d'effectuer une des 2 solutions précédentes. D'après moi, une solution logicielle n'est pas envisageable puisqu'il faut que, physiquement, tu puisses atteindre le détecteur. Si il est trop bas, ta buse va emplafonner le plateau, et là, c'est le drame...
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  28. Petit photo et suite le WE prochain...
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  29. Salut, @ixi, en fait toi t'es le genre de mec a te ramener a un mariage avec une fille beaucoup plus belle que la mariée et qui lui vole la vedette. Je dis ca parce que ton message a plus de que le mien. Ca en est presque vexant LOL Sinon tu en fabriques tjs? Ca fait vraiment pro.
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  30. Salut, Juste pour vous faire baver J'ai posté cela sur un autre forum il y a quelques années. J'avais vu un aeroglisseur allemand que je devais avoir NEEEEEDDDDD !!! alors au boulot ! A l'époque je n'avais pas d'imprimante ( bouhhhhhh la honte). La derniere adaptation était avec une camera FPV et un mini gyro pour l'aileron : du bonheur !!! Je fabrique les jupes avec du polyester traité une face,ce qui permet de jouer +/- 1 heure sur un parking propre ou sur l'eau : ça passe partout. Il y a un petit soucis de bruit : avec les dernieres motorisatio/ hélices, il atteint 55 km mais émet + de 110dB .
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  31. Bonjour, Sur le site Tomtop.com, quelques Creality sont à des prix intéressants. La plupart sont disponibles dans l'entrepôt allemand donc pas de surprise de la part des douanes et le prix bas ne s'affiche que lors de la sélection de cet entrepôt. Le pourcentage de «réduction» n'est pas toujours réaliste par contre Exemples: Une Ender 5 à moins de 220€ La Ender 3 à moins de 150€ La dernière Ender 3 (V2) à moins de 230€ (entrepôt allemand pour le prix moindre)
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  32. Salut @Titi78, Un peu hors sujet mais m'en fous c'est mon sujet. Non j'ai arrete le modelisme en general il y a au moins 8 ans (la vache!). J'ai fais beaucoup de modelisme et d'helico en particulier lorsque j'etais dans des coins ou c'etait possible, Belfort, Italie, Strasbourg. Ensuite je suis parti a Shanghai et bien que j'ai emmene les engins c'etait impossible de s'en servir. Apres ca la naissance des enfants, moins de temps et de nouveaux centres d'interet... J'ai garde l'helico nitro et 2 moto-planeurs, le 500 elec s'est crashe et le modele n'est plus produit (HDX500). Ton message m'a fait ressortir la bete pour un petit coup de remember On voit a la tete (barre de Bell-Hiller) que c'est une ancienne techno, aujoud'hui ils sont tous avec des gyros 3 axes. Je suis jamais passe au drone bien que je trouve ca super, ici a Singapore c'est possible sans trop de contraintes (juste une altitude limite) et avec les nouveaux modele en dessou de 500Gr c'est tentant.
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