Classement

Bonsoir, Je comprend mieux pourquoi je me bat avec Gearbest et que pour moi ils me prennent pour un (j'ai pas trouvé de pigeon ^^) Commandé le 17/10 pour 249€ + 10€ d'assurance. Soit disant expédié le 20/10 sauf que le numéro de suivi ne fonctionnait pas, ça indiqué un numéro incorrecte depuis l'Australie... du coup suite à ça j'envoi un ticket le 01/11 pour savoir où est le colis. Le 03/11 comme par magie un bon UPS Allemagne est créé disant que le statut sera mis à jour quand ils auront reçu le colis. J'attends 1 semaine => pareil, 2/3/4...et jusqu'a aujourd'hui le statut n'a pas bougé et après de multiples tickets pour essayer d'avoir le numéro de suivi initiale je n'ai toujours rien et on me dit, patientez jusqu'au 28 Janvier 2021 svp.... Bref, pour moi la production final n'a toujours pas commencé et ils encaissent quand même des commandes car même sur Gearbest le nombre d'avis n'a pas bougé (15 depuis septembre). J'ai ouvert une médiation avec Paypal et même mytho de leur part etc désolé patientez svp on est désolé blablabla... fin de semaine je transmet le dossier à Paypal en demandant le remboursement et finit pour moi GB (déjà eu un soucis avec un téléphone).

Non. On le fixe comme une plaque de verre / miroir via des pinces. C'est «légèrement» flexible mais pas autant qu'une fine tôle d'acier (j'en ai pour ma CR10). En gros, le «mamurobot» c'est très semblable à des plaques de FR4 (époxy des PCB) mais en plus épais. @Oze Désolé mais je ne vais pas les prendre car après vérifications c'est trop petit pour ma CR6-SE.

Bonsoir De mon côté j’ai pu flasher sans aucun souci ma X1 sans l’ouvrir. J’ai appliqué la méthode décrite sur Docarti avec le firmware Molise - Marlin 2.0.6.1 - Flash du TFT - déconnexion de l’écran via le nouveau logiciel du TFT - flash du firmware. Dans un premier temps j’avais utilisé le firmware tout prêt fourni avec les fichiers car je n’avais besoin que de la commande de pause M600. Puis ensuite j’ai compilé moi même le firmware fourni pour utiliser la fonction ABL en utilisant le capteur Z par induction de la machine à la place d’un BLtouch ou d’un Touch-Mi. J’ai compilé avec VScode et flashé avec PrusaSlicer Tout fonctionne très bien. J’ai fait ça sous Mac. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

N'exagérons rien, je n'ai QUE 40 ans de CN derrière moi... Je suis assez d'accord avec @Tircownvu ton besoin @Damasla machine que tu montres, ça va marcher mais ça va singulièrement manquer de rigidité donc : - vibrations - du coup, bris fréquent des outils - passes très fines - état de surface assez laid - perte de temps L'option "continuer à sous-traiter", malgré son manque de souplesse, me paraît plus sage. Sauf si tu veux te faire plaisir, ce qui est aussi ton droit

Bonjour à tous, voici l'avancement du projet. Ça commence à vraiment prendre forme, il me reste à dresser les faces latérales du plateau et finaliser le montage mécanique. Après ce sera mission électronique

la S, j'en connais avec l'écran des V1/V2, c'est a dire de type 1, reconnaissable avec son connecteur mini USB aussi avec un écran de type 2, affichage identique mais carte différente, reconnaissable avec son lecteur de microSD avec un écran de type 3, encore une carte différente, nouveau look d'affichage bleu/jaune. d'ailleurs truc rigolo, le µcontroleur de ces 2 derniers écrans est plus rapide et puissant que celui de la mega 8 bits (atmega2560) on a même vu des V2 avec une carte 32 bits. c'est la jungle la I3 chez Any, et encore il reste la X, la pro, la light ... pour revenir au firmware normal ou S, en réalité c'est juste le nombre de pas par défauts qui change inscrit en dure dans le firmware. et c'est aussi pourquoi il faut absolument faire un M502 suivi d'un M500 pour être sur d'utiliser les bons paramètres ça peux ce faire avec repetier par exemple, ou plus simplement en mettant ces 2 instructions dans un fichier texte, changer son extension en .gcode et le copier sur la carte SD, imprimez ce fichier et hop !

Peu de chance qu'un "Touchscreen" soit compatible. Un LCD avec le bouton rotatif, oui par contre.

Quand tu connais l'adresse IP de ta prise connectée, tu peux ajouter dans ton G-code de fin, un M81 adr.ess.eip.prise (pour l'éteindre) , le mieux étant de mettre une temporisation avant ce gcode ( M109 R50 pour attendre que la tête refroidisse à 50°).

Une petite astuce: Tu prends une barquette type "tupperware/bouffe chinoise", au fond tu mets un carré d'éponge (coupé à la bonne taille) que tu humidifies, par dessus un carré de papier sulfurisé (cuisine) et tout ça te fait une palette humide à 3 balles, pour garder ta peinture longtemps ...... suffisamment pour faire plusieurs couches. Comme tu le vois sur cette photo, là la peinture a 3 mois et est toujours utilisable, bon ça commence à être limite, commence à moisir (je teste) ..... mais quand même, économie .... A+

Bonjour à tous Je découvre ce sujet qui, non seulement est fort intéressant mais qui de plus, était dans mes projets futurs. Une très bonne base pour dégauchir cette belle aventure. Merci à toi

Le SMuFF fonctionne à peu prêt. Ça va évoluer pas mal puisqu'il y a plusieurs personnes qui se lancent dessus dans une autre communauté. Ils utilisent Klipper par contre. Bon maintenant @Kachidoki, il faut mettre le MMU sur une des têtes de la IDEX...

Salut Les peintures, c'est bien, mais un truc important, ce sont les pinceaux, très fins spécial figurines, pour ne pas galérer dans les détails: https://www.amazon.fr/gp/product/B074Z7SX2S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Pour la peinture, c'est de la simple Acrylique de chez LIDL ...... (nettoyage à l'eau) A+

c'est de la glycero (dilution a l'essence ) comme de la peinture a l'huile va faire un tour sur cette chaine tu y trouveras ton bonheur https://www.youtube.com/channel/UCSNboSySSVlR0JADYa0WaCA bonne journée

Bonjour, La dernière mise a jour améliore les paramètres de nivellement, active la fonction de reprise d'impression après coupure de courant, réglage des différentes PID, donne la possibilité de réglé la Hauteur Z pendant l'impression Et prépare la machine pour les nouvelles buse en plus des fonctions que tu as cité.

Bonjour, Pour être l'ambassadeur de l'imprimante TENLOG TLD3 je suis très satisfait ce cette imprimante La prise en main est facile, les réglages sont moins compliqués que certaines concurrentes IDEX. l'accoutumance des fonctionnalités sont rapides dans les fonctions de dual couleur avec une qualité surprenante dans la précision et les détails. Le sujets imprimes en dual couleurs sont de très bonne qualité; pas de mélange de couleurs; je recommande d'utiliser IDEAMAKER pour cette imprimante. Ce Slicer IDEA est conçu pour des imprimantes à plusieurs têtes d'impressions; la puissance du Slicer contribue à des fonctionnalités de qualité et de réussite des projets d'impressions. Cette imprimante est juste un peu bruyante dans un salon car elle détient au total 7 ventilateurs ! J'ai amélioré la vitesse d'impression et la qualité en grande vitesse en rajoutant un raidisseur de potence qui contribue à une meilleure performance jusqu’à 120mm/s. Je pourrai encore aller plus loin en vitesse mais il faut dans ce cas déporter les bobines sur une fixation murale pour éviter les vibrations parasites. Rien est parfait tout est perfectible le bon sens serait que le fabricant écoute les utilisateurs pour encore améliorer son produit ! J'avais demandé à TENLOG certaines modifications du menu pour la possibilité de régler la puissance de ventilation du filament en cours d'impression pour différentes matières. Le réglage du Zoffset est demandé aussi sans suite ! d'autres utilisateurs se sont rejoint à mes demandes. TENLOG dit oui nous allons étudier avec les développeurs les demandes; hélas toujours pas de suite des projets.... ce qui freine un peu c'est le développement des produits, l'éloignement et l'état d'esprit Chinois non pas les mêmes répercutions dans les services qu'en Europe . Mais je pense que tous les mêmes constructeurs Chinois sont dans une compétition commerciale et technique. L'innovation des produits n'est pas toujours couronné de succès ce qui compte c'est la réactivité des BE pour améliorer les produits mais çà coute en développement. Conclusion la TLD3 quand tu l'essaie tu l'adopte rapidement et tu ne peux plus t'en passer. Certains on sont tombé amoureux !!!! Je fais une confiance totale de mon distributeur @studiolab39 officiel réactif sur le plan technique et commercial une compétence professionnelle à toute épreuve. Avant d'expédier les machines dans les versions préparées, elles sont ensuite testées et vérifiées. a+ Francis

Merci @Pascal29 et @fran6p pour vos réponses et votre aide. Comme un idiot j’ai cru que ces deux logiciels était de simple slicer comme cura siplify3d ou ideamaker et qu’il fallait mettre les commandes G-code de démarrage et attendre le résultat sur l’écran de l’imprimante.

Apparement l'apprêt est efficace pour les impressions résine, si l'on en croit ce commentaire : Et pour les peintures de la même marque, aucune raison qu'elles ne soient pas adaptées...

Yop, Comme quoi il n'y a pas qu'une seule vérité. Si tu t'attends à un produit finis et qu'on le livre une beta : tu es déçu. Si on te livre une beta en te disant : fait nous des retours, effectivement c'est prometteur ! Les deux sont honnêtes sur leur vidéo, et je pense que GueroLoco a juste de bien meilleurs connaissance techniques, alors qu'Heliox cible plus les débutants ? Le coup du Bed fixe au milieu, c'est surprenant mais c'est loin d'être bête. Tu ne règle pas le niveau mais la planéité du plateau. C'est intéressant comme démarche. PS : je suis impressionné par le tool changer de @yopla31 ! Ennorme taf. Et puis la ptite brosse à buse c'est magique.

Bonjour, J'utilise ça en primer d'accrochage : https://www.barondurail.com/1020-tamiya-87044.html?gclid=Cj0KCQiAqo3-BRDoARIsAE5vnaKTiP2AkRQyTwUypeDW6mrWZK_yF9nGcVkn3TKYPPk0LjLZ9zwmywYaAgRJEALw_wcB Et ensuite peinture à maquette...

non

Bonjour @Akyelle C'est tout à fait possible (à l'image d'Hassan Céhef ) Un greffon de Jneilliii permet de le faire (attention à la version de ta prise qui peut se révéler incompatible) : https://plugins.octoprint.org/plugins/tplinksmartplug/ On en parle sur le forum : J'utilise une autre prise (logiciel «libre» Tasmota) sur ma CR10-V2 avec un autre greffon de Jneilliii et ça fonctionne très bien. Dans mon G-code de démarrage de Cura, je mets en chauffe la buse et le lit puis j'attends que le lit soit à température avant de faire la mise à zéro des axes (homing) et seulement ensuite j'attends que la buse soit prête à faire son travail (cela permet d'éviter le suitnement du filament pendant le «homing» et éventuellement l'auto-nivellement (G29) : Ça dépend de ce que tu entends par notification. Mon FAI est Free, j'utilise un greffon Octoprint (Freemobile Notifier) qui m'envoie un texto quand le print est fini.

Aujourd'hui, j'ai fini d'imprimer les pièces. Comme j'avais aussi quelques pièces à changer dans la machine, je me suis motivé à tout monter. L'imprimante marchant parfaitement, c'était une bonne occasion pour mettre les mains dedans! Le fait qu'il n'y ait pas eu de tolérances, ... bon, il y a quand même un peu de taf pour l'ajustement. Ca se fait, mais il n'aurait pas fallut grand chose pour que ce soit plus simple. Ca fini par rentrer donc, tout va bien. Autre petite remarque, le rouleau. Sur les schémas du montage, tu mets une vis et un roulement, mais ... qui ne vis dans rien du tout! Bon, j'ai mis un écrou derrière, tout va très bien mais, une empreinte à 6 pans dans le rouleau pour mettre l'écrou serait une bonne idée! Tout le reste du montage se passe bien! C'est quand même un sacré taf que tu nous as fait là avec des pièces qui ont des formes très chouettes! Mon imprimante étant sur un meuble bancale, le meuble bouge beaucoup moins maintenant et c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce système! Enlever le poids de là haut est une très bonne chose. Merci!

Dans le principe, oui. La surface d'accroche est par contre différente: Ziflex +- Buildtak, le PEI est un plastique (Ultem) différent. Pour les liens, le premier (ou le second) compose un ensemble: une base magnétique à coller sur le plateau chauffant, une fine tôle d'acier recouverte d'une feuille de PEI. Cette tôle se place sur la base magnétique. L'aimantation est suffisamment forte pour maintenir la tôle sans aucun glissement. Le second (ou le premier) lien, ne comporte que la tôle avec un PEI texturé: le PEI est déposé sur la surface de la tôle en usine (et ne peut donc pas être remplacé contrairement à l'autre tôle). Sur ma CR10, ça fait plus de deux ans que j'utilise ce système. Le PEI accroche toujours aussi bien les pièces, je ne rencontre que très très rarement (je dirai même jamais) de gauchissement ou décollement de pièces. Le PEI n'a qu'un seul inconvénient: avec du filament PETG, il faut absolument que le filament ne soit pas écrasé sur sa surface au risque sinon de fusionner filament et PEI. Il suffit juste d'ajouter un offset au Z de 0,1 à 0,2 mm. Dernier avantage du PEI, la surface de la pièce imprimée en contact avec lui est pratiquement semblable à celle obtenue avec un plateau en verre (ou miroir) : très lisse

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