Classement

Salut ! Je vais vous faire un petit tuto qui va être très rapide et qui va vous permettre de modifier le Probe Offset sans avoir besoin de recompiler votre firmware, car je vois souvent des utilisateurs qui hésitent à vouloir changer de système de refroidissement et/ou de support de capteur (BL Touch ou autre capteur) ou de prendre un modèle qui ne modifie pas l'emplacement de ce capteur car ils pensent qu'il va falloir mettre les mains dans le firmware, recompiler et téléverser tout ça sur sa machine. Pourquoi modifier le Probe Offset ? Par exemple vous changer votre système de refroidissement pour un Hero Me par exemple, vous êtes super content, sauf qu'au moment de l'auto leveling vous remarquez que le capteur sort du plateau ou ne se positionne pas correctement lors du palpage des points sur le plateau. En fait il existe une commande gcode exprès pour ça ! M851 A partir d'un logiciel qui vous permet d'envoyer des commandes à votre imprimante comme Pronterface, Repetier-host ou autres, il devient facile de régler l'offset de votre capteur. Par exemple si vous avez un BL Touch et le firmware DW5 de Tiny Machines et que vous faite un M503 dans la console vous vous rendrez compte que la ligne M851 affiche : M851 X-27 Y0 Z0 Dans mon cas, j'ai installé un Hero Me Dual Fan et sur la page Thingiverse ils précisent que le nouvel offset est en X de -46 et en Y de -13 Si ces valeurs ne sont pas fournies vous devez les mesurer vous-même. Si votre capteur se trouve par exemple à 46 millimètres sur la gauche comme ici la valeur sera négative -46 et positive si sur la droite. Pareil pour le Y. Si le capteur se trouve à 13 millimètres devant la buse la valeur sera négative -13 et positive si derrière la buse. Donc ici dans mon cas j'ai juste envoyé: M851 X-46 Y-13 Ensuite sauvegardez à l'aide d'un M500 M500 Vous pouvez contrôler si tout s'est bien passer en envoyant un M503 Qui vous affichera les valeurs EEPROM afin de vérifier que votre M851 a bien été pris en compte. Voilà c'est tout, j'espère que cela vous motivera à tester des layers fan ou autre support pour votre sensor d'auto leveling !

Les NETS sont les seules vraie Arômes naturel sur le marché... xD 99.99% des produits sont des synthétiques... (Fraise, vanille,....). Peu connue en France encore il viennent d'Italie : https://www.latabaccheria.net/ Je suis un grand amateur de ses produits (je dois avoir 2000e de matos entre les ATO et les Nets sur une étagère... xD). Que je combine avec des Whisky souvent J'avoue ne jamais avoir penser a faire un embout avec mes imprimantes mais c'est une très bonne idée.... xD J'y crois pas trop au vu des forte contraintes que dosi subir sur du long terme un embout (dents, chaleur, humidité, soleil,...), mais à tester....

Salut, Tu peux compiler Marlin sans les options qui prennent de la place. Typiquement les infos de debug, les options non utilisées. Voici un lien avec les options et la place épargnée : https://crosslink.io/marlin-2-0-memory-usage-by-feature/

Bonjour, Bien sûr, mais comme tout usinage CNC, il faut laisser la place à l'outil de passer. Donc avoir des outils longs à grands dégagements si on veut faire de grandes profondeurs verticales. Dans l'exemple sur ton schéma, même avec une CNC (3 axes j'entends), tu peux pas le réaliser, il te faut un outil plus grand, ce n'est pas spécifique au fait que ce soit sur une imprimante. Et ensuite dans ce cas d'application, il faut aussi réfléchir à la manière de faire le "moule" pour éliminer assez de brut matière en fonction de la pièce souhaitée. Bref il y a quelques subtilités. Quand à la hauteur max, comme dit plus haut dans les conversations précédentes, elle est THEORIQUEMENT de la hauteur max imprimable divisée par 2; puisque le g-code généré n'a pas de gestion de collision de l'outil avec la pièce, il faut nécessairement à chaque déplacement rétracter l'outil en Z de la hauteur totale de l'objet final pour éviter les collisions. Après il faut déjà avoir l'outil qui fasse cette taille là ^^'. Encore une fois, le but n'est pas d'avoir une vraie CNC mais juste de permettre à une imprimante de faire du petit usinage/gravure. On est ni dans le même usage, ni dans la même gamme de prix (je sais de quoi je parle^^). Juste pour info, j'ai fait une test avec une CR10s (donc pas d'axe supporté pour le plateau, ce qui est clairement pas terrible pour les vibrations) et une broche de 200w, et j'ai quand même réussi à usiner mon modèle test dans de l'érable (qui est relativement dur) sur 15 mm de profondeur ainsi que des petites gravures (2 mm). Pour le modèle test, je n'ai pas pris la peine de finir la pièce à la fraise à graver, ce qui m'intéressait était seulement le résultat obtenu avec la fraise d'ébauche de 3 mm; il y a des bavures et des fibres flottantes liées aux vibrations, mais ça reste de l'ébauche sur un matériau assez dur pour cette pauvre machine. J'aurais dû finir le modèle à la fraise à graver pour voir le rendu final mais j'avais d'autres choses à imprimer donc pas eu le temps ... Tout ça pour dire que pour usiner du balsa/medium, du polystyrène ou même des plastiques tendres ça peut très bien suffire. Pour la modique somme de 15 €, le prix de la broche. Evidemment, ça ne vaudra jamais le travail d'une CNC digne de ce nom ...

Ali, j'ai encore été en contact ce matin avec un vendeur et ça ce passe bien comme très souvent et je n'ai jamais eu de soucis depuis des années Wish c'est une autre histoire ! xD Gearbest j'ai acheté que deux trois trucs et je sais que c'est très très lent même pour un Nema17 à l'époque xD Sauf dans le cas d'acheter dans un dépôt européen la c'est quasi comme Amazon

Ben cela signifie qu 'elle n'est pas encore sortie officiellement voilà tout.....Mdrrrrr moi et Gearbest il m'en faut pas. Ali c'est deja limite mais je les trouve plus sérieux déjà

Il me reste tout de même une idée. Le PEI. En effet, le capteur Z est une sonde inductive, qui va détecter le métal sous le PEI. Par conséquent, si l'épaisseur de "l'enduit" de PEI n'est pas uniforme, le mesh leveling ne peut pas le voir et donc le rattraper.

Je me demande si ça va pas abîmer l'ultrabase la colle? J'ai mis un miroir de 3mm + laque loreal mais j'avais le même résultat -> sur les bords ça attache, pas vers le centre. J'ai ensuite contrôlé la buse : Les deux sont des 0,4mm. Je ne pense pas que les filaments en soient la cause, j'utilise que du PLA et un peu de PLA phosphorescent. C'est plutôt être les réglages trop "proche" du plateau j'imagine. Ou alors les buses de Artillery ne sont pas très durables? Changer la buse a amélioré l'accroche mais pas tant que ça Ce qui a l'air de faire effet c'est de chauffer la tête à 210° alors qu'avant une bonne accroche arrivait dès 190° pour le même fil

Vu le tarif je pense partir sur la Bigtreetech gtr + raspberry et accessoire qui vont bien ! Écrans sûrement sur le raspberry du coup . Avec 5 TMC5160 pour les nema 23 , l’extrision sera sûrement en petit nema 17 avec un driver qui vas bien . J’ai vu que la carte gtr est faite moteur 1 axe X moteur 2 axe Y moteur 3 double Z moteur 4 E1 moteur 5 E2 moteur 6 E3 mais je suppose que la double prise moteur 3 n’empêche en rien de l’utilisé Z1 et changer E1 et E2 respectivement par Z2 et Z3 ne pose pas problème? Ou la carte M5 sera obligatoire dans ce cas pour Z2 Et Z3 ? Oui quand je dit programmation c’est tout ce qui est gestion et mise en route de la machine sur firmware Sinon quelques photo du 3D qui avance pas si mal !

Ca à l'air super intéressant comme projet je VAPE des NETS depuis 1ans Mais je n'ai jamais pensé appliquer l'impression 3D à la vape étant limité au plastique.... xD

Oui, c'est bon. Alors c'est très étrange les valeurs du M92 (X80 Y80 Z1200 E419). Pour X et Y c'est bon. Pour le Z normalement c'est 400, 800 pour les Ender5 récentes. (1200 ce que j'ai sur ma CR10 avec synchro des vis trapézoïdales via courroie parce que j'utilise des poulies de 60 dents) avec des moteurs Nema 1,8° (200 pas pleins pour faire 360°, un tour). Le pas du Z est dépendant du nombre de filets de la vis trapézoïdale (4 filets=400 pas, 2 filets =800 pas, 1 filet=1200 pas) (de joies images (C) @Jean-Claude Garnier et @Titi78 pour mieux comprendre les vis trapézoïdales (pitch=pas et lead=avance (mal traduit souvent par «plomb») qui correspond à la montée lors d'un tour complet de la vis) : Pour l'extrudeur, la valeur de 419 c'est pour un extrudeur à réduction (3…1), type BMG ou Titan. Normalement sur les CR10S Pro, c'est un BMG sans réduction dont le pas est de 140. Essaie de placer la ligne M92 X80 Y80 Z400 E140 au début de ton gcode de démarrage, tranche un cube de calibration et imprime-le et reviens nous dire quoi

Ce n'est pas si simple. Certains on déjà essayé le color mixing ou color blending avec une buse double, ça ne se mélange jamais vraiment. On a plutôt les couleurs juxtaposés que mélangées. Même quand on fait fondre des chutes de plastique dans un récipient, les couleurs ne se mélangent pas comme ça. Il faut un brassage mécanique. Il manque aussi la précision du moment où la couleur souhaitée va sortir de la buse. Car en effet, ce n'est plus tout ou rien et on purge entre chaque couleur, mais c'est un dégradé progressif. Et ça, c'est pas gagné... Hâte de voir les technos couleur grand public des prochaines années.

Ce n'est même pas un clone, C'EST une carte creality vu la référence écrite dessus.

Bonjour à tous, voici l'avancement du projet. Ça commence à vraiment prendre forme, il me reste à dresser les faces latérales du plateau et finaliser le montage mécanique. Après ce sera mission électronique

c'est le temps de cuisson normale d'un bon gâteau de pla.... cela peut être aussi un souci de réglage de cura (diamètre de buse ou diamètre de filament rentré dans cura). si tu as encore les gcode de test livré avec la machine sur la carte SD (ou en téléchargement sur le site de creality) ce serait bien de lancer le gcode du chien pour voir si ca vient de la machine ou d'un réglage slicer

Pendant le premier confinement la pénurie de filament avait entrainer des livraisons de PLA humide par manque de temps de séchage. Le conseil donné est un bon conseil pour récupérer du PLA qui a prit de l'humidité et cela va vite ;). Ainsi il faut conserver le PLA dans l'idéal dans des sacs de congélateurs avec des sachets de silice

Voici le lien du moteur https://fr.aliexpress.com/item/444736745.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c372Rzpha pour ce qui et du vole inaugurale va falloir attendre un peu les beaux jours après je suis dans un club

Sur une plaque de 600mm d'aluminium, le passage de 20°C à 100°C l'allonge de 1.1mm. De plus avec le z-tilt, le plateau peut se retrouver penché même si dans les démos ils exagèrent le décalage pour que ce soit visible. Je pense qu'on peut tabler sur 5% de pente max. Pour un plateau de 600mm, c'est 0.75mm qui se rajoutent à la projection horizontale. Il faut prévoir des jonctions avec suffisamment de liberté pour encaisser 2mm. Alors j'y ai réfléchis pour la mienne (plateau 250x250) et j'ai trouvé 3 solutions: Un ball-joint assemblé à une goupille rectifié. Coté plateau, un palier bronze choisi selon le diamètre de la goupille pour qu'elle puisse coulisser à l'intérieur. Je n'ai pas trouvé de moyen simple et efficace de fixer ce palier bronze au plateau hormis avec une pièce imprimée. Le système de Hev-ORT avec le rail. Et même si ça semble surfait, on trouve des rails MGN + chariots de qualité suffisante à 8€/u. Je ne suis pas certain que ma première idée soit plus simple, ni moins onéreuse. J'ai moins d'1mm à reprendre, j'ai opté pour ça (voir photo en spolier): un V avec des aimants et une bille fixée au plateau.

Je viens de corriger un problème similaire ca venait de ma buse et l'axe X qui décalait l'axe Y de facon presque aléatoire on aurait dis.... xD