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Contenu avec la plus haute réputation dans 30/12/2020 Dans tous les contenus

  1. Peinture fini faut attendre 12h que le vernis sèche (en espérant cette fois ne pas avoir de réaction non voulu qui oblige à encore recommencé....)
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  2. Voila comme promis. 20201230_135102.m4v
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  3. @fran6pest trop technique. Pour moi le ptfe c'est le Putain de Tube qui Fou le camp Exprès
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  4. Elle est dans l'est, à coté de Strasbourg il me semble... plus sérieusement, tu as des tutos et plusieurs vidéos (celle-ci par exemple) qui expliquent comment faire.
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  5. je l'avais bien compris comme cela lol Je voudrais essayer de calibrer les axe avec la feuille de calcul excel, mais celle ci est en langue que je maitrise autant que l'électronique et l'électricité. Des petits conseils?
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  6. Salut, Je dirais qu'il y a un problème! Je mise sur une température trop élevée de la buse. Tu as imprimé une tour de température?
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  7. Alors regarde pour calibrer ton extruder avec le tuto plus haut
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  8. "Après l'avoir montée dans la salle à manger il découvrit qu'elle ne passait pas les portes"
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  9. @remibora Merci beaucoup c'était ça . 1/2 tour de vissage à la vis Allen et plus de clignotement . J'ai fait quelques essais et 2 print sans faute. Je me demandais pourquoi le support de BL Touch avait un trou au milieu... maintenant je sais. Il y a pas mal d'informations sur le site de Antclabs mais je n'ai vu celle-là. Merci encore à toi et Fran6p Bonjour, En fait l'information est bien donnée dans le manuel d'installation:
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  10. L'antique balance de cuisine a rendu l’âme. La faute à la nappe reliant l’écra LCD à la petite carte électronique. Ceci est bien évidement irréparable car le circuit flexible est bien trop fragile. Frustré à l’idée de jeter tout ceci pour racheter un modèle tout aussi irréparable que le précédent, je me suis lancé dans la conception d’un modèle 100% maison, et réutilisant ce qui pouvait l’être du modèle en panne, à savoir les 4 cellules de mesure. Puisque qu’il s’agira d’un modèle unique, j’ai délaissé la conception d’un circuit imprimé spécifique pour utiliser des modules existant. C’est aussi l’occasion de rétribuer (au moins partiellement) les acteurs de l’open source. Une fois les différents composants sélectionnées et leur empreinte connue, je peux me lancer dans la conception du boîtier. Place maintenant à l’impression sur ma Mega i3. Pas moins de 28heures pour le corps principal. Puis place au câblage L'arduino nano est bien entendu sous utilisé mais permet la gestion facile des différents éléments. La charge de la batterie Lithuim-ion est assuré via un port USB et assure une autonomie très conséquente. Et voila le produit fini.
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  11. J'ai pareil, lors de mes premier print j'ai eu un bouchage également et avec ce genre d’aiguille ça peut sauver les meubles https://fr.aliexpress.com/item/32920238097.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.28002e5b2LkxXw&algo_pvid=af38ce0e-71fa-4904-a866-42f1851eb05b&algo_expid=af38ce0e-71fa-4904-a866-42f1851eb05b-3&btsid=0bb0623a16093511486347920e8b97&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Petit conseil pour le changement de filament : - Lorsque la buse est chaude ne pas le retirer de suite mais plutôt aller dans le menu et faire sortir 10/20mm de filament pour évacuer la pression - Et ensuite le retirer assez rapidement à la main Comme si il y a un début de bouchon il est évacué et le filament que l'on sort à beaucoup moins de chance de casser du à la dépression quand on le retire
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  12. Tu peux tester l'autre face de la plaque de verre en le retournant (après l'avoir évidemment dégraissé). Par contre pour imprimer il va falloir augmenter la température du lit (60 / 65°) et une vitesse lente pour la première couche (10 - 20 mm/s). Tu testes et tu nous dis quoi
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  13. Salut @SysK, Soit le bienvenu parmi nous
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  14. Il est rare que «mes» firmwares ne fonctionnent pas
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  15. Rien de bien sorcier @biostrike. Il s'agit de constituer un pont de Wheastone. Voici le câblage de chaque cellule ainsi que le montage complet avec identification des connections vers le HX711. Attention au code couleur des fils car il n'est pas standard. Une simple mesure à l’ohmmètre permet de le vérifier.
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  16. Dans prusa pour changer le diamètre de la buse c'est dans Réglages de l'imprimante - Extrudeur 1 - tu change le 0.4 en 0.2 si ta buse fait 0.2 (bien sur faut aussi la changer physiquement sur l'imprimante sinon tu va avoir des soucis...), après c'est le slicer qui gère automatiquement. Oui si tu ne change pas de buse tu devra continuer avec cura car prusa ne voudra pas imprimer si pour lui les parois sont trop fine pour la buse.
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  17. Perso @Nic0N4rdj'ai utilisé la méthode docarti pour débrancher l'écran à la demande dès le premier flash donc je ne saurais te donner de vrai conseil. https://docarti.fr/flasher-la-swx1-sans-louvrir/ Le secteur est bien débranché ? J'espère que quelqu'un pourra t'aider.
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  18. Je sais même pas si je ferais pas un 4x3 a afficher
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  19. Sur ma machine, autour de 30s. C'est pas rassurant comme question...
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  20. Salut, Est-ce que tu as essayé de passer tes STL dans Cura By Dagoma ? On dirait que ta configuration de Cura n'est pas bonne. Comme dit juste avant, possible que la Magis demande des fichiers s’appelant dagoma0.g.
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  21. Bonjour à tous les printers sur Tenlog Futur propriétaire d'une imprimante Tenlog car cette imprimante est ce que je recherche pour faire de la double couleur j'avais une crx creality mais je l'ai revendu car les tours de purge me faisait manger du pla pour rien Enfin bref passons à la question dans une vidéo YouTube j'ai vue la personne dire qu'il fallait faire le nivellement de l'extrudeur deux dans les 4 coins dans ma logique un seul coin suffit ? Pouvez vous me renseigner svp et merci pour vos reponse PS : Joyeux Noel à tous
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  22. Bon je me permet de reposter la dernière upgrade de mon U30 Pro ... Et c'est marrant @Keryn bah elles se ressemble Je viens aussi d'acquérir une Artillery X1 donc je vais délaisser maintenant un peu ma U30 vu qu'elle est stable et qu'elle tourne en permanence. J'ai réussi à faire qqch de stable, rapide, polyvalent. Elle à un BL Touch, un marlin optimisé 1.1.9, un extrudeur BMG, le Fang de deamoncrack, des ventilos silentieux (elle est plus silencieux que la X1 de base c'est dire). Un capricorn et quelques améliorations visuelle et pratique J'ai aussi déporté le filament car j'imprime souvent du 2 Kg, mais il m'arrive de switcher entre 2 filaments et c'est pourquoi je garde le support aussi en haut. J'ai mis une webcam sur l'axe Z pour faire des time lapse (gadget hein ... mais ça me permet aussi de suivre les prints avec octoprint) Bien sur elle est aux couleurs du stade toulousain
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  23. Ok, donc c'est bien un RAFT Merci pour ta réponse Question: Qu'est ce qui peut provoquer ce type de raté? Merci pour vos avis.
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  24. Hello, C'est bien un raft mais pas utile pour une impression classique, à part si tu souhaites faire de l'emboitage ou en cas de surface d'accroche trop petite. Ce fichier est créé par Wanhao pour l'effet waouh de la 1ere impression, tu peux régler ton raft de la même manière si tu le souhaite
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  25. J'ai commandé le 20 Décembre le plateau bi surface énergétique 3D je l'ai reçu fin d'après midi (livraison prévue pour le 6 janvier au départ). Je le test en ce moment très bonne première impression la surface Pei lisse est plus épaisse d'un cheveux que celui du TwoTrees, la surface poudre de PEI texturé semble vraiment top mais pas encore testé. (avec remise j'ai payé 24.20€) Review dans quelques jours je dirais ce que j'en pense.
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  26. Salut, Je pense que c'est arrivé à plus de la moitié des personnes sur ce site (sources confidentielles ) et la réponse est très probablement un mauvais montage/serrage de la buse. En suivant le tuto ci-dessous, tu devrais résoudre le problème. Pour nettoyer l'ensemble, il suffit de faire chauffer la buse et de tirer très délicatement sur le filament mou. ATTENTION: en général, l'étape suivante est un message écrit en pleurs "j'ai vu une grosse étincelle du coté de la cartouche chauffante". Donc le mieux est de chauffer à ~250°C et tout éteindre le temps du nettoyage (rapide). Pour le montage de la buse, il faut laisser un espace ( ~0,5mm) entre la collerette et le dessous du bloc de chauffe (montage à froid). Puis à chaud, tu serres la buse avec la clé fournie, en tenant le bloc de chauffe avec une clé à molette si possible.
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  27. A mon avis cela ressemble à de la sous extrusion provoquée par une mauvaise étanchéité ptfe/buses. Regarde la titi's procédure épinglée dans la rubrique creality ou dans ma signature...
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  28. https://www.thingiverse.com/thing:4294049 @Nic0N4rdcelui la est vraiment très bien je trouve avec juste ce qu'il faut d'activé pour pas surcharger la pauvre CM 8bits de la X1
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  29. Tout commence par un étalonnage de l'acquisition faite par le HX711. Pour ce faire, j'ai utilisé une bobine de filament mesurée à l'aide d'une balance de précision du travail (utilisée pour le dosage de colles bi-composants). Je posterai une petite vidéo du fonctionnement (démarrage, tare) dans la journée.
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  30. J'ai été chanceuse j'ai pas eu besoin de faire tout ça, j'ai changé de filament j'ai forcé et au bout d'un moment ça a fini par sortir
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  31. @Nic0N4rd Sur la partie TFT le firmware que tu met place des icones en cliquant déçu l'écran envoie une ou plusieurs commande GCode au firmware de la CM. Si la ligne envoyant le commande de chauffe de la Buse a 200°c est absente oui cela peux te le faire. Essaye avec un autre Firmware TFT pour voir. Il existe beaucoup de version de firmware différente et souvent quand on récupère un firmware A ou B on a de belle surprise.
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  32. Bonjour je pense que le nom de fichier n est pas bon https://support.dagoma.fr/support/solutions/articles/36000053500-neva-l-imprimante-est-bloquée-elle-refuse-de-bouger-explications-des-signaux-du-bouton- Il doit s appeler dagoma0.g Cdt Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
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  33. Bonjour j ai fait ma priemiere impression est j etais contente mais a la 2 ème. Mon extradeur c est mis complètement a droite et exterieur au plateau . Du coup pas d impression plateau ca bloqie quoi faire
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  34. Bonjour, effectivement ça suffit! Si le nivellement E1 est correct le nivellement du E2 en un point suffit. On peut vérifier ensuite sur les quatre coins du plateau. Joyeux Noel
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  35. bonjour je vous dépose un p'tit truc simple et efficace pour récupérer les débris de purge sur la tld 3 pro.Bonne journée a tous et bonne fêtes. bac purge extrudeur titan.stl
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  36. Liste des omposants : Chargeur USB --> Lithium-Ion Batterie Lithium-Ion (fond de tiroir du projet de Longboard lumineuse) convertisseur DC/DC. écran OLED 1.13 bouton tactile Adafruit Arduino Nano module Sparkfun HX711
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  37. Je me suis fait un support pour pouvoir mettre ma station météo au mur et pouvoir la regarder juste en levant la tète depuis mon bureau.
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  38. Bonjour à tous ! J'ai tendance à poster des travaux déjà terminés. Cette fois, je post un Wip. Des vaisseaux Halo, et du matériel pour le jeu de société Fleet Commander.
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  39. En même temps qu'une machine, il est souhaitable de commander des pièces d'amélioration, ce qui permet de les installer au premier montage et au final gagne du temps. J'avais fait une liste ici : Voici des photos : Le kit 'metal' La partie ‘métal’, pour un coût d’environ 35 Euros sur Ebay, port compris + la visserie M5 en GSB - Roulements F625 (5x16), poulies mobiles sur chariot des Y - Roulements F635 (5x19), poulies fixes - Supports moteur aluminium, il faut faire un autre trou pour la fixation - Excentriques de réglage, absolument indispensable pour bien régler les chariots - 2 plaques de coins renfort, pour renforcer le plan X-Y et fixer les poulies fixes. Il faut faire un trou pour la poulie intérieure - Coins de renforcement (il en faut plus que sur la photo, mais certains étaient déjà montés - se vend par 10) - Vis poêlier, écrous et rondelles M5 (achat en GSB) - Vis de fixation tête demi-ronde M5x8 et M5x10 - Écrous ‘drop-in’ M5 pour fixation (rappel: les écrous livrés avec la machine sont en M4) Le plus cher c’est les excentriques (~7 euros les 10) et les roulements F625 (~7 euros les 10) Je n'aime pas imprimer des poulies. Avec une machine très bien réglée, on arrive a faire des poulies rondes, mais je ne suis jamais arrivé a avoir des roues/poulies bien perpendiculaires a leur axe de rotation, même en faisant des boites de confinement de roulement. C'est un défaut visible sur toutes les vidéos de machines avec des poulies imprimées. Et le kit 'elec et divers' La partie ‘électricité et divers’ - Rallonge Micro-usd vers SD indispensable pour éviter les problèmes avec le slot micro-SD (J’ai cassé le mien) - Isolant coton et Kapton pour isoler le bloc de chauffe de la hotend - Colliers électrique (il n’y en a pas assez dans le kit d’origine) - Plaque de teflon pour séparation des courroies croisées - Carte MOSFET - Porte-fusibles auto ‘en ligne’ - Baton de colle - Gaine thermoretractable - Embouts de jonction a sertir - Kit de ferrule bootlace et pince pour sertissage sur fil multibrins Le prix total est d’environ 50 euros avec une autre pince (Knipex est une excellente marque,mais c’est cher) pour les ferrules. Il faut chercher pour les kit ferrules, les prix sur ebay variant de 1 à 10. https://www.ebay.fr/itm/600Pc-bootlace-Virole-Kit-0-5mm-a-6mm-22-10AWG-Cord-End-Terminal-CableS6Z5/292280685720 Et une pince pas chère (12 euros) https://www.ebay.fr/itm/0-25-10mm-Ratchet-Bootlace-Ferrule-Crimper-Crimping-Crimp-Tool-Pliers-Wire-End/253087516993?hash=item3aed310941:g:y4kAAOSwBpxZi8st
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  40. Bha non 10cm c'est 10cm Tu as essayé en baissant ta rétractation a 5 ? Ta roue dentee qui pousse le filament est bien reglee ? Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
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