Classement

Si tu veux pouvoir continuer à utiliser le forum, en tant que modérateur je te conseille vivement de ne plus aborder ce sujet. Il existe suffisamment de logiciels de conceptions gratuits (y compris Fusion360 avec sa licence «maker»). Ce forum n'encourage ni ne promeut le piratage.

Je ne connais aucune des deux imprimantes citées (ni la prusa ni la ender 3V2) mais perso je partirais sur un truc ou il n'y a pas besoin de bricoler pour commencer (surtout si il veux pas se prendre la tête avec un logiciel, se prendre la tête avec l'imprimante, peut vite être aussi frustrant car ne rien pouvoir sortir sans être obliger d'améliorer ou régler la machine sans arrêt peut vite démotiver...) donc plutôt vers la prusa. et autre truc, si ça lui plait pas une prusa sera bien plus facile à vendre, j'en ai même pas trouvée sur LBC (une ou deux vrai mk3 et beaucoup de copie) donc une vrai mini devrait partir en même pas une journée....

Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:

Bonjour à tous ! Voyant le nombre de demandes qui m'ont été faites et devant le fait que pas mal de débutants rencontrent souvent des difficultés à modéliser ce qu'ils souhaitent, je me suis attelé à pondre un petit gros tutoriel (très) détaillé pour Fusion 360. Alors tout d'abord, pourquoi ce logiciel en particulier ? Déjà parce qu'on peut l'obtenir gratuitement (et légalement !), ce qui en soit est déjà un argument de poids. Ensuite parce qu'hormis le fait qu'il soit en anglais, ce logiciel est en réalité très simple à prendre en main une fois que l'on a compris les bases (que nous allons voir ici). Et enfin parce que ce logiciel est tout bonnement hyper complet et qu'il permet aussi bien de faire des pièces basiques que des designs très, très poussés. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai choisi une pièce assez simple mais qui me permettait d'aborder plusieurs techniques et approches de modélisation, il s'agit d'un support PCB sur mesure que l'on m'avait demandé. En parlant techniques vous verrez que j'ai par moment utilisé des outils plutôt que d'autres qui auraient pu être plus simple à mettre en oeuvre, c'est d'une part pour vous présenter ces outils et voir comment les utiliser mais également pour montrer qu'il n'existe pas qu'une seule façon de faire et que l'on peut utiliser bien des techniques différentes pour obtenir un même résultat. J'ai également volontairement crée ce guide au format PDF et ce pour deux raisons : Déjà, il existe pas mal de tutoriels Fusion 360 en vidéo (peut être pas aussi détaillés mais bref) et ensuite, il est souvent compliqué de suivre une vidéo et d'être en même temps sur le logiciel, on rate souvent une info, on doit revenir en arrière pour reprendre ou mettre pause si ça va trop vite et tout ça est peu pratique et nous sort de notre concentration. Ainsi avec ce PDF il est aisé de suivre les étapes pas à pas, avancer à son rythme et il est même possible de l'imprimer (attention, 37 pages tout de même !) pour le garder constamment sous les yeux. En ce qui concerne le niveau du guide, il s'adresse clairement à ceux qui DÉBUTENT et/ou ceux qui n'on pas compris la logique du logiciel lors d'une première approche. Il peut également s'adresser à ceux dont le niveau permet de "bricoler" une modélisation plus ou moins approximative de ce qu'ils ont en tête et qui voudraient approfondir un peu leur technique. Ça parait évident mais je préfère le dire clairement : Ceux qui se baladent déjà sur le logiciel n'y apprendront au final rien du tout. Il est donc inutile de m'interpeller avec des trucs du style "il est moisi ton tuto, j'ai rien appris..." c'est normal. Le but ici est simplement de voir les bases de la modélisation, les techniques pour travailler sur une pièce cylindrique ou sur une arête, créer différentes formes en utilisant différents outils et au final apprendre à se débrouiller seul pour dessiner ses propres pièces. A ce titre vous verrez qu'au départ, le guide est extrêmement détaillé, en fait chaque clic y est décrit, illustré et expliqué, puis petit à petit au fur et à mesure qu'on avance et qu'on utilise des outils déjà abordés, le guide vous lâche un peu la main et vous pousse à avancer un peu par vous même. Le but étant biensur qu'une fois le guide terminé vous soyez en mesure, avec ce que vous y avez appris, de dessiner (presque) ce que vous voulez. Pour finir, n'hésitez pas à revenir donner votre avis, me dire si vous avez rencontré des difficultés particulières ou si des étapes ne sont pas assez claires. N’hésitez pas non plus à laisser un petit like si vous avez apprécié ce travail. Et pour le PDF, il est disponible ici : >>> Guide Fusion 360.pdf <<< Enjoy !

Merci qd même ..... je suis parti de celui-ci : https://docarti.fr/flasher-la-swx1-sans-louvrir/ (lien en bas de page) et je l'ai modifié pour qu'il s'adapte à la grille de ventilation gauche de la Genius. Si ça intéresse quelqu'un ... Cache cable ecran Genius.stl

les voici Axle_for_bearing_608ZZ.STL Spoolholder_WDi3Plus.STL

pour le câblage des eux fil du end-stop noir et blanc le fil blanc est sur le dernier pin a droite vers l'extérieur sur le pin Z- Et pour le firmware tu n'aura aucune modif a faire la modif du dossier que j'ai mis dans mon dernier post c'est juste pour la D12 grise! Voici ma D12 avec quelques modif !!

Quand je l'ai achetée, je les avais. Tu verras, quand tu vas arriver à la retraite, comment ça va te faire mal au Q...... Mais c'est peut-être dans longtemps pour toi ?

@Idealnight Sur mon axe Y que ce soit pour la CR10 ou la CR10-V2 je n'utilise que quatre roulements sur les six au départ et jusqu'à maintenant je n'ai pas eu à les changer. Les seuls que j'ai eu à remplacer c'était à cause des roulements à billes et uniquement sur l'axe X, souvent le galet du bas (celui proche du plateau et du corps de chauffe ). J'ai un stock de bandes de roulements seules, il faudrait que je me procure des roulements 625 de bonne qualité (la marque NZSB semble en faire partie) pour en remonter d'autres. Enlever les roulements à billes sans détériorer la bande de roulement est réalisable mais demande de ne pas y aller en mode bourrin Il y a bien longtemps que je les ai acheté, j'ai dû recherché dans la (longue) liste de mes achats sur Aliexpress (vendeur/marque ? ZanYaptr) : https://www.aliexpress.com/item/32964511284.html

??? Je vois double ?

Au bout d'un certain tu te rendras compte qu'il n'y a aucun intérêt à insister, même si tes arguments sont bons. Tu trouveras toujours des personnes pour te dire (par exemple) que les Anet sont des machines fabuleuses, qu'ils ne les changeraient pour rien au monde car leur principal plaisir n'est pas de les utiliser pour produire de pièces mais seulement de les bricoler, les modifier, les customiser.

@Lecialux Côté courant d’air pas de soucis tout est bien fermé. Question froid pour le moment c’est une autre histoire pour le moment mais qui devrait être régler assez rapidement car monsieur commence à en avoir marre de bricoler dans le froid en ce moment

Pas forcément mais faut rendre à César ce qui revient à César. Prusa fait de la recherche et développement, quasi toutes les chinoises sont des clones de Prusa et puisqu’ils n’ont pas su innover ils ont augmenté la taille au détriment des problèmes structurels que ça peut poser... Pour moi plus de 25x25x30 c’est un non sens pour les imprimantes cartésiennes grand public classiques. Faut des structures plus rigides comme les coreXY ou H-bot là ok pas de problèmes et là encore les chinois ont copié des Ultimaker et consorts

Et moi qui passait pour le farouche défenseur de Prusa, je m’incline, je suis battu.

Comme le dit @Lecialux, c'est sans fin. Et perso, ayant des prusa avec 25x21 de plateau, et une CR-10 avec 30x30, et ben souvent je préfère découper la pièce et l'imprimer sur la Prusa que d'essayer d'imprimer sur les bords du plateau de la CR-10. Sur la Prusa tu peux réellement imprimer sur les bords du plateau, les dimensions indiquées sont les dimensions réelles utilisables et non les limites des axes. Sur la CR-10 déjà tu enlèves 2-3cm pour les pinces, et tu pries pour pas que ça se décolle sur les bords. Le 200mm de hauteur m'a déjà servi, mais le 400mm jamais, de toute façon avec un plateau mobile en Y, la qualité d'impression est trop mauvaise arrivé à ces hauteurs, ou alors il faut grandement ralentir la machine, autant imprimer en deux fois, ça ira plus vite. Et puis si la MINI est trop petite à l'usage, elle sera vendue dans la journée avec une décote ridicule, pour pouvoir passer à plus gros. Il n'y a pas de marché de l'occasion pour les Prusa Original, personne ne veut les revendre. Si on parle d'étalonnage, alors ce n'est pas 5min. Ca c'est juste le temps de régler le plateau si tout va bien. Un étalonnage c'est régler l'ensemble des paramètres de la machine, vérifier l'équerrage, les excentriques, les tensions de courroies, régler les PID, les steps/mm. Sur la Prusa l'ensemble de ces paramètres sont réglés automatiquement par la procédure de calibration avec prise en main de l'utilisateur via les messages sur l'écran. Pour une fois je sais de quoi je parle, j'ai des Prusa et une CR-10, je peux comparer. Bref, ça fait pas les affaires de @Chacha. Comme il a été dit, ne te casse pas la tête et commande du Prusament avec la MINI+, c'est la crème du filament en rapport qualité/prix, et ça vient du même fabricant.

En effet le modèle de licence se restreint, mais n'est toujours pas "limitant" pour un amateur. Ce qui pose problème c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont restreindre à la prochaine évolution des conditions d'utilisation... Quant aux alternatives, j'ai déjà pas mal joué sur des softs CAO, pro ou non, SolidWorks, OnShape, SketchUp, Fusion360, TinkerCAD, PTC Creo (anciennement Pro/Eng), FreeCAD etc... Bizarrement, sur TinkerCAD et FreeCAD, j'y pige que dalle et ils sont trop limités dès que les designs deviennent un poil complexes. SketchUp est bien plus simple d'accès, mais non paramétrique. Pour de l'agencement par exemple il est toujours top. OnShape lui, et bien c'était mon principal soft de CAO gratuit, jusqu'à ce qu'ils restreignent les amateurs, et j'ai même perdu tous mes designs sans pouvoir les exporter à temps. C'est ce qui nous pend au nez avec Fusion360, j'ai dores et déjà exporté mes principaux designs dans tous les formats utils (dont STEP). Pour ce qui est de l'utilisation, je trouve que Fusion est très proche des softs pro comme SolidWorks, pour FreeCAD j'ai bien refait des tentatives, mais soit c'est pas au niveau pro, soit je suis pas câblé pour ce soft. On perd un temps fou pour faire des choses qui prennent 2 clics sur les autres softs, mais le temps pour un amateur, c'est gratuit. On peut faire le parallèle avec les logiciels d'image/photo. Pendant longtemps on avait tous Photoshop à la maison, et Gimp n'existait que pour les fervents défenseurs de l'open source. Depuis que Adobe a passé son modèle de licence de standalone à creative cloud (et donc on n'achète plus le logiciel mais on le loue), j'imagine qu'il y a bon nombre de gens qui utilisent encore la dernière version utilisable sans le cloud, de plus en plus obsolète. Et pourtant Gimp est toujours très loin d'avoir atteint le niveau d'un Photoshop d'il y a quelques années... Il y a un autre aspect aussi. La licence Fusion360 n'est pas très chère comparée au vrais softs pro, et ça vaut largement les services rendus sur l'année. Quand on voit ce que certains payent pour jouer ou simplement tous les abonnements tv, séries, musiques etc... (elle est loin l'époque où on se "prêtait" les jeux, cassettes, cd, dvd...) Le soucis c'est que c'est une licence abonnement justement, donc le prix peut changer du jour au lendemain, et si on arrête de payer, on ne possède rien (alors que le cd d'installation avec la clé marquée dessus restait bien là pendant des années lui). Donc toujours la même épée de Damocles. Pour le moment, Fusion360 reste mon principal logiciel de CAO, et si un jour il disparait pour les amateurs, et bien... on fera comme les jeunes étudiants qui ont pas un rond.

Comme tout va bien, on pourrait chanter tous ensemble: C'est un beau roman, c'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui ta ta ta ta ta ta ta ta Ils se sont trouvés au bord du forum Sur l'autoroute de l'info C'était sans doute un jour de chance Ils avaient le net à portée de main Un cadeau de la providence Alors pourquoi penser au lendemain AH ça fait du bien de chanter du Fugain.

Re, @Chacha Hooo!! , un doigt à la fois sur le clavier ...ça va le faire... le tout est de ne pas se décourager...et persévérer...

désolé, @Lecialux je n'avais pas vu ton message lorsque j'écrivais le mien, heureusement ils se ressemblent.

@Chacha, Je crois qu'il y a une confusion sur les logiciels. Il faut deux logiciels pour tout faire: - un logiciel pour dessiner ses propres pièces en 3D, (par exemple fusion 360), c'est un très bon logiciel mais complexe. Tu peux obtenir une licence gratuitement pour un usage "amateur". - un second logiciel (par exemple Prusaslicer) pour transformer les dessins 3D en fichiers compréhensibles par l'imprimante. Ce logiciel est également nécessaire pour les fichiers gratuit (STL) que tu peux trouver sur le net.

ce sont 2 choses bien distinctes. -Pour les logiciel de conception de pièces (dessin) peu importe l’imprimante ils en sont totalement indépendants. TinkerCAD ou Fusion360 en sont 2 exemples -Pour le logiciel qui prépare l’objet pour l’impression et qui « controle » l’imprimante, celui de la Prusa (PrusaSlicer) est de loin le plus simple.

Salut, Lorsque tu dis: Est-ce que tu veux dire que l'axe Z se déplace dans le mauvais sens même en faisant des déplacements en mode manuel? Si c'est le cas, apparemment, il suffit de modifier le fichier robin_nano35_cfg.txt (voir ici) Qu'entends-tu exactement par "mon BLTouch fonctionne bien", dans le dernier cas de ton 1er message?

En attendant est ce qu'il t'es possible de la reflasher par la version d'origine ou pas?

Pas de soucis ça m’arrive aussi d’être un peu ours au petit matin

Miââââou ! Toi alors, tu sais leur parler, aux JCG's.... Bon alors je peux exceptionnellement consentir à m'excuser un peu, du bout des dents.... J'avais cru que tu voulais ABSOLUMENT avoir raison, mais il m'arrive d'être pareil alors je peux difficilement t'en vouloir. PS : laisse tomber le vouvoiement, on est kopins maintenant Les deux mon capitaine Moi c'est plutôt Télérama, journal bobo intello gaucho

@Chacha c'est toi qui vois. Après, imprimer c'est une chose, créer ses modèles en est une autre, tu (il) dois(t) en être bien conscient(e). Une imprimante 3D c'est pas juste un truc destiné à "imprimer des petites figurines à la con qui prennent la poussière sur une étagère" comme le disait un regretté ami trop tôt disparu. C'est surtout un outil. Si c'est pour créer des objets utiles dans la vie de tous les jours, pour du bricolage, du jardinage, de la pêche à la ligne ou de la mécanique, il lui faudra apprendre à utiliser un logiciel de dessin 3D. As-tu envisagé aussi cet aspect des choses ?

Je ne peux pas dire si tu as raison ou tord, sur le fait de ne pas mettre de freins aux roulettes, mais l'imprimante émet certaines vibrations. Si tu as besoins de conseils techniques en menuiserie, n'hésite pas, ce sera avec plaisir.

Je comprends pas, toi qui as plusieurs mains droites, pourquoi ne bricoles-tu pas un support de end-stop réglable en hauteur ?

franchement JC, pour 100 balles d’écart entre la Clio et la série 7 mon choix serait immédiat.

J'ai trouvé ca sur le net ca marche bien en dualcolore mode, je n'ai pas essayé les autres modes. bonne nuit! prusa-slicer-tl-projects.zip

Ah je suis content de le savoir. C'est vrai que des prints longs c'est parfois un peu stressant ! En tout cas si tu en as l'occasion essaie la soudure. J'utilise un fer à souder à gaz dont j'ai un peu décalé le curseur de réglage de puissance pour qu'il y ait près de 200° au bout de ma panne comme ça ça ne sent pas le caramel quand je soude du PLA. @+

Tu n'as rien à intégrer dans le G-code, c'est le script de post traitement qui s'en charge en fonction des paramètres que tu lui donnes. Le plus simple est d'utiliser celui nommé «ChangeAtZ» qui bien que marqué «experimental» est pleinement fonctionnel. En fonction d'un déclencheur (trigger) qui peut être le numéro de la couche ou la hauteur, tu choisis le paramètre (plusieurs paramètres si tu veux) que tu fais varier. Exemple pour une tour de rétraction : … Ma liste de scripts n'est pas standard , je les ai ajouté au fil de mes pérégrinations sur les autoroutes de l'information (Vari Temp en est un par exemple). Tu peux aussi utiliser une méthode barbue / geek. Un fichier G-code est un fichier texte, tu l'ouvres avec un vrai éditeur de texte (Notepad++) et tu fais une recherche / remplacement des numéros de couches où tu veux augmenter / réduire la température. Il y a même un tutoriel qui explique comment le faire :

Petite mise à jour comme prévu avec les dernières modifications et 15 jours d'impression. - Tampons silicone pour ne plus avoir a contrôler la tension des ressorts et rend le bed plus stable. - Double synchro Z, car je trouve que l'axe X est trop "mouvant" à l'extrémité et j'ai remarqué qu'avec le temps il fallait refaire le parallélisme de l'axe X donc maintenant plus de soucis à ce niveau - Les renforts c'était surtout pour palier sa place provisoire sur un bureau pas trop stable. Et pour limiter les éventuelles vibrations de l'environnement. Efficacité ou pas je ne suis pas capable de le dire donc c'est un confort "psychologique" ^^. Tampons silicone 11€: Double Synchro Z 36.50€: Barres de renforts 20€: Vues d'ensemble:

11 téléchargements et aucun retour ou remerciement ? Ça vaut la peine de prendre du temps pour partager...

Bonjour, Pour ceux que ça pourrait intéresser, voila mes dernières compilations pour : -U20 ou U30 -CM antérieur à V0G -Ecran V1.2 (Je ne vois plus cette notion dans les dernières sources ?) -BLTouch(original) -Sauvegarde sur EEPROM -Linear Advance (désactivé par défaut) : project(U20).binproject(U30).bin @CacaoTor après avoir travailler sur cette nouvelle compilation, je m'aperçois que l'on pourrait grandement épurer le tuto. Certaines choses sont maintenant présentes par défaut ou s'adaptent en fonction du modèle choisi. Si tu veux, je peux te fournir les notes que j'ai faites lors de cette dernière.

La température d'extrusion influe pas mal sur la qualité d'impression. Une température haute permet d'avoir une bonne adhérence des couches les unes aux autres mais le rendu sera moins propre et a l'inverse une température basse permet d'avoir un meilleur rendu mais les couches adhérent moins bien entre elles et la pièce devient plus fragile, il faut donc trouver le juste milieu. Un bon nombre de "tour" de test sont disponible sur thingiverse pour permettre de régler la température d'extrusion, il existe d’ailleurs tout un tas d'autre test pour calibrer sa machine du mieux possible. http://www.thingiverse.com/search/page:1?q=calibration+test&sa= Vous pouvez aussi modéliser la tour vous même, personnellement j'ai pris celle ci: http://www.thingiverse.com/thing:729703 Trancher le modèle dans votre logiciel en réglant la température d’extrusion a 200 et une hauteur de couche a 0.2. Une fois le Gcode obtenu, ouvrez le dans un logiciel d’édition de code, j'utilise notepad++. Il va maintenant falloir rajouter des commandes permettant de modifier la température pendant l'impression tous les centimètres. Cliquez sur la paire de jumelle dans la barre d'outil, une fenêtre s'ouvre ça nous permettra de rechercher directement les lignes qui nous intéresse sans avoir a parcourir tout le code. Si le Gcode a été généré avec Simplify 3D tapez ; layer 50 (avec les espaces) pour trouver la ligne qui vous intéresse. Si le Gcode a était généré avec cura (comme celui de la photo ci dessous) entrez ;LAYER:50 (tout attaché sans espace) dans l'onglet recherche puis cliquez sur "rechercher dans le document actuel" ça vous amène a la 50eme couche (soit environ un centimètres de hauteur sur l'axe Z). Juste en dessous de la ligne ;LAYER:50 rajouter la commande M104 S195 (on définit la température de chauffe a 195° pour les prochaines commandes): Faire le même chose toute les 50 couches en réduisant de 5° a chaque fois. Ensuite imprimez la tour et examinez la pour déterminer quelle température d'extrusion convient le mieux a votre filament. Si vous avez des questions au sujet de ce tuto, suivez ce lien Si vous avez des questions au sujet de la tour de chauffe, posez là sur le forum

Ouh.. je ne comprends pas très bien de quels outils tu veux parler... il faudrait préciser le besoin. Pour ce qui concerne les têtes multiples, je dois avouer que la multiplication des difficultés va de pair, et même pire. Bien qu'ayant pas mal travaillé sur ce sujet, (un peu aussi pour le fun) et ayant maintenant besoin d'un maximum de fiabilité dû à une activité professionnelle intégrant pas mal de pièces imprimées en 3D, j'ai mis de coté ma tête à bascule. C'est quand même bien "ch...." à régler et comme c'est quand même assez fragile de conception (disons plutôt léger par nécessité) ça n'aide pas à en faire une solution fiable. A part ça, des machines avec changement d'outils (ou de tête), il s'en fait partout dans l'industrie, mais gare au bricolage car si c'est mal dimensionné, mieux vaut avoir 2 machines (qui fonctionnent) qu'une machine double tête (en rade) A+

C'est je que je pense aussi! Je l'es contacté mais sais réponse ne m'aide pas plus que sa pour l'instant!! Le plus fort c'est que ce BLT fonctionne sur la 12/230 série limitée (la noir et orange) mais ne fonctionne pas sur la grise ??

Pour avoir contacter W Chine, ils n'ont qu un seul firmware celui v1.0.6 et du coup il te renvoie vers W France, qui eux te renvoie le meme V1.0.6. Ils ne sont pas au courant du changement de Z Cdlt