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Contenu avec la plus haute réputation dans 13/01/2021 Dans tous les contenus

  1. C’est vrai à la base KS est une super initiative. Pour revenir au sujet des caissons, je continue de penser que leur réelle utilité demeure dans les lieux pas ou peu chauffés et pour protéger de la poussière ou en complément d’isolation acoustique. Pour le reste à chaque fois que le sujet est évoqué je me fais lyncher quand je dis que pour la faible quantité de plastique qu’on fait fondre on en fait bien tout un foin, alors en général j’évite de batailler avec ceux qui "croivent", perso je crois pas, je sais pas et je m’en fout
    3 points
  2. J'ai répondu a la question mais il est bien aussi d'informer qu'il peut y avoir de meilleurs choix :). Le plus rapide, moins couteux et plus simple c'est la vitre et il faudra une accroche laque orange comme le dit @Jean-Claude Garnier, j'utilisais la même attention lors de la pulvérisation de le faire hors imprimante car les ventilos n'aiment pas la laque . @Akyelle je le commande sur aliexpress nickel 1 an de print et avec +2000 visières aucune trace (juste un trou lors d'un loupé de ma part descendu de 10mm au lieu de 1mm pas eu le temps de réagir mdr, ). EDIT: j'ai pas traversé hein mais y'a l'impact
    3 points
  3. Ok... je vois le tableau. Déjà... quelques infos : Quelques soit la plateforme/bibliothèque de fichier 3D, le fichier mis à disposition est "généralement" un fichier ".stl" ou ".obj". C'est normal, ceux sont des formats de fichier 3D. Une imprimante "générale" ne peut pas lire ce type de fichier. Pourquoi ? Par ce que ce type de fichier ne peut pas être lu par l'imprimante. Pourquoi ? Car un fichier 3D en ".stl" ou ".obj" est un format "générique", en nuage de points qui forme l'objet 3D. Pour imprimer, il faut à l'imprimante un fichier en ".gcode". Pourquoi ? Car le fichier ".gcode" est codé en fonction de l'imprimante, pour lui dire : Avance de 2mm, extrude de 0.2mm, etc... dans un format codé dans le langage de l'imprimante. Le terme exact c'est "slicer" ou "découper". Comment transformer un fichier ".stl" ou ".obj" en fichier ".gcode" ? Il faut pour cela : 1. Un ordinateur 2. Un logiciel de découpage de type "Cura" ou "Ideamaker" ou "Prusaslicer". > Logiciels pour la plupart gratuit !!! 3. Un câble USB ou une carte mémoire (celle fourni avec l'imprimante peut faire l'affaire). Comment le logiciel fonctionne ? Il faut le paramétrer selon le profil pour l'imprimante. Cura, par exemple prend en charge par défaut des milliers d'imprimantes... ce qui n'est pas le cas de Idéamaker, où il faudra paramétrer à partir de zéro. Il faut ensuite ouvrir le fichier ".stl", puis "découper" le modèle 3D en suivant les paramètres préconisés. Attention ! Ce n'est pas automatique ! Certains modèles 3D nécessiteront de modifier le profil par défaut... par exemple en rajoutant des supports ou un radeau ou une bordure. __________________________________________________________________________________________________________________________ Bon... après ces quelques lignes, je vais être cash : Tu n'as pas fait l'effort de chercher sur internet ni sur Google, ni sur Youtube... sinon en 2 secondes tu aurais trouvé ceci : Et cette seule vidéo, aurait répondu à toutes tes questions. Et comme le dit le dictons : Apprendre à marcher avant de savoir courir.
    2 points
  4. Et alors, ce n'est pas parce qu'il y a DEUX avis négatifs que c'est l'évangile. C'est juste que les tenants de la plaque de verre, certainement les plus nombreux, n'ont pas répondu. Ne pas oublier que toutes ces nouvelles "surfaces" c'est surtout pour faire vendre Le plexi par contre, c'est pas non plus une bonne idée.
    2 points
  5. Là tu es dans la rubrique présentation, ce qui veut sous-entends "je me présente" et non j'expose mon problème. Maintenant que les présentations sont faites, il ne te reste plus qu'à poser tes problèmes dans la bonne rubrique Edit: notre ami @Bosco2509 a été gentil et te répond malgré le peu d'infos
    1 point
  6. Si tu veux un tuto dans le même genre et avec Solidworks, regarde ici :
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  7. @Hirany @GRIMELIN Comme la dit Jojo il n'y a que 3 point la nappe mais j'en doutais dans ce cas précis le moteur, j'ai vue beaucoup de moteur d'extrudeur de X1 HS, M1K3D0 avec qui je discute très souvent a eu le siens qui c'est ouvert en 3 partie pour dire. Mais ton moteur est piloté sur ta carte mère par un pilote sur la X1 et Genius ce sont des TMC 2100 logiquement. Pour la permutation du pilote et vérifié qu'il est pas HS c'est pas dur faut avoir accès a la Carte mère (photo de la carte mère plus bas), sur les Genius et X1 on a 5 Pilote TMc 2100, ce sont des petit carte avec des pin enfoncé la ou y a écrit Stepped driver Socket il commande les 5 moteurs dans le même ordre que les cable sont plug au dessus ) partir de la gauche Moteurs X, Y, Z, E0 & E1. comme on a que 1 extrudeur sur nos artillery (elle ne gère pas 2 extrudeur comme la Wanaho D12 qui imprime en 2 couleurs) 1 des deux E0 ou E1 gère le second axe Z. Donc suffit de d'inverser E1 et E0 puis de rebranché l'imprimante et tester uniquement l'extrudeur, si cela fonctionne le TMC2100 est a changé (attention prenez bien un TMC2100, si vous prenez des TMC 2208 ou 2209 faudra modifier le Marlin et flashe le firmware de l'imprimante sinon c'est pas bon je moteur sera mal gérer).
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  8. Pour débuter je resterais plutot sur l'idée de désactiver le volumique ...
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  9. J'aurais surtout passé des heures pour la faire et encore pas sur que j'aurai réussi a avoir la pièce avec les dimensions actuelles même si j'arrive a mes fins avec solidworks c'est un chemin laborieux a chaque fois lol. La méthode de @Vector m'a demandé moins d'une heure incluant la prise en main de fusion 360 et ma pièce est a l'identique avec ma côte changée je trouve cela bien plus rapide ^^. De plus cela m'a permis de maitriser ce nouveau logiciel et j'y ai déjà fait ma première pièce et j'ai modifié un autre STL en 10minutes grâce à l'explication. Donc encore merci
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  10. Salut @gerardm Si tu as des hallucinations auditives (petites voix dans ta tête), alors c'est pas bon signe, car ce sont des symptômes de schizophrénie J'espère pour toi que la voix que tu entends n'est pas celle d'une vieille sorcière avec un doigt crochu et un ongle moisi Sinon ton cortex auditif est définitivement fichu Comme indiqué au début du sujet, @Idealnight débute en CAO. A des soucis d'export de STL et voulait modifier un fichier STL. Et n'a pas le fichier d'origine, puisque ce fichier STL est de Holspeed sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:3052488
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  11. juste un trou lors d'un loupé de ma part descendu de 10mm au lieu de 1mm pas eu le temps de réagir mdr). BRAVO !!!!!
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  12. merci beaucoup pour ces conseilles, j'ai resserré tous les roulements des axes qui avaient du jeux et ça marche parfaitement.
    1 point
  13. Salut, Encore un avis pour t'embrouiller un peu plus Comme tu pourras le voir sur mes interventions, j'ai à peu près tout essayé, les derniers étant le Buildtak Nylon et le LokPad de fillamentum ( les 2 sont nuls, la colle PVA à 1.95 euro est par contr parfaite ! ) et le Zyflex ( poncé à la laine d'acier, sinon ça colle trop ) De toutes ces surfaces , le Mamorubot est vraiment exeptionnel, le PLA ne nécéssite aucun primaire, et peut être chauffé à 120° pour les filaments spéciaux. C'est une plaque en fibres de verres + epoxy : indestructible et nettoyable très facilement.
    1 point
  14. Hello, si elle est a la bonne dimension il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.. Après fait juste gaffe à l'épaisseur, faut pas que ça dépasse 2/3mm, sinon tu pourras plus chauffer ton bed (ou mal).
    1 point
  15. Voila j'ai monté le direct-drive Titan, réglé l'extrusion. Montage synchro double Z un peu de celui de @titi et réalisation perso en m'inspirant d'un montage vu sur internet. les impressions vont enfin commencées. après je me pencherai sur le firmware, j'ai déjà installé le bltouch. A suivre ...
    1 point
  16. Il ne faut pas commencer à jouer à la théories du complot. Les pièces imprimées par des particuliers ne dérangent absolument pas l'industrie qui au contraire utilise cette même techno pour tous les prototypes (malheureusement, on ne peut pas faire de test de résistance ou de déformation car les matières utilisées et le mode de réalisation sont trop éloignés de la future production en série). ET surtout, une pièce imprimée en 10 heures sur nos petites bécanes est injectée en moins d'une minute avec une garantie de dimension et de résistance qui est loin d'être le cas des petites imprimantes. Les nouvelles unités de production industrielles basées sur l'impression 3D utilisent des technos fiables mais très couteuses que la encore nous ne dérangeons pas avec nos bécanes. Je ne dis pas cela pour toi, mais plus largement pour l'opinion publique. Il y a toujours des gens qui trouvent que le progrès nuit à notre avenir, mais qui sont bien heureux qu'on puisse leur mettre un régulateur cardiaque en plastique dans le corps pour les sauver, qu'on utilise de seringues stériles en plastique pour les soigner, qu'elles puissent acheter de l'électroménager à un prix très raisonnable fabriqué en ABS (pour une grande partie) etc. etc.
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  17. Il y a quelque temps j'ai posté un messages où je me posais la question à quoi ça sert de palper tout le plateau de l'imprimante alors que la pièce ne touche qu'une zone de celui-ci. Et j'ai développé un petit bout de programme "palpage" qui solutionne ce problème.
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  18. Je viens commenter ce post car j'ai pas mal de soucis avec ma D12 également ^^ Hier j'ai réglé le PID de la buse avec Pronterface tout ce passe bien mais je ne vois pas énormément de différence et celui du Bed est verrouillé dans le firmware donc pas modifiable via les commandes Vidéo très interessante sur le sujet du GüeroLoco : https://youtu.be/_2TSIjD6CBM
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  19. Quand j'ai changé pour une micro swiss c'était le jour et la nuit au point qu'aujourd'hui j'ai acheté chez eux la tête d'impression full metal que du bonheur ^^
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  20. Oh la belle éponge ! Plus sérieusement... c'est de la sous-extrusion ! Donc... on dit : "Merci @Titi78 !" Et on applique la : Et... sinon, il y a ce tuto qui aussi très instructif : PS : lol... je me rend compte que si Titi touchait 10€ à chaque fois qu'on cite son tuto, il serait riche...
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  21. Bonsoir, J'ai conçu des embouts pour mon aspirateur d'atelier et je me suis dit que ça pourrait intéresser quelqu'un ici. Ce sont des embouts à bec fin. La longueur est proportionnelle en fonction du diamètre. Le diamètre indiqué est celui de l'intérieur de l'embout. Pour le téléchargement, c'est ICI L'épaisseur de parois est constante à 2mm sur toute la longueur @+
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  22. Moi j'dis ça comme ça mais avec un avatar de Mulder... Qu'esse tu veux pas qui t'arriv' des trucs de l'espace
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  23. Ah ben tu vois, je suis en train de la mettre sur une ET5x
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  24. Petite aide pour Lulujka. Comme je viens de le poster, je reviens de chez Wanhao. Le problème doit être le même que celui que j'avais à la base: L'air de refroidissement de filament est dévié de la buse par une jupe en plastique blanc. La petite trappe qui est sous la buse et qui est tenue par une vis moletée possède à l'intérieur une petite tôle et une feuille plastique blanc qui fait jupe. Il faut que cette feuille plastique épouse bien la forme de la buse. Sinon, la ventilation souffle sur la buse et provoque le code erreur 7. Pour cela, démonter cette petite trappe, démonter la tôle et la feuille plastique. Avec un décapeur thermique (si possible), chauffer la plaque plastique et l'aplatir. Remonter cette trappe avec sa tôlr et sa jupe sur la buse CHAUDE, quelle épouse bien le cone de la buse, et bien la maintenir enfoncée à fond et revisser la vis moletée. ATTENTION: Vérifier avant que la buse et son corps de chauffe (cube alu) sont bien maintenus dans le cylindre de refroidissement (c'est à cause de cela que ma buse a été repoussée par le filament et que j'ai eu du plastique partout) Il y a une très petite vis BTR sans tête qui maintien le corps de chauffe dans le cylindre de refroidissement. Elle est accessible par la DROITE du cache orange à travers le ventilo de la buse. Regarder ça et revenir vers moi. Petit détail: Les gens de Wanhao France ont demandé une tête facilement démontable dans leur cahier des charges. Pour faire des manips de buse (par exemple remplacement), démonter le bloc de tête complet par les 2 vis situées à l'arrière. On a ainsi tout l'ensemble en main, et on peu faire ce que l'on veut sans problème. On voit encore mieux ou mettre la clé BTR à travers le ventilo de buse pour atteindre la petite vis sans tête qui tient cette dernière. On refixe l'ensemble avec les 2 vis, on refait un niveau plateau et c'est fini.
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  25. les voici Axle_for_bearing_608ZZ.STL Spoolholder_WDi3Plus.STL
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  26. Bonjour tout le monde! ( et désolé pour le déterrage ^^' ) Idem sur les chariots, j'ai pour ma part enlevé une des bagues sur chacun et ajouté un peu d'huile de silicone et ça glisse tout seul. Je vais commander les bagues citées plus haut pour voir.. car laisser mes chariots sur 3 points me laisse un peu dubitatif quand à la précision et aux éventuels décalages que ça peut engendrer d'une couche à l'autre. J'envisage aussi de faire une enceinte fermée ainsi que d'adapter de la double extrusion. Quelqu'un d'entre vous s'y est déjà attelé? A+ !
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  27. Tavu @Ben31130t'as attrapé d'un coup 2 points de "réputation", elle est pas belle la vie ?
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  28. Désolé je n'aime pas faire ça, mais certaines choses m'hérissent les poils. Ce n'est pas mon humeur habituelle. Je ne suis pas du tout au courant de ce qu'il se fait dans ce domaine, mais une recherche rapide ne me propose pas de tapis chauffant pour terrarium qui soit découpable ou perçable. Tout ce que j'ai trouvé ce sont des bandes découpable, sur le même principe que les ruban de leds. Cependant en regardant de plus près la constitution d'un de ces tapis de terrarium, on remarque qu'il s'agit d'une succession de bande (carbone ?) en parallèle. Donc probablement que tu as déjà testé de percer dedans et que ça a fonctionné. Au mieux tu as perdu une bande et quelques watts au passage, au pire tu as créé un point chaud en réduisant la largeur d'une des ces bandes, et le risque d'incendie qui va avec. Les tapis silicone eux, sont généralement constitués d'un serpentin unique (tantale ?). Couper ce fil met hors d'usage le tapis entier. Percer dans ce genre de matériel sans en connaître la constitution interne, c'est comme percer ta dalle en espérant ne pas toucher ton plancher chauffant... inconscient. Depuis 96 je parle de 230V. Qui parle encore en Francs alors que l'Euro n'est arrivé "que" en 99 ? (Ca c'est pour la polémique gratuite.) Tu as testé et c'est isolé, donc c'est sûr aucun risque. Les distances d'isolement tu connais ? Les épaisseurs d'isolants des câbles ça doit te parler. Si tu blesse malencontreusement un fil dans ton tableau électrique, qu'il ne reste qu'une mince pellicule de plastique tellement fine que tu vois le cuivre par transparence tu fais quoi ? Tu teste et si ça ne conduit pas ça te suffit ? Perso je change le fil, je met une gaine thermo, ou en dernier recours un bout de chatterton. Sans parler que tu as testé à un instant T, mais qui te dit que tes mollettes ne vont pas mordre dans le conducteur après 2 - 3 rotations ? Si tu es électricien, tu dois connaître parfaitement tes classiques de la prévention du risque électrique. Tu sais que le différentiel 30mA te protège... peut-être ! S'il est correctement utilisé et qu'il fonctionne (à tester mensuellement), tu reçois quand même une châtaigne de très courte durée et de très faible intensité, mais il y a une phase critique dans le cycle cardiaque à la fin de la systole ventriculaire, si la châtaigne passe par ce chemin et pile à ce moment là, c'est la fibrillation ventriculaire immédiate. Réversible par un défibrillateur, si quelqu'un est à proximité. Je n'exagère pas, c'est dans les cours de prévention. Alors oui il y a des marges de sécu partout qui font que ça minimise au mieux ce risque, mais il est non nul. Je précise que je ne suis pas électricien et que c'est un discours sans animosité. Tu passe de 600W à 120W ? Je ne connais pas la conso de la machine ou de son lit chauffant d'origine, mais ça me parait light. Tu as des alim 240W sans ventilation.
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  29. Macduff62a, DGEG09, Tozy et PapyMaker merci pour vos réponses, je vais les étudier pour pouvoir réaliser mon projet. papi philou
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