Classement

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

Bonjour. Je poste ce sujet car j'ai entendu beaucoup de personnes se plaindre de la qualité de la wanhao d12. Je vais simplement faire un retour d’expérience de l'achat à la première pièce. J'ai acheté l'imprimante sur le site de wanhao france en version Single et en édition spéciale Henri Hihacks. Je l'ai reçue en avance par le transporteur GLS à domicile (j'avais choisi l'option point relais). Je la déballe, je la monte, elle est super facile à monter, j'ai mis environ 1 heure en réglant les écrous etc... Aujourd'hui, je trouve enfin le temps de la tester, je la branche, et je calibre le plateau. Vient le moment d'insérer le filament, je l'insère dans l'extrudeur, je pousse et je sélectionne l'option d'insertion sur l'écran tactile. Et là... l'extrudeur claque. Bon, je ne connaissais pas la cause, je règle la roue d’entraînement, ça améliore un poil mais ça claque toujours. C'est pas grave, je vais quand même essayer d'imprimer. J'insère la carte SD dans l'imprimante et je lance l'impression du petit cube fourni dans la carte SD. L'imprimante chauffe et là... Le filament se retire de l'extrudeur . Pas de bol, j'en ai eu marre, je suis allé goûter . Après le goûter, j'ai décidé de créer mon propre gcode. Sur mon ordi, je récupère le fichier .stl du cube fourni et je le tranche dans prusa slicer avec le profil de la ender 3 (j'ai juste modifié la taille du plateau). Je lance donc l'impression... Elle est juste nickel, même si j'ai choisi le mode "draft" dans prusa slicer, le résultat est super !! Voila, j'espère que ce post pourra aider ceux qui rencontrent des difficultés avec la D12. Enjoy life . llaq.

je ferais a chaud cordialement joel

pas de soucis , le but c'est de s'entraider les uns les autres ,et j’espère aussi en apprendre beaucoup avec vous.

En regardant ton fichier STL, tu vas certainement gaspiller un paquet de PLA pour faire la mise au point des assemblages par queue d'aronde suivant deux directions, les grammes gagnés vont envolés avant que tu arrives à un bon résultat (je crains même que cela puisse engendrer l'abandon de ce projet).

Voilà ou j'en suis pour le moment Mais le boitier écran et en cours de modifications

Bienvenue !

Hello, Je pense qu'il y a eu des modifs dans le Marlin Z122 et que du coup il manque quelque chose. Du coup je ne pourrais pas t'aider beaucoup plus, désolé !!

Alors pour ça, j'ai la solution. Les bobines de 2.3kg ont l'air inépuisables, le grand diamètre fait que ça n'a jamais l'air de descendre. Et je ne parle pas des bobines de 8kg, où là même en imprimant sans compter des prototypes ou gabarits en tous genre de 100gr et plus, elle a l'air toujours aussi pleine... La seule fois où ça me faisait flipper c'était au premier confinement, lors des impressions de visières en masse. Là j'ai passé du temps à optimiser les réglages, pas pour la conso, mais pour pouvoir dormir, j'imprimais des piles de visières. Avec une consommation de 2kg par 24h (3 machines qui tournaient à plein régime), je peux te dire que pendant que ça imprimait sur mon stock, je passais mon temps au téléphone pour trouver du filament et des transparents, les élastiques c'était introuvable, donc les gens devaient se débrouiller pour ça. Une fois réapprovisionné en filaments, quand une bobine de 8kg (fois trois machines) ne tient pas deux semaines, même à 8€/kg ça fait flipper (~500€/mois) ! Bon à côté de ça je ne compte plus les lettres de remerciements et les boites de chocolats et ça, ça vaut bien tous les efforts. 64g d'écart à 20€/kg ça fait quoi ? 1.30€ ? Soit 4cts par support. Si vraiment tu veux économiser des euros, regarde le filament recyclé en bobine de 8kg chez Arianeplast. Quand ils font des promo à 30% il est possible de toucher la bobine à 8.75€/kg en PLA ou en PETG. C'est un investissement, mais après tu te pose moins de questions sur le prix des pièces que tu imprime, c'est pratique pour des pièces techniques, pour l'outillage, les rangements, les gabarits etc... Bon en revanche t'as pas le choix de la couleur, et tu peux vite avoir une couleur caca d'oie, c'est à savoir.

En effet c'est beaucoup mais j'ai pareil sur mon profil PETG à 25mm/s. J'ai une largeur de couche à 110% contre 100% pour tous mes autres profils. Mon lit est à 90° et la buse (en acier) à 240°. Pas de ventilation sur la première couche, 20% sur la seconde et 40 à partir de la 3ème et je ventile pas plus. Un bed bien propre ça aide, sinon un peu de huhu ça le fait aussi

Si tu veux descendre en poids, il faut choisir une matière ayant une plus faible densité que le PLA, l'ABS ou l'ASA par exemple (20% plus léger). Ou d'autres matières utilisées dans les drones. Mais je me doute que tu cherches plutôt à économiser des euros, et non des grammes. Pour économiser sur le coût, peut-être regarder vers d'autres techniques, ça dépend des volumes que tu souhaites atteindre, puisque tu parles de rentabilité. Mais bon avec une bobine de 1kg à 20€ tu fais déjà 100 supports de 10 grammes. Au prix de la dosette, si tu bois une dosette de moins aujourd'hui, tu as le droit à 1 ou 2 grammes de plus sur les 10 prochains support. L'économie passe aussi par la restriction (budgétaire ou non), c'est le principe même des économies : des sacrifices pour réaliser un projet. Si je devais aller au bout de l'étude, au temps passé à essayer de gratter un gramme depuis mercredi, non seulement tu aurais déjà imprimé une cinquantaine de ces supports, mais surtout ton temps "ingénieur" ou simplement ton temps humain est perdu (pour ta famille, tes loisirs, ou simplement un autre projet). Et à mon avis ton temps vaut beaucoup plus que ça. Même au smic, en deux jours de travail tu te payes 7kg de PLA... Le temps que j'ai passé à écrire ce message correspond à l'équivalent d'une dizaine de supports de 10 grammes (bon la machine ne va pas si vite, mais ça donne l'idée). Cette réflexion n'a de sens que si tu as un volume qui le justifie derrière. J'ai du mal à comprendre ta motivation, peux-tu nous en dire plus ?

Cela m'est déjà arrivée 2 fois d'avoir une impression qui s'arrête en cour et de devoir reprendre la ou cela c'est arrêter (autre que panne de courant car la l'imprimante à reprit l'impression), j'ai réussi à les sauver à chaque fois. Donc si tu sais à quel couche l'impression c'est arrêter, tu enlève ton impression du bed et tu refait une nouvelle impression à partir d'un nouveau g-code qui partira de la couche ou il y à eu l'arrêt (très facile avec prusa qui indique la hauteur et le nombre de couches, pour cura c'est plus chiant car il n'indique que le nombre de couche) et tu colle sur celle qui c'est arrêté. Par sécurité tu peut aussi lancer l'impression une ou deux couches avant l'arrêt et tu poncera le surplus sur la première pièce (cela permet de bien ajuster) Pour bien faire prend une feuille de papier à poncer et fait quelques passage dessus avec la pièce "foirée" , c'est juste pour qu'elle soit bien plate donc pas la peine d'y aller trop fort surtout si tu n'a pas prit une ou deux couche de marge. Prend de la bonne colle qui ne laisse pas de traces si c'est une pièce déco et que tu ne la peint pas. Sur les deux que j'ai sauvée de cette façon, on y voie que du feu et c'est aussi solide que si elles avais été faite en une fois. Perso malgré de nombreuses pannes de courant dont des longues, je n'ai jamais eu de souci de bouchage à la reprise, à ta place je relancerai une impression pour voir avant de tout démonter pour rien.

Salut, oui direct dessus.

Ça y est, je vais me sentir vieux. J'ai aussi connu les zx81, Commodore 64, Amstrad cpc 464 et 6128, Thomson mo5 et To7 et la découverte de la programmation a l'école avec sauvegarde des programmes sur une cassette audio., Puis, ou en parallèle, Atari st, Amiga. Mon premier pc, un 486 dx2 66. MS-DOS 6, win3.1 ... Mais contrairement à certains ici, j'étais encore un gamin. Et mon utilisation était basique, et principalement pour jouer. Et la semaine dernière, mon fils me demandait. "Peux tu m'apprendre tout ce que tu sais en informatique ?". Je suppose, dans l'espoir de comprendre comment passer outre les restrictions parentales mises en place pour la connexion internet . Rappelez vous les premières connexions internet, sur ligne téléphonique, payées une fortune au temps de connexion. Connexion qui bloquait tous les appels téléphoniques. Et aujourd'hui, nous discutions tranquillement sur des forums, avec des accès illimités ... Et nous progressons ensemble ... Merci à vous. Mais pas merci pour ce coup de vieux. Mdr, fin du quart d'heure nostalgie ... Vivement que mon idex arrive. En attendant, j'ai un bouquin a trouver, merci Jean-Claude. ---- Et pour revenir au sujet, je conseille Freecad 0.19. pour du dessin technique. Blender ou sculptgl pour de l'artistique (ex des figurines) Tous vont nécessiter de l'investissement pour apprendre. Mais ce sont tous des solutions gratuites. Freecad et Blender sont multi plateformes et ne nécessitent pas d'être connecté au web pour fonctionner. Il y a de nombreux tutos pour apprendre.

Wouah,. 2018 > 2020. On a fait un saut dans le temps. Il eu été intéressant de créer un nouveau sujet.

Bonjour et merci a Superpat pour le taf et le partage

Bonsoir, D'après les images que je vois on dirait un problème de leveling tout ce qu’il y a plus banale, essais de faire le leveling manuellement, sans utiliser un BLTouch (ou autre), avec la technique de la feuille de papier (vérifie bien sûr que la feuille fasse approximativement 1/10 d’épaisseur) il faut que la feuille frotte au maximum sur la buse sans que quand tu l’enlève la feuille la buse ne vienne pas s’emplafonner dans le plateau. Si cela ne résout pas le problème tu peux essayer d’augmenter la température du plateau vers les 60°C. Bonne journée à vous.

Salut, J'ai eu de la chance, avec le bed magnétique ça passait mais c'était le maximum possible. Pour récupérer de la marge et avoir un homing convenable j'ai rajouté 2 rondelles au dessus de la languette qui sert a faire le home. Tu peux redescendre cette languette de plusieurs mm afin d'avoir le bed en position centrale dans les trous oblongs verticaux. Par prudence tu peux faire tes prochains essais sans le bed et essayer de le fixer une fois la tête au point zéro. Cdt SoM Envoyé de mon OnePlus 7

Te voilà 4 tutos qui vont te permettre de régler tes excentriques, la symétrie de l'axe X, le réglage de l'axe Z etc...

salut et bienvenue x2 (dans le forum et dans la famille anycubic ) souvent la carte SD fournie n'est pas top (je pense même que c'est une M*RD*) ...j'ai remplacé par une carte pour reflex numérique avec des vitesses de transfert élevées...c'est mieux de faciliter le travail de l'imprimante puis c'est pas un gros budget qui permet de sécuriser une partie du processus.

Si tu veux pouvoir continuer à utiliser le forum, en tant que modérateur je te conseille vivement de ne plus aborder ce sujet. Il existe suffisamment de logiciels de conceptions gratuits (y compris Fusion360 avec sa licence «maker»). Ce forum n'encourage ni ne promeut le piratage.

Un peu court comme réponse, mais..... pas mieux ! Pour une raison évidente : tu es ici sur un foirium de grande écoute, et faire l'apologie du piratage peut éventuellement amener de gros ennuis à ses créateurs, voire même faire fermer administrativement la boutique. C'est ça que tu veux ? Pas moi !

bonjour, voila j'ai fait ma modif pour raccourcir le tube bowden du coup je suis repassé sur celui d'origine. pour le support de bobine, j'avais un bout de plat en acier, je l'ai mis en travers du coup le fil sort droit au niveau de l'extrudeur du coup vous avez quoi comme valeur de rétractation ? toujours 8mm à 40mm/s

Je viens de découvrir l'ionisation, c'est assez complexe pour la réalisation d'autant plus que le plus nocif la dedans se sont les solvants qui sont hyper volatiles, même un filtre H14 ne filtre pas. Je maintiens que l'extraction vers l’extérieur est certainement la meilleure solution.

c'est clair ! dans le processus de l'impression 3d (de la modélisation jusqu'à la post production) il y a tellement de paramètres qui peuvent influer ton résultat final qu'il vaut mieux s'éviter quelques emmerdes avec des choses futiles...à mes débuts, j'ai rencontré des problèmes d'interruption d'impression...après des heures à avoir démonté, contrôlé, remonté, éventuellement remplacé un certain nombre de choses sur l'imprimante...je me suis rendu compte (grâce au forum, merci ) que c'était la carte SD qui buggait... et là, ça te fout une paire de boules tellement énorme ... je pense qu'on est nombreux à avoir vécu ce moment...