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Contenu avec la plus haute réputation dans 23/01/2021 Dans tous les contenus

  1. heu, t'as pensé à mettre du filament dedans....
    2 points
  2. yop , un peu horlogerie , print d un tourbillon , j ai encore du boulot
    2 points
  3. Bon, je l'ai reçue il y a 10 jours, et je l'ai testé (environ une centaine d'heures de prints) et je vous donne mon avis. Déballage et montage Vérifications d'usage, il a fallu resserrer les roulettes du plateau et de l'axe Z, rien de très méchant. Le plateau en verre était décalé par rapport au plateau, mais dans l'ensemble, la machine est très bien protégée. Aucun problème non plus pour le montage, le portique est vissé avec 4 vis et parait stable. Le montage des têtes ne pose aucun problème, les câblages tombent sous le sens, en moins de 15 à 30 minutes la machine est opérationnelle. Livrée avec 2 bobines de 200gr et tous les outils nécessaires pour toutes les vis de la bête. Vis supplémentaires pour le montage (enfin une de chaque), une buse en plus, les supports bobines sont inclus. Caractéristiques Machine entièrement métallique, extrudeurs direct drive, plateau verre, détecteurs de fin de course optiques précis, rail pour le X, vis hélicoïdale sécurisée en haut et en bas de la machine, écran de grande taille permettant de tout régler même pendant une impression. Reprise d'impression en cas de coupure, mise en pause possible, détecteurs de filament double, reprise d'impression à la hauteur voulue, vraiment très complet Mise en route Le calibrage du plateau est facilité par un bouton du menu qui permet de mettre les têtes au point Home, puis de les positionner aux 4 coins. Une remarque cependant, le plateau n'est pas bloqué, de fait il peu bouger lors de l'insertion de la feuille de papier, et j'ai pour habitude de vérifier aussi le point central du plateau, ce qui n'est pas permis par le menu. Attention, si vous bougez la tête au centre, il ne faut surtout pas repositionner la tête vers un coin par le menu, elle ne sait plus où elle est et crrrrrr, crrrrr lorsqu'elle va dans la position demandée. Il faut refaire obligatoirement un point home si on a bougé la tête à la main. Pour régler la hauteur de la 2ème tête, j'ai fait un calibrage complet de la tête 1, avec impression d'une cible carrée de calibration et réglage avec les grosses vis sous le plateau sur lesquelles sont indiqué le sens de montée ou de descente de celui-ci . Ceci fait, la tête 2 est relativement facile à régler, je me suis fait un pense bête à la Dymo pour indiquer le sens de montée ou descente suivant le mouvement de rotation de la clef de réglage fournie. Le réglage bicolore se fait en imprimant un fichier, de mon coté, je n'ai eu aucune retouche à faire. Après pour faire des impressions bicolores, il faut vraiment faire les bons réglages de rétraction, de vitesse, etc.. mais on y arrive. Utilisation Le plateau est en verre, le mien à l'air d'être plan, aucun problème d'accroche (j'utilise de la 3D Lak), il suffit d'attendre qu'il soit bien froid pour retirer aisément l'objet imprimé. . Nettoyage à l’alcool isopropylique ou avec de l'alcool ménager. Lors d'un print, la buse 2 et ses ventilateurs sont mis en fonction systématiquement . Il est possible sous Cura et Simplify3D de définir sa température à 0, mais rien pour bloquer les ventilos. Je ne sais pas si sous IdeaMaker cela est possible, je n'ai pas encore testé. Autre petit problème, si vous démarrez une impression mono extrudeur, il est indispensable de mettre un petit bout de filament dans le 2ème extrudeur sinon elle se met en pause erreur due au manque de filament. Mode spéciaux Le mode miroir et duplication fonctionnent à merveille, il faut juste prévoir le fichier gcode avec les pièces ne dépassant pas le centre de la surface, c'est vraiment un gros plus L'écran Tout est paramétrable depuis celui-ci, température plateau, températures des têtes indépendamment, vitesse du print, il suffit de cliquer sur la valeur pour avoir un écran de modification . Les ventilateurs de refroidissement ne peuvent eux qu'être mis en marche ou à l'arrêt, le flood n'est pas réglable Modifications apportées Pas grand chose à modifier sur cette machine bien conçue. J'ai mis en place des essuyeurs pour économiser le filament lors d'impression bicolore, des supports de détecteurs de filament, un pense bête du P2, une protection du câble du lit (ceci permet d'éviter l'entortillement de ses fils dans le ressort de réglage de la hauteur), et des guides filaments. Ma machine est équipée de drivers 2208 très efficaces, les ventilateurs sont audibles sans que cela me gène vraiment, mais il sera possible de les remplacer par des Noctua. Différences par rapport à la machine Tenlog initiale Les têtes qui avaient des inscriptions jaunes, sont maintenant plus discrètes. La tête P2 possède une inscription rappelant le réglage en hauteur, que je n'avais pas sur la mienne, mais une étiquette Dymo, joue le même rôle. Une ouverture permet de voir le passage du filament, et est éclairée en bleu. La carte mère qui regroupait tout sur une seule platine, est maintenant séparée en 2 parties, chacune ayant une ventilation propre fixée sur le couvercle. la deuxième partie regroupe les mofsets des 2 extrudeurs et leurs steppers. Cette carte est alimentée directement depuis l'alimentation. On a donc vraiment un mofset externe, permettant d'épauler la carte mère. L'alimentation est je crois aussi d'une autre marque que la Tenlog originale Il reste une sortie 24v disponible pour brancher peut être quelque chose. Je vais réfléchir pour un éclairage led des têtes. Le module relai du bouton de mise en marche permet l'extinction automatique (si souhaitée depuis l'écran) de la machine à la fin d'une impression. La machine reste en marche jusqu'à ce que les extrudeurs descendent à 80°, puis éteint la machine. L'attente de refroidissement ne se fait pas en mode miroir ou duplication cependant La tête est différente, le radiateur n'est plus de forme carrée mais cylindrique. Les 2 têtes sont installées avec un capuchon silicone permettant de mieux réguler la chaleur et d'éviter le collage du filament dessus Les détecteurs de filament sont désormais inclus dans les branchements des têtes (à ce sujet, ils en fournissent 4, je me demande pourquoi ?) Sur les câbles VGA de connexion des têtes, 14 fils sont donc utilisés, il en reste 1 de libre, peut être pour mettre une led d'éclairage des têtes, à suivre. Firmware La mise à jour dur firmware pour la machine se fait en connectant un ordinateur dessus. pour la mise à jour de l'écran, il est nécessaire de mettre une carte microSD sur celui-ci pour l'updater. C'est pas très pratique, en cas de maj, il faut ouvrir la machine. J'ai installé un connecteur SD externe qui vient se clipper sur le boitier rendant quasi invisible le bricolage mais facilitant l'éventuelle maj. A noter que j'ai fait la maj proposée sur le site, pour la machine ras, mais pour l'écran, cela m'a rétrogradé d'une version Le service après vente ayant été contacté, ils ont mis sur le site la bonne version pour le firmware écran. Conclusion Bon, c'est un peu long, mais je pense vous avoir tout dit. Ah, non ! La qualité d'impression ! Oui elle est superbe, la machine ne vibre pas du tout, j'en suis enchanté Il ne vous reste plus qu'à compter les cœurs pour voir mon bilan. C'est une très bonne machine, que je ne peux que conseiller, merci à @vap38 d'avoir orienté mon choix pour cette imprimante.
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  4. Voila un début, une voiture modulable comme les figurines les trous supplémentaire serviront pour mettre des accessoires comme des ailes pour un avion, un parechoc, un attelage pour faire un train, etc.... Avant d'aller plus loin va falloir faire des essais d'impression pour voir si les cotes sont bonnes surtout au niveau du jeu des roues et du trou de l'emplacement de la figurine car j'ai pas réussi à importer la figurine avec le lien du tuto et avec un stl, j'ai pas réussi à combiner (alors que ça fonctionne en remodélisant une partie de la figurine, je pense que c'est une fonction payante si on essai avec un composant importé).
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  5. Ça m'étonnerai que le paramétrage du pid change beaucoup mais si ça peut te rassurer cela ne fera pas de mal
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  6. @Jean-Claude Garnier ma réponse est assez rude effectivement,il ne faut rien y voir de mal (je n'ai pas le sang chaud toi qui connais la Haute-Loire tu es bien placé pour savoir que le climat le refroidi vite ) Mais quand je vois des sujets postés a l'arrache comme ça, ç’a me gonfle .... C'est un manque de respect total ,sur ce forum il y a plein de personnes super, dévouées a aider les autres en prenant de leur temps.La moindre des choses est de leur faire gagner se temps en étant clair et le plus précis possible des le début.Afin de leur éviter de tirer les vers du nez du posteur .
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  7. Merci les gars @fran6p et @remibora, ça me rassure ma mémoire fonctionne encore ^^
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  8. Un peu rude, mais pas mieux que mon compatriote Alti-Ligérien ! "aide-toi et le foirium t'aidera"
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  9. Il y a un point sur lequel il faut être prudent, c'est la condensation sur le fil. Si ta bobine est stockée dans un endroit froid cela peut générer de la condensation lorsque tu la ramènes dans un lieu chauffé. Il faut prévoir une journée à bonne température pour éliminer ce risque de condensation.
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  10. Je crois que sur certaines versions il y'a comme un économiseur d'énergie qui entraine l'arrêt de la chauffe du bed au bout d'un certains temps.
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  11. Bonjour, Pour le flash, quelque soit le firmware, sur la Sidewider X1, il faut 1) débrancher l'écran de la carte mère, il y a pas mal de tuto sur ce point Pour ceux qui veulent essayer plusieurs firmwares d'affilé sans avoir à galérer avec le branchement débranchement, démontage, remontage, couchage de l'imprimante, etc... Voici une petite astuce à adapter selon son envie ! https://docarti.fr/flasher-la-swx1-sans-louvrir/ 2) pour flasher, soit récupérer un fichier .hex, c'est à dire, déjà compiler, j'utilise perso prucaSlicer, il y a un menu pour flasher son imprimante. *soit récupérer les sources du fichier qui t'intéresse et utilisé Arduino IDE, c'est pareil, il y a plein de tuto pour savoir comment faire. 3) rebrancher le câble écran, copier sur une carte sd le firmware écran, et redémarrer l'imprimante. Si tout c'est bien passé, et normalement, ce n'est pas si compliqué, tout doit être ok. Ne reste plus qu'à paramétrer l'imprimante en fonction du firmware et des paramétrages possibles. En ce qui me concerne, j'ai du essayer au moins 5 firmwares différents dans la même journée, mais je n'arrivais pas à calibrer mon imprimante correctement. Du coup, je suis revenu au stock, j'ai récupéré sur Github les sources, et je les flasher avec Arduino IDE. L'imprimante est revenu en fonctionnement d'origine. J'attends des pièces que j'ai commandé pour recommencer le flash en apportant des modifs petit à petit au firmware. Il faut être conscient que l'impression 3D, il faut mettre les mains dans le cambouis pour avoir des résultats optimum. Il y a beaucoup de tuto et d'explication sur le net, mais c'est en pratiquant et en se loupant que l'on apprend. Je conseillerai d'avoir quelques pièces d'avances pour pallier aux éventuels problèmes sans être bloqué en cas de panne., surtout du coté de l'extrudeur. Par exemple, j'ai commandé sur Banggood un extrudeur complet pour 35 euros. J'ai quelques buses, hotend. Comme cela, je peux remettre mon imprimante en route rapidement si besoin.
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  12. Pas faux d'autant plus que le temps passe à une vitesse folle Tu es sûr de ton montage ? Je n'ai as eu besoin de clinquant, les roulements rentraient en forçant un peu. Mon montage en PLA 3D850 recyclé (un gris légèrement verdâtre) : En arrière plan on peut apercevoir mon «sécheur» de filament EIBOS (projet Kickstarter) pour deux bobines. Pour le maintien du PTFE, je te l'avais dit que la pièce ne pouvait pas se monter directement sur le tripode métallique de la CR10-V2. Elle est bien ta pièce, tu diffuserais le STL ? Pour éviter des bruits qui font «peur» (surtout au moment de la mise à l'origine de X et Y) en fait celui de l'axe compas , c'est plutôt pour «freiner» légèrement le mouvement qui sinon est trop libre. Je confirme que c'est une très bonne imprimante, j'en suis toujours aussi satisfait depuis plus d'un an.
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  13. Anvision c'est du chinois, tu devrai trouver ton bonheur : https://fr.aliexpress.com/item/32727867521.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b541df0ICI6n8&algo_pvid=59527455-ffde-4dbd-8144-72916de71ed8&algo_expid=59527455-ffde-4dbd-8144-72916de71ed8-0&btsid=0b0a119a16114210804125714ef78b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
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  14. Je ne promet rien mais je vais essayer de modéliser quelques trucs, il faut que je m'entraîne sur fusion et cela sera un très bon exercice et mon neveu sera très content de faire le cobaye avec de nouveaux jouets.
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  15. Le moteur de l'extrudeur ne peut être actionné que si la buse est à au moins 170 - 180°. C'est une sécurité pour éviter de faire passer du filament solide de 1,75mm par un orifice de 0,4 mm (y'en a qu'ont essayé, ils ont eu un problème ).
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  16. C'est sûrement un signe comme quoi tu écrase trop ta première couche. De toute façon ces "revêtements", je ne sais pas si c'est une "Superplate" ou un "Buildtak"... mais il ne sont pas fait pour durer. Donc un jour prochain... tu sera obligé de le changer. Ceci étant dit, perso, depuis longtemps je suis désormais un adepte du "Miroir" (+ laque à cheveux). Hormis le risque de le rayer... ou de le briser accidentellement, il est censé durer plus longtemps que l'imprimante elle même. Après hormis le Miroir, le Buildtak, et la Superplate, il y a la plaque PEI (qui est soit-disant inusable) Mais j'ai lu ici et là... que des "plaques PEI de mauvaises qualité" pouvaient s'user et perdre leur adhérence.
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  17. Bonjour, Bien-sur que tu peux continuer à l'utiliser. Le revêtement ne sert qu'à améliorer l'adhérence. Si un jour tu fais une toute petite pièce et qu'elle ne tient pas, tu la déplace dans le slicer (rien n'oblige à imprimer strictement au centre)
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  18. Quelques photos de la pièce après trois passages d'environ 10 secondes dans de l'IPA. La pièce est devenue très souple et surtout elle est restée très souple plusieurs jours après. Avec la buse de 0,8 mm imprimé en paroi mince, l'épaisseur de paroi (après traitement) est de 0,7mm. La transparence est assez sympa, il faudrait que je fasse l'essai avec les autres couleurs. Au final, je ne vois pas d'applications utiles avec cette matière, mais plutôt des applications ludiques. voici les deux photos
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  19. Freecad 0.19 pour du dessin technique et dessin paramétrique. Blender , Sculptgl pour du dessin plus libre, ex figurines. Freecad et Blender ont le gros avantage d'être multi plateformes et surtout ne nécessitent pas de connexion au web pour fonctionner. Pour Freecad, je te conseille les tutos de JP Willm. Et viens consulter le forum Freecad. Une chose importante à comprendre sur l'utilisation de Freecad. Le logiciel est composé de différents ateliers, (Part design, sketcher, draw, etc..). Il ne faut pas hésiter à utiliser différents ateliers pour une conception. Il y a aussi des extensions sympa, ex Gears pour les engrenages.
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  20. Bien, finalement Flsun m'a envoyé le lien de vidéo , si ça peut aider ici Bonne journée.
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  21. C'est tout bon, donc pour commencer problème de tension des roues et courroies, ensuite mauvais réglage dans cura. Donc maintenant parfait.
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  22. Hey mais tu as cru que c'était un carbu de 38mm Tu as mis quoi en ventilateur ? preneur de la ref pour voir le débit
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  23. Pour la temperature, j'ai le même souci de retour de la temperature sur le deuxieme extrudeur. La commande M105 renvoi une seule temperature. Je pense que cela est du à la version très ancienne de marlin du firmware Tenlog. Mais je n'ai pas vue de possibilité de firmware alternatif par exemple en marlin 2. Peut être celui-ci https://github.com/Skorpi08/Nextion4Marlin mais il me semble necessiter un autre ecran
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  24. Un p'ti court métrage (en anglais) avec l’hilarante et talentueuse Lauren Lapkus https://www.imdb.com/name/nm1944055/ "La nouvelle imprimante 3D de bureau est destinée à un usage professionnel uniquement."
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  25. Bonjour à tous, @Letouane Excusez moi d'intervenir comme si ça me concernait mais si je comprends bien l'expédition de ta machine est annulée Peut être est ce un signe du destin pour te suggérer de commander autre chose qu'une Anet A8 ? Je n'ai rien contre cette machine qui a permis à des cohortes de bricoleurs de se mettre à l'impression 3D. Mais ça "c'était avant" Tu as assez bien fait le tour de ses plus gros défauts et le prix que tu mettras à les corriger excède celui d'une machine moins "légendaire" mais plus actuelle. Qu'en penses-tu ?
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  26. Pour le reglage du e-step c'est le principe! mais il peut y avoir des petite différence de g-code à cause du firmware, et des différence de methode pour savoir si tu fais passer le filament par la buse, juste le bowden tube ou juste l'extruder titan. Moi je l'ai fait juste en passant par l'extruder titan en y débranchant le bowden, en suivant cet procedure issue du groupe facebook le plus actif sur les imprimantes FLSun: How to calibrate extruder E-steps on your 3D printer: 1) Figure out how to send g-code commands to your printer. Use software such as: a) Pronterface b) Repetier Host c) many others (e.g. serial terminal programs) You can search: how to send g-code using [my printing software]. Try baud rates of 115200 (QQ-S/Q5). 2) Find out what your starting E-step value is, if you can. - For QQ-S/Q5, use g-code: M205 Look for the number right before the label “Extr.1 steps per mm”. (it's normally around 367 for the stock Titan-clone extruder). 3) Only if M205 don’t work and you're not sure of the value, then go ahead and set a known initial value for E-steps; otherwise, skip this step. Send g-code: M92 E99 (replace 99 with a different guess if you want) Use this guess as the starting E-step value for later. 4) Go ahead and set the hot-end to a temperature that will melt the filament you are using. Use the GUI or send g-code: M104 S200 (replace 200 with desired temp) 5) Note where the filament enters the extruder drive, then measure and mark a point on the filament 70mm from where it goes in. 6) Wait for the hot-end to reach extruding temperature. 7) Tell the printer to extrude 50mm of filament, slowly. Use the GUI or send g-codes: M83 (do once to set extruder to relative mode) G1 E50 F200 (extrude 50mm at 200mm/minute, which should take 15 seconds) Measure the distance between the mark and where the filament goes in. With this measurement, we can calculate exactly how much filament was extruded. Calculate: extruded_amount = 70 - measurement 9) Now, based on that amount, calculate the correct E-step value: new_e_steps = starting_e_step_value * 50 / extruded_amount (ie, multiply the starting value by 50, then divide by the extruded amount) 10) Enter this new value by sending g-codes: M92 Exxx.x (you MUST replace xxx.x with your calculated new_e_steps) M500 (saves the value to non-volatile memory) 11) You can repeat steps 5-8 to verify the new value. 12) Turn off the hot-end: Use the GUI or send g-code: M104 S0 If the mark disappears inside the extruder drive at step 7, then you need to measure further out than 70mm. This shouldn't be necessary unless your initial guess is way off. You could also change your initial guess and go back to step 3. Quand au programme de calibration des dimensions, il n'est pas sur la carte micro SD, du moins il ne l'était pas sur les livraisons en 2020! je vais le retrouver et mettre le lien! Edit: oui, le lien et le fichier est dans le 1er post de cette discussion. le programme est un peu capricieux, il ne semble fonctionner qu'avec des valeurs proches de 42mm et certaine valeur décimales ne passent pas! Je ne sais plus si c'est en mettant une seule ou systématiquement 2 décimales que cela a fonctionné! Tu nous diras.
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  27. Bonjour à tous, un de mes derniers prints
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  28. Avec le Cochonou, j'aurais pu mettre ma carte de vœux de 2020. (je l'ai envoyé à tout mes contacts, amis, fournisseurs, clients et famille) Il est encore temps de faire un geste pour m'aider à gagner ce fantastic ic ic défi. J'ai plusieurs copains qui m'ont offert leur contribution bénévole au Défi Picard.
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  29. si le support d'outils vous intéresse faite-moi signe !il comprend les outils fournis par TENLOG tous les outils indispensables sont intégrés sur le support (en plus pied à coulisse, grattoir, cutter, gicleurs 0.4mm etc...)
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