Classement

salut

Quand sous-extrusion revoir ce sujet (c'est le mien ), quasiment tout ce qui mène à cette perte d'extrusion y est listé : ou encore cet éclair de génie de @Yellow T-pot

N'oublie pas de remercier l'auteur du tuto quand tu en suit un , ça mange pas de pain et çà fait toujours plaisir a celui qui a donné de son temps pour aider les autres

Non, la rétraction n'a rien à voir avec la hauteur de couche. Elle est liée principalement à la longueur du tube PTFE. Un direct drive n'a pas pas ou presque pas de tube, donc valeur de rétraction très faible (1 à 2 mm). Pour une Ender-3 ou ta A20, tube dans les 350-400 mm, rétraction de 4,5 à 6 mm.

Hello, j'ai eu à peu près les mêmes résultats que toi avec son test de rétraction, toutes les tours étaient bien mais avec certains filaments j'avais beaucoup de striging en impression pourtant. En effet avec des petites pointes c'était aussi la cata pour ces filaments, souvent du silk, ou métallisé, ou encore du petg! Pour la plupart des filaments je m'en sort autours de 6.5 mm à 65 mm/s. Pour le Petg c'est étrange car pour certaines marque/couleur je dois monter à 9mm, pour d'autre descendre à 5mm... J'arrive à limiter le stringing de certains filaments en imprimant plus gros (0.202 au lieu de 0.161 qui est mon réglage par défaut), ou en baissant le température d'impression. J'ai aussi corrigé le striging de certains silk en utilisant une boite de séchage. Avec certain filament ( le petg souvent) rien à faire, je sais que je vais en avoir alors je les utilise pour des pièces simple sans trop de découpes, et je m'arme de patience pour 'nettoyer' ! Bon courage!

Salut ! Bienvenue sur le forum ! Encore une petite Ender 3... et une de plus dans l'univers qui viens de trouver un propriétaire. Je comprend donc, qu'elle sort de son carton... Et bien... non ! Tout ne fonctionne pas de toute évidence. Au moins... l'imprimante constate elle même que les moteurs ne répondent pas... et que le "Home" ne se fait pas. La sécurité se met en route... donc niveau firmware, cela semble fonctionner. De toute évidence... il y a un gros pépins. 1 moteur défectueux en sorti de carton... c'est rare... mais cela peut arriver. Mais 3 moteurs HS en sorti du carton... là, le problème est ailleurs. (C'est aussi rare que d'apercevoir une licorne et le yeti le même jour) Première étape : Alors... désolé... mais je vais mettre ta parole en doute. Pour que les 3 moteurs ne fonctionne pas en sorti de carton, c'est qu'il y a "sûrement" un soucis dans les branchements. Je t'invite à débrancher les moteurs... et à les rebrancher. Et si besoin... répéter l'opération plusieurs fois. Je vais aussi te demander... de vérifier l'état des fils, des connecteurs... de bout en bout ! En partant de chaque moteur... jusqu'à la carte à l'intérieur. Si les câbles sont pincés, pliés, ou écrasés... cela ne fonctionnera pas. Donc vérifier les branchements ! ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Etape suivante : Si tu as vérifier et revérifier... et rerevérifier tout les branchements et que tout semble bon. Et que malgré cela... aucun moteur ne bouge. Dans ce cas précis : Contacter le vendeur qui t'a vendu l'imprimante et/ou le fabricant et via un ticket au support technique décris lui le problème. Et précise que : Le problème semble venir de la carte électronique et demande si il est possible d'en recevoir une nouvelle. Pourquoi faire cela ? Si après ce que je t'ai fait faire, les moteurs ne fonctionne pas... c'est que les drivers moteurs soudés sur la carte sont tous HS ! Et qu'il n'y a pas d'autre choix que de remplacer la carte. Il y a cependant une alternative : Acheter une carte de remplacement (en profiter pour prendre la version "silencieuse" (avec TMC2208, plus précis et silencieux). Tu remplace la carte toi même... et tu viens nous le dire quand cela est fait.

Pourquoi ne pas imprimer un disque plein et percer un trou?

Salut, Je parie 10 euros que ton fin de course Z (endstop Z) est bloqué en position fermée. J'ai bon? Pour le vérifier, il suffit d'envoyer la commande M119 en USB depuis un logiciel comme Pronterface, Repetier Host, Simplify3D,... Si tu as Z_min: triggered alors que rien n'appuie sur le détecteur, alors j'ai gagné!

J'ai un tube ptfe dans mon heatbreak , j'ai une imprimante ender 5 pro . Enfin pas grave , j'ai testé , j'ai vu mon imprimante chinoise n'aime que le filament chinois

Il faut régler ta machine, elle n'a pas besoin de raft pour adhérer

Si tu as l'impression d'être suivi @MrMagounet c'est normal c'est moi . Je trouve vraiment bien le boulot que tu fais de tout retranscrire, pour un débutant c'est clairement compréhensible je trouve et ça répond à pas mal de questions qu'on se pose au départ et même un peu plus tard. Genius / X1 même combat. ça servira à 99% (statistique purement inventée par moi-même) aussi au possesseurs de X1

Salut @Babar, Des spaghettis à l'encre de seiche ? j'ai bon ? Tu es sur d'avoir réglé ton plateau avec une feuille de papier ? (le radeau il est prêt à couler là ..) il n'y a aucune adhérence, les couches sont sont pas soudées, c'est même miraculeux que ce soit imprimé jusqu'au bout Pour commencer : tu peux laisser les hauteur de couche à 0.20, une vitesse d'impression à 40 ou 50mm/s (tu essayera plus rapide après) utilise du pla de base pour commencer, le filament avec particules, use (et bouche) les buses en laiton en général il nécessite un peu plus de température et un diamètre de buse un peu plus gros que les 0.4 d'origine Tu as quelques tutos très bien faits sur le forum, pour tous les réglages de base : plateau et débit Après pour une face avant il vaut mieux imprimer le côté visible coté plateau, ça reste en général plus propre (mais une fois les problèmes réglés, la qualité devrait être dans tous les cas bien meilleure que ça).

Celui-ci je n'avais pas le lien dans mon stock de lien, il est rajouté ^^

Sous toute réserve car jamais testé (et pas suffisamment calé dans cette utilisation) avec un adaptateur STLINK et les logiciels idoines, c'est la méthode utilisée pour flasher / reflasher un chargeur de démarrage défaillant sur des cartes à base de STM32. La section alfawise / longer3d en avait parlé quand @CacaoTor, @deamoncracket d'autres avaient permis l'installation d'un Marlin sur les cartes «propriétaires».

Salut et merci, Comme j'ai eu les oreilles qui ont sifflé , je me dois d'intervenir. Je dirai que CURA y est pour quelque chose: comme dans CURA, il n'y a rien à paramétrer pour établir la communication USB avec l'imprimante, le logiciel doit tester les connexions USB et les différentes vitesses de communication, ce qui un certain temps voire un temps certain... C'est, en autre, pour ça que ce forum existe ... elle n'apparait que dans la section Ports (COM et LPT). C'est pas facile d'imprimer un document Word directement sur une imprimante 3D ...

Bonjour à tous ! Si jamais ça vous intéresse j'ai dessiné un nouveau support de bobine, car pas assez large pour certaine bobines https://www.thingiverse.com/thing:4744496

Tu ne peux le faire donc je le fais

Purée ça me fait la même chose que l'autre fois xD, j'ai pas la bonne chose qui apparait mais en te citant oui -_-' avec CTRL+F5 ça apparait bien ... bizarre surement une histoire de cookies @Idealnight pour résoudre se problème de ptfe y'a pas une solution ? Genre full metal ou je que sais-je ?

Dans ce tuto, tu as une partie qui parle du parallélisme de l'axe X par rapport à la structure, pourrais-tu vérifier que tu es bon là dessus stp ?

Content pour toi, l'ail a fait de l'effet ! Carte SD obligatoire pour cette carte-mère Pour remercier tu peux utiliser la fonction prévue à cet effet en bas à droite sur les posts de tes correspondants.

@Bosco2509 non justement il dit que sous cura 4.8 il ne peut pas descendre la température mais qu'il le peut sous creality slicer. Par contre sous cura ne précise pas ton PLA, mets du PLA basic 1.75 ainsi tu ne seras pas limité par les données fabricant.

déterrage d'un post de 2 ans !!! t'a que ça a faire ?

837 c'est la valeur moyenne, il va falloir que tu partes de là puis que tu suives les tutos de calibration de l'extrudeur pour flasher une seconde fois.

Bonsoir, Ton idée est contagieuse J'ai hésité pendant quelques semaines et la c'est parti, je me lance sur le principe d'un extrudeur amovible passif en XY avec en plus la possibilité de faire basculer légèrement lextrudeur BMG sur laxe X. Un axe de 10mm sur X et deux axes de 10 mm sur Y Comme objectif je vais prendre une longueur de bowden de 10 a 15 cm max. Voilà le dessin des pièces est en cours sur fusion 360 , reste a voir si mecaniquement ça tient la route Je ferai un post dédié pour cette réalisation qui sera en essai sur mon hypercube EVOII

Dans ton cas je ne vois qu'une seule solution... et faire appel à l'équipe.... Là je ne sais plus quoi te conseiller.

J'avais monté un 5015 avec le BMG Aero de Mellow mais il fait vraiment du bruit (un GDStime). Le bec profilé je l'avais testé avec le montage d'origine et ça allait. Je viens d'adapter un 4020 axial pour tester (en tout cas le bruit est quasi inaudible c'est un Sunon 0,68w par contre j'ai pas fais gaffe il ne fonctionne qu'à 24v..) Affaire à suivre

je ne sais pas, mais cela ne semble pas normal... Chez moi , le dossier .platformio se trouve également dans C:\Users\mon-nom-d-utilisateur\.platformio comme chez @fran6p

Salut ç’a déjà c'est moyennement bon, il vaudrait mieux transférer les fichiers sur une autre carte sd (de pas trop grande capacité 1 ou 2 giga max)car celle d'origine sont souvent de mauvaise qualité . Une petite photo peut être ?

@Sparrow Maker Bonjour, Le nom du fichier est bien : firmware.bin (respect de la casse) Le PDF de BTT est explicite :

@Jeff40Comment as-tu installé l'extension Plaformio dans VisualStudioCode ? Sur mon PC, le dossier .platformio se trouve dans C:\Users\mon-nom-d-utilisateur\.platformio or toi il semble être à la racine de ton disque dur

Hello, j'ai moi aussi rencontré ce problème, je me suis trouvé une solution dont je ne suis pas peu fière. j'en parle en détail là : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/38558-re-synchroniser-automatiquement-2-moteurs-z-branch%C3%A9s-sur-le-m%C3%AAme-pilote

Non, Marlin 2.0.x n'est compatible avec Arduino que pour les processeurs AVR, Due et Teensy++ 2.0 et pas pour les ARM Cortex-Mx (dont le LPC1768).

Tu as remonté l'ascenseur de la fenêtre du code et pas celle du terminal qui est en dessous (celle où tu as le message "failed"). Normalement tu devrais y trouver une (des) ligne(s) en rouge vif (de la même couleur que les message "failed"). De toute manière quelque chose ne fonctionne pas dans ta config.... As-tu accès à un autre PC pour refaire le test ?

Reprenons depuis le début: Re-télécharge Marlin bugfix-2.0.x.zip https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/archive/bugfix-2.0.x.zip et décompresse le fichier .zip Re-télécharge les examples de configuration : Configurations-bugfix-2.0.x.zip https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/bugfix-2.0.x et décompresse le fichier .zip Copie depuis le répertoire : Configurations-bugfix-2.0.x\config\examples\Mks\Sbase les fichiers : Configuration.h, Configuration_adv.h et README.txt dans le répertoire Marlin-bugfix-2.0.x\Marlin Lance VSCode et ouvre le projet Dans le répertoire bugfix-2.0.x ; édite le fichier platformio.ini et remplace la ligne « default_envs = mega2560 » par « default_envs = LPC1768 » Lance la compilation…. et tu devrais voir, comme moi, ceci : Si cela ne fonctionne pas, quelque chose est corrompu dans ton environnement ou l’empêche de fonctionner normalement. Remonte l’ascenseur de la fenêtre du terminal pour trouver la (les) ligne(s) en rouge et voir où cela plante.

Essaie éventuellement en mettant ton dossier contenant le Marlin au plus près de la racine (ex: C:\Marlin).

Quelle est ta version de python ? Au besoin réinstalle la dernière disponible (aujourd'hui v3.9.1) https://www.python.org/downloads/

Salut @Enderrr3 ces tout simple il te suffit de garder les mèmes connectiques en un mot tu déplace simplement ton endstop qui et sur la vis de l'axe Z et que tu mais sur le nouveau support qui sera sur ton extrudeur

Bizarre... peut-être un bug dans l'extension Marlin Auto Build ? Compile le firmware de manière traditionnelle pour voir... édite le fichier platformio.ini et indique : default_envs = LPC1768 vérifie dans le fichier configuration.h que tu as bien: #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_SBASE ne change rien d'autre lance la compilation : le petit V dans la barre bleue en bas à gauche de l'écran.

Salut, Alors je vais être direct, mais garde tes sous pour acheter une machine faite en industrie par des pros, la tu vas juste perdre de l'argent, beaucoup avec certainement plus de moyen (financier, matériels, etc...) s'y sont essayé et ont mangé le mur en pleine face. Déjà tout ce qui est écran de récupération tu oublies, ça ne laissera jamais passé les UVs, et je passe la définition qui est a chié sur les écran de PC du commerce, a moins de tapé dans des dalle de portable HDG, mais clairement niquer un écran a 200€ pour lui retiré les film polarisant en essayant d'en mettre un plus permissif sur les UVs, c'est 200€ de perdu, je te le dis direct, si les chinois vendent des écran avec les filtres retiré sur aliexpress aussi chère, c'est que l'opération est tellement risqué qu'ils ont un fort taux d'échec. Si elegoo et les autres arrivent a faire des machines à ce prix la, c'est qu'ils ont réussi a obtenir une production de dalle directement prévu pour ! Et surtout ils achètent en volume ( commande de 500-1000ex mini...) Tu as oublié aussi 2 éléments très important, comment vas tu faire usiner un plateau réctifié de cette taille ? Rien que l'achat du bloc d'allu et son usinage, et son microbillage coutera plus chère qu'une Elegoo Saturn, et le deuxième, la production du VAT qui va contenir la résine, idem, c'est à faire dans un bloc, et le coût sera énormissime... Il te manquera tout le système de guidage linéaire du Z, donc achat de rail linéraire, 2 a 4 minimum vu la taille, la ou les vis a bille ( on oublie une vis trapézoidale sur une machine de gros volume...) Pour la partie led UV (405nm), as tu les bases en électronique pour faire le circuit d'alimentation, car il faut voir que tu vas pas y mettre du 12v sous peine d'avoir a fournir un intensité énormissime ( les Ampères!) pour les alimenté en série. Il va falloir monté en tension ( V) pour baisser I (A) a puissance équivalente, et sans oublier le matriçage en combinant montage série et parrallèle pour rester dans la plage de tolérance dans le Datasheet du choix de la led. Il va aussi falloir prendre en compte l'angle de diffusion des leds, et leur appliquer un optique dessus ( les fameux dômes demi sphère présent sur chacune des leds dans les matrics des machines du commerce MSLA) pour obtenir une diffusion uniforme des UVS, sous peine d'avoir des zones dires "chaude" et d'autres dites "froides". Bref tu sera rendu a plusieurs milliers d'euros perdu pour une machine qui a 2% de chance d'arrivé à être fonctionnelle. Désolé pour cette douche froide, mais il vaut mieux que tu sois informé de la réalité de la chose. PS : A prendre aussi en compte le coût de la résine, rien que dans ma Elegoo Saturn je met déjà 500ml de résine, soit 20€ pour les moins chère, alors remplir un VAT sur du 19", tu dois en mettre 2-3L a mon avis, doit plus d'une centaine d'euros... Tu vas plus te faire plaisir avec une petite machine type Elegoo mars 2P, Orange 4K, et ou même les ancienne génération (Mars classique, Orange 30 qu'on trouve déformait à moins de 200€), sans oublier une petite cuve de nettoyage, des accessoires, du consommable (résine, alcool IPA/ Bioéthanol 96%)

Salut, Quand tu dis que la carte ne prend pas le firmware ca veut dire que le fichier reste en .bin sur la carte SD ou il devient .cur mais les changements ne sont pas pris en compte par la machine? Si probleme 2 alors un simple M502 dans le terminal devrait resoudre le probleme. Si probleme 1 ca va etr plus chevelu. Cdt SoM

Vérifie ton installation Visual Studio Code, il y manque peut-être quelque chose. Pour ce faire compile un Marlin v2.x sans rien y changer au préalable. Ceci pourrait t'aider:

Ajout/Amélioration Générale Cette 3eme parti de mes review sur la Genius est basé sur les améliorations tournant autour du BlTouch, les améliorations du Marlin et Flash de la Carte Mère (ici il est question de Firmware Marlin maison Made by MrMagounet), des différents Firmware d'écran TFT télécharger et tester pour aller avec (je n'ai pas crée mon propre Firmware TFT), puis les possibles futurs améliorations changement d'écran, de Carte Mère, de Driver etc... Avant d'aller plus loin dans cette Review je tiens avant tout a remercier @M1K3D0 avec qui j'ai beaucoup échangé sur Marlin 1.x & 2.x et nos imprimantes 3D en générale (et les échanges ne sont pas fini ). Pourquoi changer de Firmware, mon envie de Flasher le Firmware de la Genius est venue avec l'envie de mettre en place un BlTouch v3.1, pour ne pas avoir à refaire mon réglages Bed a Chaque changement de feuille magnétique (sinon pour être honnête sur la Genius activer le MBL serait largement suffisant mais nécessitera aussi des modification dans Marlin). J'aurais pu simplement télécharger un Firmware Marlin et Firmware TFT qui va avec et Flasher le tout via Prusa (via les fichier .hex déjà compilé), mais J'aime bien comprendre ce qui est fait et mis en place et ne surtout pas bêtement un firmware comme cela. J'ai donc Décidé pour commencer de modifier le Firmware Marlin 1.1.9 disponible sur le Github Artillery et ajouter ce que je voulais utiliser en plus ou faisait défaut d'origine. Ma version 1.1.9 fonctionne parfaitement j'en suis assez comptant (le BLT fonctionne parfaitement), mais malheureusement pour moi certain Firmware TFT on des bug fonctionnel avec Marlin 1.x et nécessite un Marlin 2.x je suis donc en cours de confection de mon Marlin 2.0.7.2. BLTouch, c'est par là que tout a commencé. Il faut commencé par faire un choix 3D Touch, BlTouch et TouchMi, pour être très honnête j'ai hésite longuement pour réussir a faire un choix. Le 3DTouch a fini par être le premier éliminer malgré son prix attractif pour une raison simple il existe tellement de versions différentes certain clonant le BlTouch 1 (comme le Geetech), d'autre les Version 2 ou encore la version 3 et le tout avec des qualité de fabrication très variable d'une marque à l'autre. De plus après pas mal de recherche il en résultat que certain on fait les frais de 3DTouch défaillant ou devenant rapide défaillant a l'usage. Le TouchMi la solution Française, il y a de très gros atout prix bas 2 fois moins chers que le BLT, très fiable d'après mes recherches et mesure efficaces. J'ai après de longue semaine d'hésitation préférer le BLT pour une raison simplement esthétique et pratique, le support avec aimant m'a dérangé visuellement et la Genius étant déjà pré câblé pour les BLTouch ou 3DTouch j'ai fini par me résigner. Le BLTouch Antclabs V3.1, au moment de ma commande j'avais 2 fois un peux moins chers que sur Amazon, le prendre dans la boutique Aliexpress BTT ou En Europe via 3DJake. En attendant son arrivé, j'ai regarder pour choisir le support de BLTouch qui me semblait bien. J'étais initialement parti sur le support du Gueroloco qui me semblait être une bonne base (et qui fait le job), mais je l'ai trouver un peu trop souple au niveau du bras de support du capteur, je suis donc parti sur le support de Waggster pour ma part. Adaptation parfait intégration très propres, les câbles passent par l'ouverture laissant passé le câble du ventilateur 4020 de façade, le raccordement est très aisé sur la Genius car le BLT est déjà pré câblé il y a juste les 5 connecteurs Dupont a branché sur la carte de la tête en suivant les inscriptions de couleur pour chaque pin. Mes conseils sur le BLT : - J'en vois énormément juste vissé le BLTouch avec écrou et vis, je vous recommande de faire comme moi dans le kit il y a vis, écrou et ressort. Il est préférable de mettre les ressort car ceci apporte un peu de flexibilité au capteur BLT si pour une raison la pin ce prend dans votre filament ou print il y auras moins de risque de dégât sur le BLT. (40€ le capteur et 10€ la pin de rechange) - j'en viens a ma seconde recommandation ou astuce, il est possible de trouver des pin de 3DTouch a très faible prix et 100% compatible avec nos BLT comme ceux de TirangleLab 0.73€/pièce perso j'en ai pris 3 d'avance au cas ou. - Comment bien ajuster la hauteur de son BLT sur le Support. Waggster fournit avec les STL de son support un petit jeton de 3mm de haut a imprimer, imprimer le puis une fois fait. Monter au maximum le BLT et descendre la buse en contact avec le plateau, placer le jeton sous le BLT et desserrer le BLT pour que la pin touche le jeton et resserrer le tout. (il ne vous restera que le reglage du Z-Offset a faire par la suite). Firmware Marlin 1.1.9 & 2.0.72 . Mon Marlin 1.1.9, je suis partie donc du Marlin officiel Artillery qui est en 1.1.9 pour activé la gestion du BLTouch tant qu'a faire j'y ai activé ce qui me semblait bien utile. - Activation du M500 (activation de la sauvegarde dans Eeprom) - Activation des babysteps - Activation du linear Advance - Activation BLTOUCH Bilineare en 25 points - réglages des Offsets du BLT et des vitesses de mesures. Déjà dans mon cas les Offset en X et Y nécessitait d'être ajuster Waggster donne comme valeur en X= 28 et Y=-33 pour ma par j'ai relevé X=29 et Y=-32 (vérifier bien les offset sur votre installation et ne pas ajouter ce qui est donner sans vérifier ). Beaucoup font une grille de palpation du BLT en 3x3 donc 9 point de mesure, pour ma part je préfère le faire en 5x5 donc 25 point de mesure. J'ai vue certain faire des grille en 12 ou 16 points pour ma part cela me semble pas adapter car vous n'aurez pas de palpation au centre du bed. @M1K3D0 ma fait voir un article de Antclabs sur les bonne pratique d'utilisation du BLT et on peux y trouver de explication sur la gestion de la grille de mesure et les Offsets et il semble la valeur de MIN_PROBE_EDGE doit être égale a la valeur maximum des offset mesuré, Soit dans mon cas MIN_PROBE_EDGE=32. Ce firmware est parfaitement fonctionnel et me ravit a l'usage mais il doit être interfacé avec un Firmware TFT et la j'ai testé 4 Firmwares tft différents les BBT de Digant, Molise TFT (portage aussi du BTT), Gueroloco, et Waggster. J'utilise actuellement celui de Waggster qui fonctione parfaitement avec Marlin 1.1.9 et que je vais modifier quelques peux en ajoutant des boutons de Preheat de filament. (Je décrirais plus bas leur avantage et soucis) La marlin 2.0.7.2 (dernière version actuel) est cours de conception et bientôt terminer. Quels sont les plus d'un Marlin 2.0.x. Marlin 2 apport le support des Cartes Mères 32bits (cela ne concerne pas nos MKS GenL) mais aussi plusieurs évolutions comme le HS mode pour le BLT, le S-Curve accélération et le Junction déviation. Le S-Curve et Junction Deviation étant pas encore parfaitement fonctionnel je vais pas les activé pour le moment mais le HS mode lui ainsi le mode 5V seront actif activé sur le nouveau firmware. Je reviendrais vers vous quand il sera terminer pour vous faire un retour. Firmware TFT . BTT Digant : Le portage du firmware BigTreeTech est plutôt remarquable en possibilité, gestion BLT ou MBL, possibilité de la voir la grille de mesure du BLT à l'écran, PID Autotune disponible, Babysteppin et Z-Offset, console pour lancer des commande Gcode manuelle depuis l'écran etc.... Mais des Bug sont présent avec Marlin 1.1.9 principalement autour de la gestion du BLT, je m'explique vous pouvez lancer l'auto bed leveling mais le réglage du Z-offset n'est pas fonctionnel on peux lever le Z-offset mais pas le descendre la valeur s'enregistre mais la buse ne descend pas lors du réglage ce qui conduit a une impossibilité de régler son Z-Offset correctement, de plus apres palpation la buse ne viens pas ce placer au bon endroit pour le réglage de l'offset. J'ai donc abandonner ce Firmware pour l'heure sur Marlin 1.1.9, mais j'y reviendrais avec le Marlin 2.0.7.2 c'est une des principales motivations a développer mon Marlin 2.0.7.2. Molise : Le Molise est aussi portage du firmware BTT, il a les mêmes possibilités de celui de Digant. Par défaut ce dernier est configurer pour communiquer en 112500 Bauds si vous utilisez pas le Firmware Marlin Molise pensez a aller dans le menu connexion et passer en 250000 bauds cela vous permettra de communiquer avec le Marlin de votre CM. Mais ici aussi bug sur le Z-Offset la buse ne ce place pas au bonne endroit pour le réglage, mais ici on peux au moins voir l'axe Z ce baisser pour le réglages du Z-Offset. J'ai donc abandonné ce Firmware sur Marlin 1.1.9 comme pour le Digant, je verais le quels des 2 j'utiliserais au final sur Marlin 2.0.7.2. Gueroloco : Je me suis rabattu sur ce firmware car il s'agit du firmware d'écran de base modifié par le Gueroloco et fonctionne parfaitement avec Marlin 1.1.9 et apporte 2 bouton de PreHeat de filament. Par contre ici ce qui m'embête la non présence d'un bouton de reset de l'Eeprom, plus de menu pour réglages du bed manuel qui peu parfois être utile, et le réglages de Z-Offset qui ce fait par pas de 0.25 et qui manque pour moi d'un peux de finesse. Je l'ai donc retiré car ne me convenait pas vraiment. Waggster: Le Waggster est le Firmware que j'utilise pour le coup sur Marlin 1.1.9, il ce base sur le firmware d'origine modifié comme celui du Gueroloco. Il possède par contre un bouton de Reset Eeprom et le Z-Offset a des réglages par pas plus fin ici ce que me permet un meilleur réglage, de plus le menu de réglage manuel du bed est disponibe. Le manque par rapport au Gueroloco est les 2 bouton de Preheat de filament, mais pour le coup je vais les ajouter en modifiant l'interface du firmware de Waggster via l'outil MKS Tools (qui permet l'édition des firmware MKS tft facilement). C'est mon Firmware actuel mais je le remplacerais par le Digant ou molise sous Marlin 2.x car ces derniers apportes bien plus de possibilité. MaJ du 02/02/2021 MrMagoo: Voici le Dernier Firmware TFT que j'utilise légèrement modifié très fortement inspiré du Waggster (et donc de l'interface TFT d'origine), sur lequels j'ai ajouter le PreHeat du Filament PLA (Je n'avais pas la place de mettre 2 PreHeat étant limité a 7 icônes j'ai donc mis celui du filament le plus utilisé, sinon il me fallait retire le reset de l'Eeprom qui est une fonction bien utile). C'est le Firmware TFT que j'utilise a présent et qui fonctionne très bien, je le préconise pour pour les utilisateurs BLT en marlin 1.1.9. Flasher sont firmware TFT et CM, les différente méthode. Flash un firmware TFT : La méthode est très simple et à la porté de tous. Pour ce faire il vous faut un carte µSD (Je vous recommande des cartes inférieur ou égal a 16Go avec les carte µSD de grande beaucoup semble avoir des soucis, j'ai pour ma part utiliser des 2go et 8go sans jamais de soucis). Copier l'intégralité des fichiers du firmware TFT sur la racine de la carte µSD (celle ci doit être formaté en Fat 16 ou 32), sur un firmware basé sur le MKS officiel vous devriez avoir 2 répertoires "mks_font" & "mks_pic", ainsi de 2 ou 3 fichiers "mks_config.txt" (le fichiers de config du firmware) mkstft28.bin (le firmware tft mks pour écran tft 24/28/32) et le fichier optionnel MksWifi.bin(Utile pour le module Wifi). Insérer la µSD et allumer l'imprimante la mise à jour prendra entre 3 & 5 minutes environs. Une fois terminer retirer la µSD, les fichier a été renommer et ne peuvent plus être utilisé si vous souhaitez reflasher le Firmware TFT il faudra les copiés a nouveau (cela évite un nouveau Flash du TFT si la µSD n'était pas retirer de l'imprimante au redémarrage). Flash du Marlin : Il existe 2 principales façon de flasher un firmware Marlin sur une MKS GenL.v 1er façon le téléversement d'un Marlin compilé au format .hex via un logiciel comme PrusaSliver ou autre. 2eme façon compiler les sources d'un marlin via "ArduinoIDE" (configuration du marlin par l'ouverture du fichier Marlin.ino) ou "Visual Studio Code et PlatformIO" (configuration du Marlin par le fichier PlatformIO.ini). Problématique du Flash d'un marlin sur le MKS GenL et Flasher sans ouvrir l'imprimante: Le soucis ave la MKS GenL (ce n'est pas le cas de MKS Robin ou Robin Nano qui sont même flashable sans PC) c'est que l'écran est branché sur un port de la carte MKS GenL qui utilise le port Série, ce dernier étant utilisé aussi lors que l'on branche un Pc en USB et que l'on souhaite Flasher sont imprimante. Il faut donc faire en sorte que l'écran ne communiquer et n'utilise pas le port Série pour pouvoir Flasher sa carte MKS GenL. Je vais faire le tour des méthodes référencé pour pouvoir téléversé le Marlin sur la MKS GenL avec ou sans ouvrir l'imprimante et si cela est réellement fonctionnel : - Méthode 1 sans ouvrir l'imprimante : Certain Firmware TFT on un menu permettant la déconnection soft de l'écran TFT (ce qui est le cas des Firmware TFT de Digant, Molsie et d'autre) certain semble indiqué dans de vieux poste avoir réussi. Pour ma part cela n'a pas fonctionné teste avec plusieurs firmware TFT différent. -===Echec=== - Méthode 2 sans ouvrir l'imprimante : Utilisé le buton reset de l'écran juste avant de téléversé le Marlin sur votre MKS GenL, une fois le téléversement vous verrez le progression ce figer une fois l'écran reset, il faut soit reset l'écran immédiatement à nouveau soit sur un firmware TFT comme celui de Molise faire une déconnection du TFT. Certain semble avoir réussi mais pour beaucoup dont moi cela n'est pas viable. ===Echec=== - Méthode 3 sans ouvrir l'imprimante : Une technique très très peu répandue mais qui est fonctionnel dans très grand nombre de cas (mais je ne peu dire si elle est fonctionnel dans 100% des cas). Ici l'idée est simple, rendre l'écran inactif pour libérer le port série le temps du téléversement de Marlin. Pour ce faire préparer un firmware TFT pour flashé votre écran (vous aller me dire je veux flasher Marlin pas l'écran), c'est la que cela devient intéressant préparer votre pc pour le téléversement de Marlin, une fois fait placer la carte µSD avec le firmware TFT dans l'imprimante et bancher le câble USB entre votre Pc et l'imprimante. Le Flashage du TFT doit commencer, une fois le TFT en cours de MaJ lancer le téléversement de Marlin via ArduinoIDE, Prus ou autre et votre MKS GenL va pouvoir ce mettre à jour sans soucis. Le principe est simple durant son flashage le TFT ne communique pas avec le GenL comme le firmware TFT met plus de temps que le téléversement de Marlin sur la GenL, le port serie rest disponible le temps du téléversement sans soucis. ===Succès=== - Méthode 4 avec ouverture de l'imprimante : Une technique 100% efficace que j'utilise car j'avais déjà ouvert mon imprimante avant de trouver la Méthode 3. Il suffit ici de débrancher la nappe grise de 4 files qui relie l'écran a a MKS GenL (du côté Carte écran ou GenL) attention a la colle chaude on peux vite arraché un composant (on peu aussi débranché le connecteur 2 files noir et rouge sur la carte écran c'est l'alimentation). ===Succès=== Astuce : pour ne pas ouvrir tout le temp l'imprimante (et aller plus vite que de flasher mon TFT a chaque MaJ sur GenL), la conception d'un petite nappe de 2 jeux de 4 câble Dupont Male/Femelle a mettre entre la nappe gris et le connecteur du TFT ou de la GenL la méthode est décrite par Docarti dispo ici. Pour ma part j'ai juste imprimer des petites pièces pour permet à mes câbles Dupont indépendant de ne former qu'un (comme si j'avais des connecteur de 4 Dupont). MaJ du 03/02/2021 : Disponibilité du Firmware TFT modifié compatible avec Marlin 1.1.9 ou 2.x pour Artillery Genius ou X1, et dispo des Firmware Marlin 1.1.9 Pour Artillery Genius compilé en .hex (vous n'aurez qu'a les téléverser), il y a 2 package un avec les offsets X/Y pour le support du Gueroloco et un pour le support Waggster. (Les sources seront disponibles par la suite, le fichier readme contient les informations concernant les ajout) MaJ du 07/02/2021 : Disponibilité des fichiers sources de mon Marlin 1.1.9 pour la Genius. MaJ du 17/02/2021 : Le Firmware Marlin 2.0.7.2 BugFix est terminé et testé (phase de test de 7 jours). Eléments actif : - Fonction BLT HS Mode - BLT 5v (Attention a n'utiliser la version .hex que avec des BLT v3 ou supp et clone de BLT v3 ou supp, via les sources le mode (v peut être retiré pour fonctionner en 3,3v) - Fonction M701 & M 702 (gestion du script Load/Unload de changement de filament, fonction présente dans l'interface TFT associé) - Fonction M600 (changement de filament en impression avec gestion du Noozle Park, Advanced Pause) - Fonction G26 Mesh Validation (Fonction de vérification du réglage plateau) - Babystepping - Emergency Parser Eléments désactivé non concluant : - Quick home (apporte un bruit moteur qui me plait pas, et le home n'est pas plus rapide) - S-curve (mal gérer j'ai préférer repasser en Classic Jerk) Le G34 pour alignement des Z sans courroie peut être actif mais je ne l'ai pas activé pour le moment. ... Genius_MrMagoo_1.19-BLT_Standard_Offset_Waggster.zip Genius_MrMagoo_1.19-BLT_Standard_Offset_Gueroloco.zip Genius_MKS_TFT_MrMagoo.zip X1_MKS_TFT_MrMagoo.zip X1_MrMagoo_1.19.2-BLT_Standard.zip FW_Marlin_Genius-1.1.9.zip Genius_MrMagoo_2.0.7.2-BLT+TFT.zip

Le fabricant met en ligne de nombreuses vidéos sur sa page Youtube