Classement

Bonjour @Beloute745, Pour répondre à ta question sur le tube PTFE : OUI, il faut qu'il descende jusqu'à la buse (voir schéma ci-dessous), sinon, il arrive ce que tu montres en photo... Et je t'invite à consulter ce tuto pour monter correctement une buse sur la tête de chauffe (hotend en angliche)

Hello, Un pieds de microscope numérique que j'ai dessiné sur fusion, après 1 semaine d'utilisation je peux vous dire que je suis fière comme une crotte ^^

J'ai traduit en français la notice de ANYCUBIC PHOTON MONO X à l'aide d'un traducteur Je le laisse en Word car si une personne veut la modifier elle le pourra Car en Anglais je suis Nul ANYCUBIC Photon Mono X-English-V0.0.4 20201009 fr.docx

Comme pour toute machine de ce genre ... Quoique je reçoive, je regarde toujours si il n'y a pas une mise à jour sur le site du fabriquant. J'avais commencé à regarder, car JGMaker avait déjà mis des choses à dispo pour ce modèle, mais vu le délais d'attente, je préfère attendre et regarder quand elle sera là (d'ici là le firmware a largement le temps d'évoluer).

@vincent1 et @fran6p attention à la goutte d'eau qui met le feu aux poudres

Suite à une demande de Jonathan06, j'ai effectué un relevé de resistances de la sonde à diverses temperatures. Relevé effectué avec multimètre et thermomètre pros. Sonde neuve de chez Wanhao 4° 270 K 20° 123 K 50° 30 K 70° 151 K 100° 4 K 120° 2,4 K 140° 1,5 K 150° 1,1 K Bonne semaine à tous. Pardon... 70° 15 K

@Nighthawk attention je crois que le ptfe à l'intérieur n'aime pas au dessus de 250 degrés faudrai éviter de le cramer. Normalement le but de monter en température est d'assurer l'étanchéité par la dilatation des pièces donc pas besoin de le faire à plus car c'est suffisant a mon avis 200 degrés pour le montage étanche.

Salut @boodinet moi j'ai caissonnée ma machine et j'ai une température de 25° à l'intérieur pour ceux qui et de l'électronique tout et dehors après si tu trouve que ton caisson et trop haut en température laisse la porte entre ouvert pour laisser l'air circulé

Merci beaucoup.

Je ne suis pas complétement d'accord avec Bosco sur le PETG et le PLA. Le mot Résistant ne veux rien dire en soit, c'est résistant à quelque chose qui a un sens. Le PETG est plus résistant aux chocs que le PLA. Il est nettement plus résistant aux efforts alternés. Il supportera les déformations lorsque tu réaliseras un serrage par pincement d'une pièce (par exemple). Il est beaucoup plus résistant aux agents chimiques. Il a une meilleure mémoire de forme (il reviendra plus facilement à sa position initiale). Ni l'un ni l'autre sortiront des pièces conformes aux normes alimentaires. Ceci dit, le PLA a beaucoup d'autres qualités dont une grande facilité d'emploi (primordial lorsque l'on débute) et une bonne rigidité.

J'ai reçu mes profilés de chez Systeal, il n 'y a rien à dire. Coupe précise et ébavuré, les coupes identique ont été filmé ensemble avec une étiquette des cotes dessue. Par contre très dessue de la livraison TNT, Soit disant que le livreur est passé deux jours de suite et a dû laisser le colis chez un commerçant au centre ville. Je ne comprend pas car il y avait une présence à la maison, c'est comme çà. Je suis en train de peindre mes panneaux. Je mettrai des photos sur l'avancement du projet.

https://fr.banggood.com/Artillery-Sidewinder-X1-3D-Printer-Kit-with-300+300+400mm-Large-Print-Size-Support-Resume-PrintingandFilament-Runout-Detection-With-Dual-Z-axis-or-TFT-Touch-Screen-p-1411501.html?cur_warehouse=ES&rmmds=search&ID=48036 Sidewinder X1 en ce moment en offre promo à 330,41€ !!! PS : Alors oui, parfois elle est même moins chère que cela, car elle a déjà été vu à 270€ (prix cassé)... mais en ce moment, il me semble que c'est le prix le plus bas auquel il est possible de la trouver. Et... ce n'est que mon avis, si je devais faire un choix entre la Sidewinder X1 et la Ender 5 Plus, mon choix s'orienterait plutôt sur la Ender 5 Plus.

Hein ? Première nouvelle mondiale ? Tu as lu cela où ? Non et non ! Le PETG est plus "flexible" que le PLA... mais n'en ai pas plus résistant que le PLA. Le PETG est "plus sûre" d'un point vue "alimentaire", car le PETG, c'est un plastique similaire à celui utilisé pour les bouteilles d'eau "cristalline" par exemple. En terme de résistance à l'effort et à la solidité, entre le PLA et le PETG, c'est le PLA qui gagne. Le PETG est "un poil" plus résistant à la chaleur... car il nécessite de le chauffer plus que le PLA. Mais il y a désormais des PLA "Haute résistance", qui permettent d'imprimer des pièces facilement... et qui deviennent plus résistantes si elles sont recuites (au four) > sujet abordé des centaines de fois. La Sidewinder X1 est un meilleur choix selon moi. Mais ce n'est que mon avis...

Il faut modifier l'angle d'orientation de la caméra dans les paramètres de l'application Ciclop... Je t'invite à reprendre de zéro la calibration du scanner (voir vidéo linké dans ta présentation). PS : Il aurait été préférable de créer ton propre sujet plutôt que de déterrer un sujet vieux de plus d'un an...

D'apres les derniers messages sur KS, elles sont attendues dans les ports européens fin février. Après il restera l'expédition jusqu'à chez nous (+ éventuellement des retards de douanes).

Pourquoi marlin ? si dans cura tu étais bien centrée et non dans prusaslicer alors c'est qu'il y'a un truc de mal paramétré sous prusa, non ?

Tu penses la jeter quand celle ci ?

Merci M2C, j'en prend note

Bonsoir, Pour réaliser les pièces de la RS-CNC, n’importe quelle imprimante 3D avec une surface d'impression d'au moins 210 x 210mm fera très bien l'affaire. Pour ma part, j'ai utilisé une Anycubic i3 Mega pour construire cette CNC. Par contre, si tu veux avoir une imprimante avec 2 extruders, je pense que ton budget est un peu juste. La Tenlog D3 semble très bien, mais c'est le double de ton budget !! A+++

Bonsoir tout le monde, Je poste ce petit tuto suite aux différentes demandes qui m'ont été faites en MP. Je précise bien que l'image fournie est faite seulement pour les cartes CM V4.2.2 32bit, ce build a été testé sur une Creality Ender3 pro et un BLTouch clone de notre bon revendeur Jeff Bezos. je reste intimement convaincu que le mieux reste de compiler sa propre image de Marlin, cela permet de bien comprendre comment le soft fonctionne et cela n'est vraiment pas si compliqué et très rapide à faire (je me suis appuyé sur ce tuto vraiment bien.) Pour ceux que cela effraye ou qui souhaitent voir la mise à jour marcher avant de creuser plus voici comment si prendre. - Première étape télécharger le fichier "Marlin CM V4.2.2.bin" ici - Le mettre sur la carte mémoire et allumer l'imprimante, après quelques secondes la MAJ devrait avoir été faite, les menus seront en français et les options nécessaires pour utiliser le BLTouch et l'auto leveling activé. (palpage 3 colonnes sur 3 lignes) - Paramétrer les différents décalages entre le palpeur et la buse de votre imprimante, ces valeurs seront différentes selon l'installation que vous aurez faite du BLTouch. Configuration -> Config. avancée -> Régl. décal origine -> Position sonde Z Il y a 3 décalages (en mm) à modifier: Décalage X: Valeur négative si la sonde se trouve à gauche de la buse, positive si elle se trouve à droite Décalage Y: Valeur négative si la sonde se trouve en avant de la buse, positive si elle se trouve en arrière Décalage Z: Différence de hauteur entre le palpeur déployé et la buse (valeur négative forcément) Le décalage Z pourra être peaufiner plus tard pour l'ajuster finement par paliers très fin. Une fois tous les paramètres modifiés il ne reste plus qu'a sauvegarder la configuration et voila tout est prêt. Vous pouvez lancer le nivelage du lit manuellement (pensez à sauvegarder la config après le nivelage) ou en ajoutant le Gcode "G29" (après le code G28 qui est l'auto home) en début de vos fichier. Et voila c'était aussi simple que ça. Pour bien régler le Décalage Z, lancez un Origine auto (cela permet de déterminer la position du X0, Y0 et Z0) Puis allez dans configuration -> Décalage Z, glissez une feuille de papier entre le lit et la buse et jouez sur la valeur de décalage comme vous le feriez pour calibrer manuellement votre imprimante (pensez à sauvegarder bien sur la configuration à chaque modification), bien sur cela se fait buse et tapis de chauffe chaud. Si vous avez des questions n'hésitez pas et si cela vous a aidé ou plu n'hésitez pas cliquer sur un petit "j'aime". Victor

Ca fonctionne enfin, tous les changements concernant le plateau n'étaient pas pris en compte tant que le logiciel n'été pas redémarré.