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Contenu avec la plus haute réputation dans 25/02/2021 Dans tous les contenus

  1. Salut, @Bosco2509, si tu suis le schema que tu presentes tu as un accouplements elastique dans l'axe de rotation du coupleur, c'est pas genial pour assurer la precision selon l'axe Z. L'objectif du coupleur elastique est de compenser un desalignement des axes du moteur et de la tige filetee ou trapezoidales. En mettant en contact la tige et l'axe moteur via une bille on obtient un accouplement regide sur l'axe Z (dans un sens uniquement, vers le bas) et on a en meme temps un cardan pour compenser les defauts d'alignement (je suis pas sur qu'il soit homocinetique mais pour notre utilisation c'est sans importance). En realite l'utilisation du coupleur souple a ete detournee, a l'origine c'etait pour proteger des mouvements longitudinaux en absorbant les deplacements en se compressant ou s'allongeant. Maintenant on s'en sert comme d'un joint de cardan et on veut surtout eviter qu'il ne s'allonge ou se compresse... Apres comme tu dis chacun voit midi a sa porte Cdt SoM
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  2. Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf
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  3. Je n'aime pas jeter des trucs qui peuvent encore servir donc j'entasse et quelque fois je les détourne de leur fonction première (je fais ça aussi au boulot et beaucoup me regarde comme une extraterrestre quant je récupère des trucs que eux mettent à la poubelle....). Dernier recyclage, une vieille caisse à outils qui ne servait qu'à entasser des outils rouillés.
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  4. Salut à tous ! Petit retour d'expérience car cela peut intéresser certains ici ! J'ai remplacé la carte d'origine par une Makerbase robin nano avec des drivers TMC2208. La carte a quasiment la même taille que celle d'origine du coup elle peut prendre sa place sans transformation. Les câbles d'origines sont assez long sans avoir besoin de les rallonger/remplacer. Prévoir des connecteurs jst 2 poles afin de câbler le ventilateur de la buse et de l'extrudeur. Il faudra également prévoir de rehausser l'imprimante car sinon les dissipateurs des tmc2208 touche le bureau et force sur la carte La configuration se fait soit via l'écran TFT couleur directement, soit via un petit fichier texte qui reprend l'ensemble des paramètres importants à placer sur la SD. Hyper simple si on veut pas mettre les mains dans le Marlin et flasher avec l'ide arduino. Le premier print est très étonnant car d'un silence absolu !!! Plus aucun bruit de moteur, c'est vraiment fou ! Je vous joint quelques photos Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
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  5. On va faire plus simple alors. Voici un firmware compilé avec les dernières sources de Marlin stable (V2.0.7.2). Comme tu dois le savoir, avant de flasher un firmware, tu notes les valeurs de l'eeprom avec M503. Après avoir flashé le firmware, tu envoies M502 (reset "usine") suivi d'un M500 (enregistrement de l'eeprom) et un M501 (applique les valeurs de l'eeprom à la SRAM) ou via les menus de la machine. Ensuite tu mets à jour les valeurs des paramètres machine (M92 = pas/mm des moteur,M301 = PID du bloc de chauffe de la buse ,M304 = PID du plateau,...). Pour dialoguer avec l'imprimante en USB, il suffit d'installer un logiciel comme Pronterface. (voir la dernière ligne de ce message) Pour transférer le firmware, tu peux utiliser XLoader avec le câble USB. XLoader est dispo ici. Tu remplis toutes les cases (fichier = mon firmware, port différent de COM1, vitesse 115200 ou 57600 si problème), tu choisis le "device" Mega(ATMEGA2560). plus d'infos ici Pour communiquer en USB entre l'ordinateur et l'imprimante, il faudra installer le driver USB (CH340 il me semble, sinon c'est le FT232R) disponible ici. La suite des opérations se passe ici, à partir de "Pour envoyer et recevoir des informations..."
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  6. La suite des essais de la Land Rover LANDY
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  7. Certes... Sans vouloir faire trop de pub pour mes créations, j'ai gagné pas mal en rigidité avec ça : https://www.thingiverse.com/thing:4689294 Après on se pose la question de savoir à quel niveau on doit gérer les vibrations, tête, rail, châssis, vaste question.
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  8. Après c'est encore un artifice de plus, le problème n'est pas vraiment le battement des vis à la base. Vous trouvez ça normal vous qu'une vis dicte le comportement de votre axe ? Les châssis sont en chewing-gum ! Plutôt que de dépenser de l'énergie et de l'argent dans des artifices qui en deviennent des machines à gaz il faudrait plutôt concevoir des structures simples et rigides. C'est pas avec 2 équerres sur des profils de sections 20x20 de 500mm de long que l'on obtient un ensemble rigide...Pour moi c'est le point de départ mais ce n'est que mon avis . Quand je vois des personnes monter des rails DIN qui valent une fortune sur des châssis de misère... Sans avoir la moindre idée de ce que ça demande derrière... Ça se monte sur des surfaces usinées et ça se règle. La conception ce n'est pas de faire des extrusions dans un logiciel de DAO...
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  9. Bonjour, J'ai découvert sur thingiverse un système permettant d'améliorer la refroidissement de la pièce imprimée. https://www.thingiverse.com/thing:4658821 Voici ce que cela donne : @+
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  10. Si tu parles des PCB avec des diodes alors ça ne sert strictement à rien sauf si ta carte mère est équipées de pilotes DRV8825. Ils ne réduisent pas le silence mais évite d'avoir un effet sur les impressions (peau de saumon / salmon skin). Si tu parles des amortisseurs, il peuvent en effet réduire un peu le bruit car ils désaccouplent les moteurs de la structure métallique mais réduisent par contre le refroidissement desdits moteurs (on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre voire plus de la crémière ).
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  11. La pénurie de certains composants électroniques est une des causes des arrêts de production des chaines automobiles parmi d'autres . Ma vieille 2CV n'avait besoin que d'essence pour rouler (pas vite, c'est sûr ). Le système économique montre actuellement toutes ses «faiblesses». Si j'étais optimiste, je me dirais que c'est le moment de réfléchir vraiment (et mettre en œuvre les changements nécessaires) au monde dans lequel nous et nos enfants voulons vivre mais mon côté réaliste / pessimiste me laisse accroire que ça continuera comme maintenant jusqu'à épuisement complet de toutes les ressources.
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  12. Bonjour, Nouveau sur le forum Je viens de recevoir mon Under 3 pro et finir de la monter. Puis je suis tombé sur ce sujet. Merci beaucoup Superpat, cela va mettre très utile !!! A bientôt
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  13. Merci pour ta réponse. Effectivement, même souci sous Cura, mais l’erreur venait de moi, enfin j’avais pas fait les vérif’ nécessaires. J’ai trouvé mon problème. Lors de l’exportation sous Inventor, un facteur "10" s’est glissé. Ça provient d’une option dans Inventor où il fallait que je coche "mm" pour mes exportations STL (c’était coché "cm"). Sous Simplify3D, je trouvais que la taille des filaments était disproportionnée par rapport au modèle. Et en fouillant dans les réglages, j’ai vu que les petits carrés du plateau faisaient 5mm de côté, donc ma sphère faisait 20mm de diam au lieu de 200mm. Ce qui posait donc des problème d’épaisseur/largeur de couche, d’où l’impossibilité du logiciel à réaliser le procédé. J’ai appliqué le facteur d’échelle x10 directement sur Simplify3D. Et là, le tranchage s’effectue parfaitement. Y à plus qu’à maintenant…
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  14. pièces de rechange https://www.wanhaofrance.com/collections/piece-de-rechange-d12
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  15. POur notifier un utilisateur tapes un @ puis commences a taper le pseudo et une liste va apparaitre et là tu cliques sur le pseudo souhaité. Ainsi il aura une notification. Je te dis cela car vu ta dernière demande celle-ci serait plus destinée à @Yellow T-pot (et là tu vois comment il apparait dons ton message afin que tu saches si tu as bien la manip ^^)
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  16. +1 avec Maeke, sauf pour les structures de remplacement. Je trouve qu'à l'heure actuelle, l'Anet A8 ne vaut pas le coût. Autant partir sur des imprimantes plus rigides (Ender 3...).
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  17. Tu peux rester chez toi @Bosco2509 à moins que tu ailles à Paname cet automne.
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  18. @fran6p peut pas voir ton lien... Il y a ça à la place : Désolé, nous ne pouvons pas afficher ce contenu car vous n’avez pas la permission de le voir. Pourquoi j'ai pas l'autorisation ?
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  19. @ Jonathan06 sur le TFT35 le détecteur ne fonctionne pas, il faut brancher en parallèle un LCD car je pense que le M600 fonctionne comme le M0(il faut confirmer par un clic sur le LCD) mais si @fran6p passe dans le coin il pourra confirmer
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  20. et aller, chaines et anti-wobble!...... Deux des plus mauvais conseils qu'on puisse donner pour une anet A8, primo les câbles fournis par anet sont trop rigides pour être placés dans une chaine, ils subissent une grosse fatigue du métal avec le temps. Ensuite l'anti wobble.... une anet A8 correctement assemblée avec des courroies correctement tendues n'aura PAS de wobble. Par contre je te conseille fortement de rigidifier ou de remplacer la structure, qui est trop souple et est à elle seule la source de la plupart des défauts d'impression de la machine, parce que là tu as tout fait ou presque (dont de l'inutile) mais PAS le principal et le plus important. --> structures de remplacement AM8 ou Tatara Hayabusa, les deux sont sur thingiverse, l'am8 étant plus ancienne et trouvable sur ebay ou aliexpress (voir amazon). PS pendant que tu es sur thingiverse, cherches "strain relief" pour le plateau, ou tu vas rapidement découvrir un défaut très génant de cette machine, le connecteur du plateau qui grille (et ça touche TOUTES les anet A8 et A6 non corrigées). Et pour ton placard d'électronique, ajoute donc un rapsberry pi 3b+ sur lequel tu installeras octoprint et éventuellement klipper (le 4b aussi marcherait mais serait un peu overkill, en fait un 2 suffit, quoique avec klipper tu pourrais sentir la différence).
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  21. salut Joak, je te file mes fichiers qui j'espère pourront t'aider... j'ai aussi une SKR 1.4 turbo sur une Ender 3 pro avec des drivers TMC5160 (à modifier si besoin) + le BLTOUCH, le ventilateur de Hotend est branché sur la sortie HE1 (configuré pour démarrer à 50°C) et aussi un écran tactile BTT TFT35 e3 V3 .. donc si tu ne l'as pas, tu décommentes la ligne 1990 (REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER) ..sauvegarde les tiens qq part et copie/colle ceux là.. essaye ça et n'hésite pas à revenir partager tes déconvenues ou le succès du compilage !! merci à @remibora au passage platformio.ini Configuration.h Configuration_adv.h
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  22. Monter une tête laser sur ce genre de machine c'est juste une pièce support à imprimer en 3D et un peu de câblage vers la carte mère Rien d'urgent, ça peut se faire après, t'es même pas obligé d'enlever la broche de fraisage pour graver Par contre il vaut mieux enlever le laser quand tu fraises, pour pas saloper la lentille
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  23. Pour que Octoprint puisse piloter la carte de l'imprimante, le RPi doit être relié à celle-ci via une liaison série (câble USB ou liaison directe via les GPIO RX/TX @Tircown). Le Wifi ou l’Ethernet ne servent qu'à pouvoir accéder à l'interface Octoprint à partir d'un matériel informatique (PC, tablette, téléphone).
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  24. Hello Guyo, Merci de prendre de mes nouvelles. Je n'ai pas terminé mes tests. Pour le moment, l'impression de petites pièces ne provoque plus de décalage. Après, l'état de surface peut surement être amélioré avec une nouvelle carte je pense. Ce que je ne manquerai pas de vérifier. Là je viens de recevoir mon pla noir pour faire les pièce de Nico. Ce sont de grandes pièces, donc on va voir ce que ça donne. Je te fais un topo complet dès que c'est fini avec photos et tout et tout
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  25. Bonjour, J'ai jeté un oeil sur ton config.h de mon coté pas de souci le bed leveling est bien activé, le bt touch aussi... je ne vois pas le souci. Visiblement les commandes M851 et G29 ne sont pas prise en charge. Ce qui est plutôt problématique et eneploitable L'activation du neopixel, les offsets et le PID n'affectent pas l’interprétation des commandes G29 et M851. Pour G29 il faut faire G28 en 1er, ce que tu as fait... Peux tu STP envoyer le configuration_adv.h ? dés fois que ... Autre piste essaye de passer par un PC et le logiciel "repetier" dés fois que ca vienne d'octoprint mais je doute. Maintenant les codes fournir par longer sont pénibles à décoder (et c'est peu dire En effet ils ont integrés leur imprimantes en modifiant le code sources de Marlin de façon peu réutilisables et exploitables: - modification des pintout de la carte ramps alors qu'il s'agit d'une carte mère "maison". - modification du code source de marlin sans utiliser les bibliothèque. (une bibliothèque est pourtant prévue dans Marlin pour les écran DGUS) En installant mon Bl_touch j'ai donc préférer : - partir de MArlin 2.0.7.2 (autant prendre la dernière version) - créer un fichier pins_LGT.h pour créer sous marlin la carte mere longer/alphawise (LGT) avec les bonnes attributions de pins. - réutiliser la bibliothèque de Desuus (DGUS_reloaded) pour prendre en charge notre ecran tactile. - réadater le firmware de Desuu (position horizontale) pour nos ecran verticaux. - modifier quelque icones pour mettre de la couleur... mais ca c'est une histoire de gouts. Je réfléchi actuellement pour une version sans Bltouch car de nombreux utilisateurs n'en ont pas (non monté d'origine sur LK4pro/U30pro) et certains m'ont remonté le besoin. Dés que j'ai une version utilisable je la mettrai à disposition sous Github pour bêta tests. Et bien entendu vos remarques sur la version avec BL-touch sont les bienvenus. Bonne soirée
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  26. Bien au contraire... Maintenant il ne perd plus la mémoire !
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  27. Il va marcher moins bien après ça le disque dur
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  28. Merci artemis. Ma demande n'à pas dû intéresser qui que ce soit à l'époque. J'ai depuis résolu le problème et même investi dans une autre imprimante, une Ender 3 V2. Bonne semaine.
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  29. Je suis de plus en plus épaté par ce jouet ! Découpe dans de l’aluminium de 5mm. Fraise une dent de 2,5mm, avance 100, passe de 0,5mm. Excellente précision et état de surface.
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  30. Bonjour, Voici TINTIN et Milou réalisation ludique sympathique ! Pas de difficulté toutes les pièces sont ajustées et collées. la réalisation est facile pas de support résolution de 0.2 mm remplissage 10% 3 coques, température 204° Bed à 55° vitesse 60mm/S J'ai utilisé 3 imprimantes (2 TLD3 et Une A10M) pour gagner du temps durée d'impression une journée ! je partage avec vous mon plaisir car le sujet est très intéressant pour l'utilisation de filaments de différentes couleurs.
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  31. Ça a avancé ! Mercredi, je suis passé à bricomachin et, contrairement à ce qui était annoncé sur leur site, il y avait des plaques de plexi. Je peux donc finir mon caisson. J'ai refait mon 3° vantail. celui que j'avais fait en attendant était trop fin (et en plus je me suis planté dans le collage provisoire, je ne peux plus glisser dedans la plaque de plexi... ). je l'ai donc refait, à la même épaisseur que le panneau plein qui accueille l'électronique. Démontage intégral du caisson, de la quincaillerie et application d'une finition à l'huile de tung Idem pour les tasseaux Bon, par contre j'ai pas huilé l'agglo... faut pas pousser ! Remontage de l'électronique sur le panneau, des tasseaux, de la quincaillerie et des vantaux. Finalement, pour le 3° vantail j'ai mis les charnières sur le panneau plein. ça ne me gène finalement pas trop question accès à l'écran quand je règle le plateau (il n'y a que pour régler l'arrière gauche que j'ai besoin d'ouvrir ce vantail). L'imprimante en place et rebranchée. j'ai rajouté un néon 6W (de récup) pour l'éclairage. il est branché sur la même ligne que le bed et donc s'allume et s'éteint en même temps que l'imprimante (sans être secouru par l'onduleur - voir le 3° message de ce sujet). Le fusible thermique n'est pas encore installé (faut que je le retrouve et que je lui imprime un support). mais le câblage est prêt : fil violet. j'aurai juste à le couper et à sertir 2 cosses. J'avais des miroirs ikéa (achetés avant l'ultrabase), j'en ai mis 2 au fond histoire de bien voir mes molettes quand je fais le niveau du bed. Le tout en ordre de marche Pour le passage du filament, j'ai installé une fente à poils (bon, je sais que ça ne s’appelle pas comme ça, mais j'en devine déjà qui rigolent ). J'ai également fixé le Raspberry pi. Me reste à installer des loquets magnétiques sur les vantaux (commandés, ils arriveront dans quelques jours) et des boutons de tiroir pour faciliter l'ouverture. Essais avec l'ABS à suivre : faudra que j'ajoute une extraction d'air (pas de souci car au dessus de l'atelier ce sont des combles, donc je peux souffler directement dehors). J'ai également prévu de poser au dessus un caisson étanche pouvant contenir 8 bobines sur dérouleurs. le caisson de l'imprimante lui-même à beau être quasiment fini, y'a encore du boulot en perspective. Pascal
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  32. Bon, ça n'avance pas beaucoup vu qu'il me manque de la matière première. Je n'ai plus de plexi pour finir le troisième vantail (je piquerais bien une plaque mise en place pour protéger les caissiers au supermarché, mais ça va faire désordre...) Pour ne pas rester inactif, comme j'ai du stock de lattes de palettes et un peu de MDF 3mm, j'ai fait des tiroirs, à installer sur les étagères C'est important d'avoir de l'ordre pour s'y retrouver. J'ai donc imprimé, en plus des boutons, des porte-étiquettes pour identifier le contenu de chaque tiroir. Pascal
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  33. @CARRERA Tu as fait un bon choix pour la Ender, jusqu'à présent j'en suis très satisfait. Pour moi le bruit n'est pas énorme, (l'imprimante se trouve au fond de la pièce), c'est même rassurant, elle travaille dans son coin. Un petit plus pour toi, le réglage de la Ender 3 Pro, fichier (joint) que je suis en train de travailler, donc c'est une préversion. Et un lien pour gérer tes impressions https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/28014-fichier-excel-pour-gérer-les-impressions-et-le-stock-de-filament/ Amuse-toi bien avec ton imprimante. Réglage Ender 3.pdf
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  34. Salut, je n'ai pas de caisson pour mon imprimante, juste ces infos très importantes : 1 - La chaleur à l'intérieur d'un caisson doit être évacuée et filtrer (2 filtres dans le cas de l'ABS) 2 - L'électronique (CM, afficheur, etc.) ne doit pas être dans le caisson 3 - L'alimentation également ne doit pas être dans le caisson 4 - Ne pas souffler de l'air dans le caisson 5 - Le filament ne doit pas être dans le caisson 6 - La taille du caisson doit être largement proportionnée (câbles, déplacement du lit, etc)
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