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  1. Bonjour à toutes et tous, Puisque ces questions reviennent régulièrement, je vais essayer d’expliquer comment utiliser les modules équipé de puce Trinamic de type TMC2xxx et comment les régler en fonction du courant consommé par le moteur. Petit historique : Faire tourner un moteur pas à pas n’est pas bien compliqué, quelques transistors et quelques lignes de code suffisent, par contre c’est du pur binaire avec pleins d’inconvénients, des accélérations brutale, vibrations et bruits d’ondes carrées caractéristiques. Dans les années 2000 Texas Instruments étudie un système de chip tout en un, qui regroupe, les générateurs de rampe PWM pour permette des micros pas, les étages de puissances, la régulation de courant, mais surtout une gestion logique interfaçable sur tous types de microcontrôleurs. Sorti en 2010 le DRV8825 comprends donc une intégration poussée tout en un et les bases du pilotage moderne avec 3 signaux logiques DIR, STEP et ENABLE. En 2012 Allegro sort sa propre version qui fonctionne sur des bases équivalentes, l’A4988. Depuis les années 90, Trinamic s’intéresse au contrôle du mouvement piloté et conçoivent une technologie de contrôle matériel et non plus logiciel, ce qui est essentiel pour avoir un fonctionnent des moteurs de manière efficace, fiable, fluide et silencieux. Peu à peu l’industrie plébiscite la précision de fonctionnement de leurs produits. Alors que l’explosion de l’impression 3D personnel est déjà bien débutée, Trinamic annonce mi 2015 son dernier circuit intégré de commande et de pilote de moteur pas à pas à un axe. Le TMC2100. Rapidement apparait sur le marché grand public un module équipé avec le TMC2100. D’une conception différente de ce qui existe alors, il apporte un pilotage bien plus optimisé et surtout silencieux, et sera suivi rapidement par des améliorations avec les TMC2208, TMC2209… etc. La forme actuelle des modules enfichable de 2 x 8 boches est certainement dû à la société Pololu qui à développer depuis les années 2000 pléthores de modules spécialisés robotique, faciles à changer en cas d’upgrade ou de destructions. Compatibilités et particularités des modèles Trinamic : Quand on regarde un module, la première chose qui saute aux yeux est l’absence de composant sur sa face supérieure, il n’est peuplé qu’au recto ! Pourquoi ? Parce que celui qui a dessiné le PCB a lu les notes technique du fabriquant ! Merci à lui ! Les puces Trinamic possède un pad thermique sous son boitier et est donc brasé en dessous du circuit imprimé ce qui a le mérite de laisser toute la place au verso pour le dissipateur thermique. La liaison thermique avec le dissipateur se fait via un double plan de masse percé d’une multitude de via traversant le circuit imprimé pour un échange thermique optimal, de loin beaucoup mieux qu’à travers l’époxy du boitier du composant. ATTENTION on trouve des modules qui utilisent des puces TMC22xx avec la puce sur le DESSUS ! N’achetez pas ça ! Elles sont instables ! Cette conception est de loin la meilleure approche en industrie et on en use et abuse presque pour tous composant qui chauffe, il est d’ailleurs dommage que l’A4988 n’en profitent pas, son pad thermique étant placé aussi sous son boitier… Encore un qui n’a pas lu les notes de conceptions, c’est dommage car on trouve toujours le meilleur dans les notes d’application, même le dessin optimisé du PCB pour tests. Sa deuxième particularité est qu’ils ont les sorties des enroulements moteur inversées. Rien d’insurmontable et nous avons au moins deux façons pour le gérer : Agir directement dans la source (Marlin,…) par la déclaration logique de l’inversion du sens de rotation de chaque moteurs, ou inverser le sens du connecteur du moteur, coté carte de contrôle ou coté moteur. Gestion de l’énergie ou les fameux modes StealthChop et SpreadCycle : StealthChop est le mode par défaut de fonctionnement silencieux du pilote, aussi bien à l'arrêt qu’à des vitesses faibles à modérées. C’est le mode préféré pour les axes X, Y et Z. SpreadCycle est le mode standard hautement amélioré par rapport aux DRV8825 et A4988, préférable pour le moteur de l’exdrudeur quand le mode Linear Advence est utilisé ou quand de très hautes vitesses sont nécessaires, ces dernières sont rare sur nos machines à la maison. Leurs mises en place dépendent du pilote : TMC2100 est dit Standalone (autonome) et n’est pas pilotable, sa configuration est confiée aux signaux CFG1 et CFG2. TMC2130 est utilisable en Standalone mais c’est surtout qui soit pilotable par bus SPI qui le caractérise, en mode standalone c’est qu’un équivalent TMC2100 avec configuration via CFG1 et CFG2. L’utiliser seulement si la carte de l’imprimante le supporte. TMC2208 est utilisable en Standalone, avec ou sans une configuration avancé via l’écriture dans sa mémoire OTP, ou par UART (RS232). Il utilise le mode StealthChop par défaut, pour le passer en mode SpreadCycle il faut soit, écrire dans sa mémoire OTP (Programmable qu’une fois, aucun retour en arrière possible), soit le piloter en mode UART. TMC2209 est utilisable en Standalone, par UART chainable (par 4) et/ou OTP. Il possède en outre une broche SPREAD de configuration hardware qui permet de le faire travailler en mode StealthChop (LOW) ou SpreadCycle (HIGH). Upgrade ? Changer de pilotes vers des TMC vont donc apporter une gestion des moteurs optimisée par rapport aux pilotes de base, même en standalone et aussi jouer sur le bruit, ou plutôt le silence, généré par les moteurs, la contrepartie c’est que l’on s’aperçoit vite que les ventilateurs sont bruyants… très bruyants, trop ? A l’heure actuelle, autant utiliser le TMC2209 qui est le mieux optimisé, plus souple à utiliser et permet des pointes de courant jusqu’à 2.8A. Mais si vous avez un lot de 2208, voire de 2100 utilisez les ! Si vous utiliser le mode Linear Advence, il est préférable de configurer le pilote de l’extrudeur en mode SpreadCycle. L’optimisation StealthChop génère alors trop de problème de régularité. Si vous êtes équipé en TMC2100, une patte à couper, un bout de fil et une brasure va solutionner le problème pour l’extrudeur. Avec un TMC2208, on trouve des modules pour programmer sa mémoire OTP, c’est une usine à gaz car il faut souvent relier un pont de soudure sous le 2208 pour pouvoir communiquer avec ! C’est expliqué sur le site de Watterott. Attention écrite dans sa mémoire OTP est définitif, aucun retour en arrière possible ! Avec une TMC2209, c’est prévu via une broche ou un pont de brasure. Une autre solution c’est de simplement utiliser le pilote d’origine (A4988 ou DRV8825 avec sa Vref réglée correctement là aussi). La Vref : Allez donc faire un tour sur mon post dédier dans un premier temps. La Vref, ou tension de référence, sert au pilote à générer en interne le courant maximum qui passe dans le moteur, il est important de la régler correctement. Trop faible, le moteur va perdre des pas, trop fort il va vibrer et beaucoup chauffer. Pour mesurer ce courant, le pilote utilise des résistances de faible valeur, incluses dans la boucle de contre réaction de l’alimentation du moteur, la tension a ses bornes est égale à sa valeur multipliée par le courant la traversant (U=R*I), ce sont les fameuse Rsense. Pour les pilotes équipés des puce Trinamic TMC2xxx, ces résistances font généralement 110mΩ (notée R110 sur leur boitier) et ce n’est pas complètement par hasard, nous le verrons plus bas. Mais il arrive (chez Creality entre autre) qu’elle fasse 150mΩ (R150), chacun est libre ! Trinamic fourni (tout comme ces homologues) la formule de calcul dans les appnotes de ses puces. Cette formule est : Le courant est exprimé en RMS (de l'anglais root mean square), c’est la valeur efficace d'un signal périodique, correspondant en électricité et en mode sinusoïdal à Irms = Imax / Racine(2). Nous pouvons donc écrire : Vref = Irms * (Rsense+20)/325 *2.5 * Racine(2) Prenons le cas où Rsense est égal à 110mΩ (110+20)/325 = 0.4 et 0.4 * 2.5 = 1 Avec Rsense à 110 mΩ ça simplifie le calcul, on comprend ce choix de valeur maintenant ? donc Vref = Irms * Racine(2) hors en mode sinusoïdal : Irms = Imax / Racine(2), donc on remplace : Vref = Imax * Racine(2) / Racine(2) ce qui donne Vref = Imax Imax c’est le courant max du moteur (peak). En électronique on n’utilise jamais le max, ça chauffe voir ça brule, des fois ça explose, par compromis on utilise souvent une fourchette entre 70% et 80%. Puisque nous somme en mode sinusoïdale autant utiliser 1 / Racine(2) qui est proche de 71%. On règle Vref à la valeur de Imax / Racine(2), exemple pour un courant de 1.5A, Vref = 1.5 * 0.707 = 1.06V. ATTENTION cette simplification du calcul n’est valable qu’avec Rsense = 110mΩ Prenons maintenant une valeur de Rsense = 150mΩ Irms = 325 / (Rsense+20) * 1 / Racine(2) * Vref / 2.5 Vref = Irms * (Rsense+20) / 325 *2.5 * Racine(2) Comme précédemment on remplace Irms par Imax / Racine(2) et on vire Racine(2) / Racine(2) Vref = Imax * (Rsense+20) / 325 *2.5 on peut écrire * 2.5/325 -> / 325/2.5 -> / 130 Vref = Imax * (Rsense+20) / 130 Prenons par exemple Imax = 1.5A Vref = 1.5 * (Rsense+20) / 130 Vref = 1.5 * 170 / 130 = 1.96 Régler donc Vref à 1.96 / Racine(2) = 1.39V Simple non ? On peut bien sûr régler Vref dans la fourchette jusqu’à la valeur de Imax. Plus on s’en approche, plus le couple sera important et plus le moteur va chauffer, En cas de masse lourde à déplacer, augmentez Vref, mais faites-le en commençant de la valeur calculée et en augmentant par palier de 0.1V sans dépasser Vref max. Ce n’est jamais une bonne idée d’augmenter Vref à cause d’une mauvaise mécanique qui force. Feuille Excel pour calculer Vref, renseignez la valeur de Rsense et le courant Imax du moteur et hop ! TMC_Vref_V2.xlsx Réglage du Vref au multimètre : Un petit tournevis plat adapté (parfois livré avec les pilotes) un multimètre en calibre 2V un bout de fil fin et souple. En premier lieu, éteindre la machine avec son interrupteur. Trouvez une masse (sur un bornier d’alim par exemple) et y fixer la pointe de touche négative (noire) dessus. Dénudez 5cm de chaque côté du fil fin, l’enroulez d’un côté sur la pointe de touche positive (rouge) et de l’autre sur la partie métallique du tournevis. Un bout de scotch aiderait à tenir certainement. Déconnectez un par un en les repérant les connecteurs qui vont aux moteurs. Allumez la machine. Réglez chaque potentiomètre à la valeur Vref calculée, attention à la position des dissipateurs thermique, les coller en fonction d’où se trouve le trou de réglage pour ne pas être gêné par la suite. Éteindre la machine avec son interrupteur. Remettre les connecteurs moteurs à leurs emplacements d’origine et dans le bon sens. Déconnectez la pointe de touche du multimètre et resserrez éventuellement le bornier qui l’a accueilli. ATTENTION Si le moteur est relié au pilote lors du réglage, vous risquez fortement de détruire le pilote, la carte peut aussi être détruite. Note sur le mode UART : Pour l’instant ce mode n’est véritablement pas encore utilisable avec Marlin. Ce n’est pas suffisamment mûr dans le code pour piloter les moteurs en temps réel via UART ou SPI et quand ça sera possible, ça le sera seulement sur des cartes 32 bits à cause de la puissance de calcul requise. La seule chose qui ne fonctionne pas trop mal c’est de configurer les pilotes via le soft. On les initialise au démarrage avec leur Vref et leur mode de fonctionnement, mais c’est assez compliqué à mettre en œuvre, en mode UART, il faut obligatoirement utiliser des ports supportants les interruptions pour que SoftSerial fonctionne, mais ces ports non utilisés sont limités. Avec des TMC2208, c’est un port par module (on peut utiliser la même pin pour TX et RX), avec un TMC2209, on peut chainer 4 module en parallèle sur le même port). Personnellement je testerais certainement un jour le pilotage de TMC2209, avec le chainage c'est intéressant niveau port libre, ce qui simplifiera la mise en œuvre. Par contre quand je vois le nombre de problèmes ouverts sur le Githup Marlin je suis presque sûr d’essuyer les plâtres, donc à voir quand ça sera stabilisé. De plus il est rare de revenir sur ces réglages, à moins d’un changement de pilotes ou de moteurs.
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  2. Quelques exemples d’intégrations : Je vais prendre la carte que je connais le mieux, l’Anycubic Trigorilla 8 bits de plus elle est basé sur RAMPS 1.4, donc c’est applicable au base Atmega2560 facilement. Sur les cartes RAMPS se trouve 3 cavaliers pour régler les pilotes via les pins 2, 3 et 4. Sur la carte Trigorilla, pas de cavalier, les pins 2, 3 et 4 sont forcés a +5V. Ce qui va suivre est donc spécifique à cette carte, si votre carte a des cavaliers, pas besoin de couper les pattes des pilotes, réglez les en fonctions. En l’occurrence pour le A4988, les pins MS1, MS2 et MS3 à +5V, le configurant en mode 16 microspas. Pour les TMC, ce n’est pas si simple, ça va dépendre énormément du fabricant du module et de son brochage. De plus ils ont tendance à modifier le brochage lors de révisions matérielles, ce qui ne nous facilite pas la tâche. Il y a des pilotes où les pins 2, 3 et 4 sont reliées directement au chip, d’autres qui ont des mini plots de brasure pour configurer, avec ou sans contact sur les pins du modules… Donc cherchez le brochage chez le fabricant et en cas de doute tester avec un multimètre calibre test de conduction pour comprendre où va quoi. Pour le TMC2100, en 16 micros pas, il existe 2 configurations : CFG1 = open et CFG2 = 0V : mode SpreadCycle CFG1 = open et CFG2 = open : mode StealthChop La pin CFG3 est souvent Non connectée, des fois elle indique la source externe de courant en open Pour la Trigorilla, ces pins sont a +5V, donc faut donc couper les 3 a ras sur le pilote. Le pilote est donc en mode StealthChop. Pour le configurer en mode SpreadCycle, il suffit de braser un petit fil entre la masse (15) et la broche CFG2 (3) Pour le TMC2208, toujours en 16 microspas, une seule configuration : MS1 = +5V et MS2 = +5V Pour la Trigorilla on laisse en place les pins 2 et 3. La pin 4 est souvent NC, si c’est pas le cas, voir à quoi elle sert, et la couper si nécessaire. Pour le TMC2209, toujours en 16 microspas, c’est plus alambiqué ! MS1 = +5V et MS2 = +5V Pour la Trigorilla on laisse en place les pins 2 et 3. La pin 4 c’est au cas par cas, en fonction de fabricant et de la révision de son pilote. Chez FYSETC d’après leur wiki, la pin 4 est NC sur la révision 1.0, elle peut rester en place. Elle correspond à TX sur les révisions 2.1 et 3.1, elle peut rester en place. Elle correspond à SPREAD sur la révision 3.0, donc la laisser en place pour le mode SpreadCycle ou la couper et la relier à la masse pour le mode StealthChop. Chez BIGTREETECH, pour les révisions 1.1 et 1.2, la pin 4 par défaut est sur PDN_UART, donc pour la Trigorilla elle est au +5V, elle peut rester en place. Pour SPREAD ça se passe sous la carte, 3 petits ilots… par défauts c’est en mode StealthChop, si vous voulez le mode SpreadCycle un coup de fer à braser sous une loupe pour virer la petite résistance et faire un pont de soudure. Il se peut qu’il y ait des pins qui dépassent sur le dessus (utilisées en mode UART), si vous n’utilisez pas ce mode, couper les pins a ras. Idem sur le petit côté en dessous, si votre carte ne possède pas de connecteur femelle pour les accueillir, coupez-les. Quelques cartes 32bits les utilisent, donc adaptez en fonction. N’oubliez pas que ça chauffe, si les pilotes chauffent trop, vous allez perdre des pas, donc un réglage Vref correct, n’oubliez pas de coller un dissipateur thermique dessus et d’assurer une bonne ventilation forcé dessus. Photo d’une Trigorilla peuplé : ATTENTION AUX ERREURS faciles : Le premier pilote est décalé d’un pas vers la gauche ! Il ne survivra pas ! Les 4 pilotes sont dans le bon sens, le dernier non ! Il partira instantanément en fumé ! Le potentiomètre est à droite sur un A4988 et à gauche sur un TMC2xxx. lors d’un upgrade de A4988 vers des TMC, Ne vous fiez pas à l’emplacement du potentiomètre, c’est le meilleur moyen pour mettre le pilote a l’envers et de plus la carte risque aussi de griller.
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  3. Suite : A fixer avec les deux vis d'origine de la ender 3 et le couvercle avec 4 vis M4x12 tête 6 pans. Couv range usb ender 3.stlRange usb ender 3.stl
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  4. Pas la peine avec le nouveau firmware tft il y a un bouton à l'écran pour le déconnecter 'soft', donc ce n'est pas bien méchant. C'est exactement celui dont tu parles dans le point 3
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  5. Salut @Loan tu devrais faire une seule pièce à la fois tant que tu n'est à 100% au point 1) quand ça merde, ça merde plus vite 2) ça réduit les problèmes de warping sur les grosses pièces (le warping arrive quand les pièces refroidissent et en imprimant toute la surface de plateau les pièces ont bien le temps de refroidir entre chaque couche) 3) le fait d'utiliser un filament transparent/brillant rend les photos assez illisibles
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  6. Le plus probable c d'avoir bien dégraisser le plateau ! Oui la 1er couche étant particulière, due fait d’être en contacte avec le bed il y a pas mal de paramètres rien que pour elle ... Bonne impressions et bonne continuation !
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  7. Salut @PPAC ! Je ne sais pas lequel de tes conseils était le bon mais ça marche ! Je ne savais même pas qu’on pouvait programmer des vitesses différentes selon les couches ! Ça me parait bizarre parce que j’avais déjà réussi à imprimer une « tournée » de pièces avec les paramètres de base dans cura (200 degré pour le filament, 60 mm/s, sans nettoyer le plateau) mais bon si maintenant ça marche, je vais pas demander ^^ Merci beaucoup :)
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  8. UPDATE : ‘J’ai relancé une impression avec une vitesse plus basse et en remettant le débit à 100. j’ai moins de défaut mais on vois très bien la sur-extrusion avec certaines couche qui ont des pâtés. Merci @PPAC Je m’occuperai de la calibration parfaite de lextrudeur plus tard photo 1 avec débit à 100% photo 2 95%
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  9. Un bon point ! Content que ça commence à s'arranger ! Pour le warping, à part un soucis de T°C je vois pas...Essaie de voir si tu n'as pas une perte de chaleur au niveau du plateau au fur et à mesure de l'impression ( avec un pistolet thermique par exemple ) ou alors il faudrait voir pour modifier certains paramètres du refroidissement de ton ventilo de buse pour les 1ères couches. Tu as différentes solutions pour éviter cela : 1 - Produit d'accroche sur le plateau ( laque, colle en baton,etc.... ) 2 - Calibre ton slicer pour imprimer avec une bordure et non une jupe ( une bordure de 5mm suffit amplement pour éviter tout warping peut importe la taille de ta pièce 3 - Ralentir la vitesse d'impression de ta 1ère couche pour maximiser l'adhérence de celle-ci sur le plateau lors de l'impression Pour la température du plateau, au dela de 50-55°C il n'y a pas grande différence si tu imprimes en PLA ( pour avoir testé presque 8 marques de PLA différentes, je n'ai jamais été au-delà de 60° que ce soit sur ma CR-10 V2, ma Ender 3 V2,etc... ) En revanche ce que je remarque sur tes photos c'est que tu as un effet "pied d'éléphant" ( en gros les 2-3 1ères couches sont trop écrasées et élargissent ton print par rapport à ses dimensions initialement prévues ) Là encore tu as plusieurs solutions : 1 - Plateau trop haut, il te suffit de le baisser très très légèrement ( oui je sais les nivellement c'est chiant XD ) 2 - Dans ton slicer modifier la valeur "Expansion horizontale de la couche initiale" ( dans les paramètres de COQUE normalement ). En général on part sur 50% du diamètre de ta buse actuelle ( si buse de 0.4, tu entres la valeur "-0.2" ) Pour ce qui est des marques de dents sur le filament oui c'est normal, surtout si ton extrudeur est "très" serré. La roue presse le filament contre l'engrenage , ce qui permet l'entrainement du filament dans le tube PTFE et évite qu'il "glisse". En fonction du degré de serrage de la vis de l'extrudeur le filament est pressé plus ou moins fort et les marque de dents sont donc plus ou moins profondes. Tiens nous informés mais tu sembles sur la bonne voie !
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  10. On peut aussi ajouter @cmatecet d'autres que j'oublie probablement qui ont réalisé des têtes à bascule (à ne pas confondre avec les chaussures à …). L'intérêt du système de ProperPrinting est de n'utiliser aucun servo pour effectuer la bascule des têtes. Même si je ne pense pas le faire, j'ai récupéré sa création mais en lui payant une petite somme (10€) car je trouve que ses réalisations passées sont franchement excellentes et sortant de l'ordinaire et j'adore son humour où il ne se prend pas au sérieux (sa ender3 pliante, ses systèmes de changement de tête, sa CR10 S5 à plateau fixe mais portique XZ déplaçable et surtout sa tapette à mouches WTF la vidéo ). J'espère qu'avec son projet, il remportera un des prix mis en jeu par Creality (jusqu'à 5000$).
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  11. Tu peux éventuellement ajouter au début de ton gcode de démarrage de ton trancheur pour désactiver l'extrusion volumétrique :
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  12. Oui et plus précisément des pilotes. Dans la section Creality ce sujet a déjà été abordé plusieurs fois. Si tu comprends l'anglais, ce post de Reddit ou les forums de Creality (19 pages )
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  13. G28 est une position prédéfinie, enregistrée avec un homing ou une commande G28.1 ex. : j'envoie ma broche en X10 Y10 Z-10 puis j'envoie une commande G28.1 ; ensuite je déplace ma broche n'importe où ; si j'envoie la commande G28, elle ira à la position X10 Y10 Z-10. Pour répondre à ta question, tu peux envoyer une commande G28 Z-0.01. Ton axe Z va se déplacer rapidement à Z-0.01 (pas de risque) et ensuite se positionner à G28 Z prédéfini (homing ou G28.1).
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  14. Moi j'utilise une rallonge micro SD vers SD qui est logée dans un boitier imprimé https://www.amazon.fr/AFUNTA-dextension-Flexible-adaptateurs-Compatible/dp/B07JMTW1YD/ref=sr_1_2_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=8VUN3W46BR03&dchild=1&keywords=rallonge+micro+sd&qid=1615037474&sprefix=Ralonge+micro%2Caps%2C196&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzQkY2MDhLN1dISk9WJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTQ3MzkzM1BLMVk0UzgzUks4VSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNDM3MjgwM01TVDlYRERHUTYxWiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
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  15. Bonjour, Toutes les pièces sont terminées, j'ai redessiné le support pour l'extrudeur. Il n'était pas équilibré j'ai décentré l'axe de 15mm, c'est beaucoup mieux . Print en cours et j'attends mes Misumi.
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  16. Si certains sont intéressés je peux partager ma configuration Klipper avec le PI qui pilote 2 carte FYSETC F6. En particulier il y a le remapping des pins
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  17. Salut, Si tu prends 80%, oui, il faudrait écrire 1020. Je serais tenté de te dire de laisser 800mA pour les moteurs de déplacements. Ça représente ~60% de la valeur max. Pour l'extrudeur, tu pourrais monter à 70% soit 900mA. Si les moteurs ne font pas de bruits suspects et qu'il n'y a pas de décalage des couches, tu pourras laisser ces valeurs. Sinon, tu augmenteras les valeurs (+10% sur la marge de sécurité).
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  18. Salut @boodinet, Dans le fichier configuration.h, tu dois modifier les lignes suivantes en ajoutant les caractères en gras rouge: //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING //#define Z_MIN_PROBE_PIN 32 // Pin 32 is the RAMPS default #define Z_MIN_PROBE_PIN 17
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  19. @Loan C'est en effet bien mieux comme résultat. En effet sur de l'impression FDM il y a beaucoup de chose qui doivent être parfaitement réglé pour un résultat top. Tu dit avoir du Filament Artillery j'en conclus que tu parle de cela ? En Fait il ne s'agit pas de filament Artillery, mais vendu sur le site Artillery 3D expert, qui est en réalité la société 3D Expert, qui diffus aussi Wanhao et Uniz chez nous. Si ce Filament est comme celui de Wanhao ici (Les 2 même filaments pas le même prix ?) il est réputé pour être assez fortement sujet au stringing. La chose essayer si tu a utiliser 210°c est de descendre a 200°c car plus tu imprime chaud plus il y aura de stringing. Si tu veux des détails plus fin descend la hauteur de couche a 0.2 voir 0.16 suivant tes besoins (évite de descendre sous les 0.12 avec une buse de 0.4). Il y a des mécaniques et des choses qui peuvent être a vérifier régulièrement ou a fiabilisé pour s'assurer d'avoir le moins de variation dans le résultat des print. Remarque sur un filament transparent il est plus difficile pour nous de voir les défaut en photo . Pour ton TFT cela m'est arrive 1 fois seulement d'avoir ce type de bug, si cela d'arrive régulièrement a la fin d'un print, je te conseillerais de re flasher ton firmware TFT voir si il s'agit que d'un bug soft et dans ce cas tous sera solutionné. Si tu as besoin d'aide ou conseil pour le faire fait le savoir.
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  20. J'avais vus un projet similaire sur le forum il y a longtemps, je sais pas si le gars l'avait fini, en tous cas c'est pas mal ce système, par contre ouais il faut avoir régler ces têtes d'impressions impeccablement, car si t'a une buse plus basse que l'autre ... VLAN le print xD
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  21. Hello, après avoir lu pas mal, je n'ai pas trouvé l'information que je recherche. Je viens d'avoir mon 3dTouch de chez trianglelabs. Comment l'activer sur ma LK4 Pro? J'ai branché l'imprimante à distance via octoprint (en passant par le wifi vers mon vieux eeepc105). Dois-je flasher le firmware? activer quelques paramètres? Je n'ai pas de carte Arduino (et ne compte en acheter rien que pour ça) Bref, comment faire fonctionner facilement ce 3dtouch? en vous remerciant. edit: j'ai réussi à flasher l'écran pour le mettre en français, et je viens de lire la page d'avant qui donne des infos intéressantes. je vais suivre les tutos et voir so ça fonctionne. pour info, j'ai le fang de demoncrack
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  22. https://www.tme.eu/fr/katalog/ventilateurs-dc-12v_112524/?id_category=112524&visible_params=2%2C179%2C173%2C177%2C259%2C77%2C175%2C2699%2C536%2C68%2C176%2C183%2C181%2C117%2C174%2C32%2C98%2C120%2C184%2C74%2C23%2C178%2C2546%2C1774%2C1605%2C2190&mapped_params=2%3A391%3B179%3A1438539%3B série maglev, prends avec un minimum de bruit, ça suffit largement par contre laisse la turbine, tu ne trouveras rien de plus silencieuse dans ces dimensions
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  23. Sans doute le plaisir de se faire plaisir... et cela n'a pas de prix ou la croyance dans la solution miracle et là... quelques déconvenues (idem pour le changement de version de Marlin)
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  24. Bonjour, Voici un petit robot sympathique qui sait éviter tous les obstacles grâce aux ultra sons. Il choisi le meilleur itinéraire pour éviter les obstacles; il modifié la vitesse selon la distance mesurée. Le système est intelligent avec le capteur US qui pivote. le montage est facile avec un assemblage avec des vis et écrous M2. Les moteurs sont puissants et alimenté par un contrôleur L198 piloté par un Arduino Nano. La vidéo du robot Panda A+
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  25. Ok il faut du support interne dans l'alésage (c'est à dire partout) et c'est tout bon ! Bon je n'utilise pas CURA car j'ai de meilleur résultats avec IDEAMAKER sur tous les points. Il est vrai que l'interface est un peu bizarre; avec le temps nous découvrons la puissance du logiciel. il faut du support partout et tout doit rentrer dans l'ordre; à première vue le défaut n'est pas majeur à moins que l'alésage est comme une patate. cabotage = distance d'essuyage pour diminuer la couture. a+
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  26. Bonjour GhosTVip3R, en fait c'était plus simple que cela, il était en mode vase et avec l'option "fusionner tous les contours ..." du coup il me fermait le model Merci pour ta réponse quoio qu'il en soit
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