Classement

peux-tu nous prendre une photo de ta carte mère avec les branchements stp ?

Salutation ! Ma première idée : connecteur de fin de course mal branché ou permuté (x au lieu de y et inversement ) ? Sinon via une connexion USB ? ou via l’écran les déplacement sont cohérents , X fait bouger X et Y fait bouger Y ? (si non : permutation des connecteur des moteurs )

Hello, English: as I promised, see 4 tutorials for Artillery Genius/X1 with Octoprint: Français: comme promis, voici 4 tutos pour Artillery Genius/X1 avec Octoprint: Tutorial Artillery Genius X1 - Hardware modifications (TroisSix 2021-01-21).pdf Enjoy PS: Thank you David Touton from Molise and Docarti.fr / Jean-Philippe Carel Contact me if you have any question TroisSix Tutorial Artillery Genius X1 - Hardware modifications (TroisSix 2021-01-21).pdf

Salut, Perso, pour 3 fils, je sors la pince à becs fins de ce style. Avec un peu de patience... on arrive à s'en sertir Blague recyclée, j'espère que j'aurai plus de succès que la 1ère fois

Tu peux les sertir avec une pince standard en le faisant proprement Tu peux effectivement trouver des kits pour 10€ https://www.amazon.fr/TOOHUI-Connecteur-Femelle-Connecteurs-Terminals/dp/B07PRWF4BV/ref=bmx_4?pd_rd_w=wGTAK&pf_rd_p=b79ef107-ca80-4694-87b8-18b2c3d7a556&pf_rd_r=KPQGXBTKJGX4Z7RB6T9E&pd_rd_r=2960655a-6324-4777-895d-1a6e9bbbc081&pd_rd_wg=uNCht&pd_rd_i=B07PRWF4BV&psc=1

On ne règle pas les VREF comme ça XD, il te faut trouver leurs valeurs ce qui n'est pas le fruit d'un petit coup de tournevis au pif

Bon donc j'ai pas u la bonne "1er idée" ! Content que tu ai trouvé la solution et bonne continuation !

Je voulais pas venir sur un forum, j'ai installez tout les firmware sauf le bon.... ( vraiment tous) resolu... plus de peur que de mal (par intuition moi si je veux uprade quelque chose je prend le plus recent, la non etant donner que j'ai pas de detecteur de filament BL touch ect ca ne marche point ..! ) en ayant telecharger ce firmware ca marche du feu de dieux .. Ender-3-4.2.7-TMC2225 Marlin2.0.1 – V0.0.6 j'ai du précédement telecharger le firmware avec le bl touch et ou autres accessoires et ca devais bloquer forcement, en tout cas je vous remerci pour vos reponses, et je note PAAC ton commentaire le fait de relier au pc directement t'es liens ! merci a tous

Si tu a vérif. avec la documentation de la carte v4.2.7 qu'il n'y a pas de changement d’implantation des connecteurs ... Flashé la carte 4.2.2 semble a éviter (comme cela fonctionne avec ...) si tu n'a pas le firmware d'origine ... tu risque de te retrouver sans solution autre que de configurer / compiler un marlin ... pour pouvoir imprimer ... Arrive tu a avoir une connexion USB avec la carte version 4.2.7 et un logiciel comme Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Ultimaker Cura https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura ou Repietier Host https://www.repetier.com/download-now/ ou ... pour demander l’état des endstop avec la commande gcode M119 https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html

@Benoitj39, Tu as ton fichier configuration.h qui s'appelle configuration (1).h . Je ne pense pas que: PS: tu peux en profiter pour supprimer le fichier firmware.hex: je te l'ai fourni au cas où tu ne voulais pas t'embêter à compiler le firmware. Dans ce cas, tu n'avais qu'à flasher.

Si ta question c'est bien comment retirer les roulements, je prends une tige dont le Ø est inférieur à 5, une vis de 4 par exemple, je pose le galet à plat sur le dessus de l'étau de façon à ce que les mors soient plus ouverts que le Ø du roulement de 16 et je frappe doucement sur la bague intérieure du roulement en faisant le tour.

@Jonathan06 J'ai testé, pour moi ça n'a pas fonctionné . La difficulté majeure est de trouver les rondelles du bon diamètre. Celles que j'ai testé sont ou trop grandes ou trop petites. Sinon l'idée est intéressante si elle fonctionne vraiment. Le plus simple si la bande de roulement est HS est de maintenir le galet soit dans un étau soit avec un pince multiple et avec un tournevis plat de faire levier délicatement en l'insérant dans le roulement à billes. Une fois l'un des deux roulements retiré, l'autre est très facile à enlever (une douille de 13 passe très bien . Autre solution que je n'ai pas testé : couper la bande de roulement avec une Dremel ou équivalent (en évitant de couper autre chose que celle-ci évidemment).

Bonsoir Remibora. Bonne nouvelle : j'ai réussi à installer Platformio !!! Il "suffisait" d'aller dans "Paramètres Woindows", "Applications", "Alias d'exécution d'applications", et de désactiver les "alias" des programmes d'installation Python et Python3. J'essaie de compiler le Marlin SKR que je t'ai envoyé et j'ai ces messages d'erreur : > Executing task: C:\Users\33629\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run < Processing LPC1769 (platform: https://github.com/p3p/pio-nxplpc-arduino-lpc176x/archive/0.1.2.zip; board: nxp_lpc1769; framework: arduino) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/nxplpc-arduino-lpc176x/nxp_lpc1769.html PLATFORM: NXP Arduino LPC176x (0.1.1) > NXP LPC1769 HARDWARE: LPC1769 120MHz, 31.97KB RAM, 464KB Flash DEBUG: Current (cmsis-dap) On-board (cmsis-dap) External (blackmagic, jlink) PACKAGES: - framework-arduino-lpc176x 0.2.6 - toolchain-gccarmnoneeabi 1.90301.200702 (9.3.1) Converting Marlin.ino LDF: Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf LDF Modes: Finder ~ off, Compatibility ~ strict Found 6 compatible libraries Scanning dependencies... Dependency Graph |-- <Servo> 1.0.0 |-- <LiquidCrystal> 1.0.0 Building in release mode Unable to find destination disk (Autodetect Error) Please select it in platformio.ini using the upload_port keyword (https://docs.platformio.org/en/latest/projectconf/section_env_upload.html) or copy the firmware (.pio/build/LPC1769/firmware.bin) manually to the appropriate disk Compiling .pio\build\LPC1769\src\src\Gcode\LCD\M0_M1.cpp.o Compiling .pio\build\LPC1769\src\src\Gcode\LCD\M117.cpp.o Compiling .pio\build\LPC1769\src\src\Gcode\LCD\M145.cpp.o Compiling .pio\build\LPC1769\src\src\Gcode\LCD\M300.cpp.o In file included from Marlin\src\Gcode\LCD\../../lcd/lcdprint.h:16, from Marlin\src\Gcode\LCD\../../lcd/ultralcd.h:83, from Marlin\src\Gcode\LCD\M117.cpp:24: Marlin\src\Gcode\LCD\../../lcd/dogm/u8g_fontutf8.h:11:10: fatal error: U8glib.h: No such file or directory **************************************************************** * Looking for U8glib.h dependency? Check our library registry! * * CLI > platformio lib search "header:U8glib.h" * Web > https://platformio.org/lib/search?query=header:U8glib.h * **************************************************************** 11 | #include <U8glib.h> | ^~~~~~~~~~ compilation terminated. In file included from Marlin\src\Gcode\LCD\../../lcd/lcdprint.h:16, from Marlin\src\Gcode\LCD\../../lcd/ultralcd.h:83, from Marlin\src\Gcode\LCD\M145.cpp:28: Marlin\src\Gcode\LCD\../../lcd/dogm/u8g_fontutf8.h:11:10: fatal error: U8glib.h: No such file or directory **************************************************************** * Looking for U8glib.h dependency? Check our library registry! * * CLI > platformio lib search "header:U8glib.h" * Web > https://platformio.org/lib/search?query=header:U8glib.h * **************************************************************** 11 | #include <U8glib.h> | ^~~~~~~~~~ compilation terminated. *** [.pio\build\LPC1769\src\src\Gcode\LCD\M117.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\LPC1769\src\src\Gcode\LCD\M145.cpp.o] Error 1 In file included from Marlin\src\Gcode\LCD\../../lcd/lcdprint.h:16, from Marlin\src\Gcode\LCD\../../lcd/ultralcd.h:83, from Marlin\src\Gcode\LCD\M0_M1.cpp:33: Marlin\src\Gcode\LCD\../../lcd/dogm/u8g_fontutf8.h:11:10: fatal error: U8glib.h: No such file or directory **************************************************************** * Looking for U8glib.h dependency? Check our library registry! * * CLI > platformio lib search "header:U8glib.h" * Web > https://platformio.org/lib/search?query=header:U8glib.h * **************************************************************** 11 | #include <U8glib.h> | ^~~~~~~~~~ compilation terminated. In file included from Marlin\src\Gcode\LCD\../../lcd/lcdprint.h:16, from Marlin\src\Gcode\LCD\../../lcd/ultralcd.h:83, from Marlin\src\Gcode\LCD\M300.cpp:29: Marlin\src\Gcode\LCD\../../lcd/dogm/u8g_fontutf8.h:11:10: fatal error: U8glib.h: No such file or directory **************************************************************** * Looking for U8glib.h dependency? Check our library registry! * * CLI > platformio lib search "header:U8glib.h" * Web > https://platformio.org/lib/search?query=header:U8glib.h * **************************************************************** 11 | #include <U8glib.h> | ^~~~~~~~~~ compilation terminated. *** [.pio\build\LPC1769\src\src\Gcode\LCD\M0_M1.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\LPC1769\src\src\Gcode\LCD\M300.cpp.o] Error 1 ======================================== [FAILED] Took 2.76 seconds ======================================== Environment Status Duration ------------- -------- ------------ LPC1769 FAILED 00:00:02.757 =================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:02.757 ===================================The terminal process "C:\Users\33629\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run'" terminated with exit code: 1. Terminal will be reused by tasks, press any key to close it. J'essaie de résoudre les problèmes : Autodetect Error : j'ai inclus dans platformio.ini dans le répertoire LPC1769 le port de carte SD : upload_port = G: J'ai réussi à compiler la version "de base" tout juste téléchargée de Marlin (avec son environnement par défaut (?) : BOARD_RAMPS _1.4EFB, drivers A4988, REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER Cordialement Thierry

Salut @TroisSix pas de bol pour la thermistance les fils de celle d'origine sont très fragile. Tu as commandé une 3950B c'est bien, mais tu as le bloc de chauffe d'origine Artillery car si c'est le cas elle sera trop longue pour être utilisé la 3950b comme les 104gt-2 font 2 fois la longueur de celle d'origine. Moi j'utilise cela sur ma tête Bloc de Chauffe Triangle, HeatBreak BiMetal, plus buse cuivre plaqué nickel et la Sonde 3950B, mais sur mon block tu peu voir la sonde ce place sur toute la hauteur du bloc volcano et non sur la largeur. Pour les points dur sur le Y comme le dire @PPAC pourquoi pas les roue en polycarbonate elle sont généralement de bien meilleur qualité et durable. Si les points dures ce produise a inter-val régulier il se peux que tu est des roues abîmer, sinon le profilé pourrait etre abimer sur l'on sert trop les vis au chassis cela semble arrive parfois.

Carrément, cane vaut pas cher à acheter si on est pas pressé. Sinon il y a ca: https://www.thingiverse.com/thing:4693177

Salut @MrMagounet @PPAC Ptit update: - du coup j'ai changé la cartouche chauffante - j'en ai aussi profité pour mettre un "bras tendeur de l'extrudeuse en métal" pour remplacer celui en plastique - mais en démontant/remontant l'ensemble du bloc, j'ai cassé un fil de ma thermistance, donc j'ai remis celle d'origine et j'ai commandé sur Ali une thermistance trianglelab 3950B, que j'aurai... dans les délais Ali... Nouveauté: - je me suis aperçu que mon plateau avait quelques points durs sur l'axe Y du plateau, les roues d'origines sont cracras: à part enlever les saletés, je ne vois pas quoi faire en réglage? je les change par des roues polycarbonate? (j'en ai en stock) - nouveau test d'impression pas terrible non plus et toujours des variations de températures à l'affichage (écrant tft ou octoprint) mais les "vagues" ne sont pas revenues pour l'instant. Le test est pas top à cause des points durs du plateau je pense? C'est le ménage de printemps PS: je précise que mon print n'est pas un objet phallique mais un bouton power! pour mon vieil ipad qui sert à contrôler ma domotique et qui est dans un support mural que j'ai imprimé et qui n'avait pas d'accès au bouton power.

oula va te falloir du courage, ça se fait je crois que @fran6p s'y était tenté, perso j'ai abandonné vu le prix des dits galets chez les chinois . J'en ai même profité pour prendre ceux en polycarbonate 7.22€ les 10 625RS (https://fr.aliexpress.com/item/32964511284.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37cxjhyr)

Les Ender 5 ont leur origine au fond à droite contrairement à nos cartésiennes (CR10?? , Ender 3). L'inversion est normalement faite dans configuration.h pour les contacteurs de fin de course (1 (max) pour Ender5, -1 (min) pour Ender3, CR10, …) : Donc revoir le firmware ce qui rendra inutile la modification du G-code de démarrage (sauf peut-être la chauffe de la buse, à voir).

Alors je veux bien, mais comme je n'ai toujours pas fait mon bureau, mon imprimante n'a pas de pc ni quoi que se soit de branché dessus donc dés que j'ai un moment (ces derniers temps c'est dur d'en trouver ^^) et que madame n'utilise par le portable je pourrais le brancher et le faire . N'hésites a ma le rappeler si d'ici fin de semaine pas de news de ma part lol

Salut @togirix, La ligne est bien activée il me semble dans la 1.3.0, donc tu peux tester et nous dire si ça fonctionne bien, au pire tu auras juste l'écran qui ne répondra pas Sinon, ça voudra dire que tu devras compiler ta propre version (il y a la 1.3.2.1 en ligne), et David explique très bien sur sa chaine dtcreation sur Youtube comment faire Si soucis, on pourra t'aider ici.

Au début j'ai beaucoup joué avec toutes les options, depuis quelque temps j'ai réglé tous mes soucis, un jour je me suis dis bon allez pour la énième fois je refais tous mes réglages machines maitrisant bien le sujet à force lol et maintenant aucune option particulière et mes prints n'ont jamais été aussi nets.

Je compatis, moi aussi je me bat avec des "fausse bonne solutions" .... (mais surtout avec une machine capricieuse ... ) Je trouve que tu arrive quand même a un très bon résultats ! (avec se "paramètre dont il ne faut pas parler" dans se sujet ... )

Oui bien sur gcode au temps pour moi...

Sacrée collection ! Je me dit que tu es arrivé a la limite de précision due au bowden ... le micro jeu de débit due aux jeux dans le tube PTFE a la reprise après une rétraction ... que l'on ne peux corriger sauf éventuellement avec l'histoire de volume de reprise comme l'a proposé @Titi78 ou d'un extrudeur direct drive ... Mais belle recherche de la perfection ! je suis impressionné !

Merci @Idealnightpour ton aide. Pour tout ce qui est Jerk, accélération, j'ai laissé les valeurs recommandées par le constructeur puis j'ai augmenté et baissé légèrement pour voir s'il ya des améliorations et je n'ai rien vu de probant! Pour les retractions c'est fort possible que ca vienne de là mais j'ai déjà pas mal travaillé ce point, regardes la photo suivante J'a oublié de vous dire que j'ai même remplacé le tube PTFE par un vrai capricorn quand j'ai remarqué que la distance de retraction était grande. Mais quand j'ai remarqué le problème de sous extrusion, j'ai remis le tube d'origine car je ne me suis dit que comme le capricorn est très serré sur le filament c'est possible que se soit lui qui freine et qui cause la sous-extrusion, mais ca n'a rien changé. Maintenant c'est clair que si je remet le capricorn je pourrais diminuer la distance de retraction à 4.5mm. C'est ce que j'avais trouvé avec ce PTFE dans mes tests Le tube PTFE d'origine est vraiment large autour du filament, je l'ai déjà signalé dans le forum Wanhao D12.

Salutation Quelque pistes : éteindre et rallumer ? vérification des câblages et des connexions des connecteurs carte mère , écran ... ? si la carte SD n'ai pas mal enfiché ou si les connecteur du lecteur SD ou de la SD ne sont pas a nettoyer ? ( tester sans carte SD ? ) voir si via USB avec un ordi. et un logiciel comme Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Ultimaker Cura https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura ou Repietier Host https://www.repetier.com/download-now/ ou ... si tu arrive a ouvrir une connexion et par exemple faire un home ou autre action avec l'imprimante ... ? Espérant que tu trouve la solution, bonne continuation !

Si le tft se mets à trop réfléchir on est foutus * non cette pièce elle est moche je ne veux pas l'imprimer ! * J'aime pas trop la couleur de ton filament, je n'imprime rien tant que tu ne le change pas ... Donc pour le moment jez garde ma version un peu bête, mais qui fait ce que je lui dis de faire

Sinon il y a l'Usb, mais qui a également ses inconvénients.

xd, alors bien sur il faut bien formater la carte en fat32 et 4096unités et qu'elle soit inférieur a 32Go de marque type sandisk, kingston ou autre mais de qualité. Par contre il n'y a pas besoin d'éteindre et de rallumer l'imprimante... Il faut dans le menu carte sd de l'imprimante "refresh" ou "init sd card" quand vous l'insérez et que l'imprimante est allumée. (Edit: Je le fais tous les jours... vivi @PPAC un petit oubli a force de le dire et le répéter y'a des lettres ou chiffres qui sautent ou changent mdr)

Il reste la solution "plus propre" de "init SD /change SD" dans le menu du firmware marlin que propose @Idealnight Sinon la piste d'une option a modifier dans le firmware marlin pour changer le comportement de détection de la SD peut éventuellement exister ou tous simplement pour rajouter au menu le "init SD/change SD" si tu ne l'a pas ... Tu dois vouloir dire .gcode plutot ! non ?

Le changement de carte n'est détecté que sur le connecteur du boitier, pas sur une rallonge. Et donc le problème de l'usure de ce connecteur reste entier. Autre solution (pire) : éteindre et rallumer;

L'insères tu quand l'imprimante est déjà allumée ? Si oui il faut refresh la carte sd sur le menu de l'imprimante.

J'insiste mais pour moi ta rétraction est a retravailler... Encore une fois c'est un tout, vitesse d'impression et de déplacement, rétraction, température, extrudeur... L'ensemble doit être cohérent et travailler en complément . Pour les jerk et accélérations il te faut vraiment trouver les bonnes valeurs pour ton imprimante les réduire fortement n'est pas forcément une bonne solution Moi je les force avec le slicer ainsi je suis sur des valeurs utilisées mais ils sont propre à la ender

Alors si ce n'est pas un problème avec l'extrudeur il ne reste que le piste de la distance de rétractation et de sa vitesse

Sur ma cr10s (ancien modèle)j'ai eu un problème de capteur de fin de filament ce we que j'ai solutionner aussi en tordant légèrement la languette. Ce phénomène est assez courant sur nos machines donc pas de panique. Pour les améliorations concernant les fixations magnétiques de tube j'ai pas essayé et je n'en vois pas l'utilité vue que ce n'est pas un truc que on demonte régulièrement. Pour les améliorations j'en ai fait plusieurs. Voir mon post sur ma cr10s en signature

ça marche merci pour l'info je vais faire ça

Tu peux mettre des constantes au lieu des variables, dans tous les cas, au moment de la compilation les variables (X_MIN_POS + 10) et (Y_MAX_POS - 10) sont remplacées par des valeurs fixes (si X_MIN_POS 0 alors la valeur sera de 10 et idem pour Y), d'ailleurs c'est le cas pour le Z

Person j'éviterais de mettre "0", je laisserais telquel: #define NOZZLE_PARK_POINT { (X_MIN_POS + 10), (Y_MAX_POS - 10), 20 } Ca a au home décalé de 10, et le Z remonte de 20 quelque soit sa position, je ne pense pas que tu va imprimer au maximum de la hauteur, si ca t'arrive tu y penseras car je ne sais pas non plu comment ca se comporter la machine!

Personnellement , j'utilise du TPU de chez ERYONE (le TransBlue). Il se travaille bien !

Mettre (beaucoup!) plus de supports pour que la pièce soit bien stable pendant l'impression.

Salutation @Roxadi A tu testé de dé-commenter "PARK_HEAD_ON_PAUSE" ? https://marlinfw.org/docs/gcode/M025.html Edit : Mais forcement il faut aussi activer "ADVANCED_PAUSE_FEATURE" qui lui même a besoin de "NOZZLE_PARK_FEATURE" https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#advanced-pause Espérant donner une bonne piste, bonne journée !

J'utilises principalement du SainSmart mais le Devil Design que je chope chez TME.eu et le MaterialZ de chez CompoZan sont très bien aussi Le NinjaFlex est plus pénible à imprimer et trop souple à mon goût

Purée zone alarm, ça existe encore ??? mdr ca met un coup de vieux faut une époque c'était sympa . C'est comme en informatique le problème vient toujours d'entre la chaise et le clavier

Il faudrait mettre le end comme cela plutôt : M104 T0 S0; M104 T1 S0; M140 S0; G92 E1; G1 E-1 F300; G91 ; Relative position G1 Y300 F2000 ; Bed Front M84 ; Normalement ainsi le plateau avancera plus rapidement à une vitesse de 100mm/s 2000mm/min. Ton plateau faisant 300mm, il parcoura la distance plus rapidement (attention à que la vitesse ne soit pas trop élevé, sinon risque de problèmes !!!). Et en remplaçant G28 X0 Y0 (qui correspond à un "Home"), il fera à la place un G91 ; Relative Position, où il prendra juste en compte la dernière position connu dans le gcode d'impression pour faire avancer le plateau à 300mm. > Normalement il est recommandé de garder 10mm de marge de sécurité, au cas de problème, pour pas que le plateau ne vienne buter et forcer (risque de forcer le moteur pouvant entrainer une surtension sur le drivers moteurs et de griller l'électronique). Voilà... tu feras comme tu voudras... Et de rien...

Bonjour et Bienvenue @gio vraiment pour un premier post tu frises le top Ni bonjour, ni au revoir, ni m...e 4.8 ne te conviens pas, reste sous 4.5 (tu sait qu'il y a des versions intermédiaires ? elles fonctionnent ?) Comme tu ne donnes aucun exemple, aucune config, rien c'est un post qui ne sert à rien. Les programmeurs de la 4.5 sont tous partis et ce sont de nouveaux qui ont fait la 4.8 ? (puisque apparemment ils étaient biens ceux de la 4.5 ...) "La critique est aisée, mais l'art est difficile"

Merci pour les nouvelles infos, ça a pas l'aire d'être très simple !

Super si cela fonctionne. Et pour info, j'ai eu un souci de capteur aussi lié à la température de pièce. (je pense à cela car il fait très froid en ce moment et ton imprimante est peut être dans ton garage) Quand il fait moins de 10°C dans la pièce les capteurs ne fonctionne pas. Quand la pièce métallique froide viens buter au capteur cela ne se déclenche pas et tu as le même bruit "incroyable" de moteur bloqué... (Verdict !)

tu oublies la MKS Robin, c'est la plus proche de la longer STM32 / alfawise, mais... necessite un autre écran aussi... apres c'est 45€ l'ensemble carte + ecran 3.2" + wifi (drivers en supplément au choix)

Hello @willowlefou Hé bien le choix est large. De la MKS (Gen-L, S-Gen etc...), de la SKR (1.3, mini, pro), de la V0G... Le problème va surtout se poser au niveau de la prise en charge de l'écran d'origine.

@MrMagounet Nos messages se sont croisés, je ne sais pas si tu as vu celui que je venais de poster? Inquiétant quand même ou pas? Ah mince pour la sonde , je me suis planté, qu'est ce que je peux mettre comme thermistance avec mon bloc d'origine? sans devoir changer tout le bloc? @PPAC Bon je n'aurais pas du faire un PID autotune car ça empire la situation à chaque fois, cf screenshot: A gauche de l'image: le PID autotune, et à droite des consignes 200 et 60, vlà les variations