Classement

Ce n'est pas un poisson d'avril. Mingda (fabricant chinois d'imprimantes) publie des photos de ses machines dont la plus grande la MD666 (comme la bête de apocalyptique) fait 600 x 600 x 600. La photo m'étonne : MAIS quand je vois comment ils fabriquent des pneus, cela me rassure. Petit conseil, évitez de rouler trop vite avec ces pneus.

Bonjour ! je sais pas pourquoi mais cela me fait penser a ce genre d'images (il doit avoir bien chaud au doigts a tenir un fer a souder comme cela ...) :

Bonjour, ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai découvert l'impression 3D et depuis c'est une vrai maladie Je tiens tout d'abord à dire que je suis autodidacte et que s'il y a des questions peut être que je ne saurai pas forcément expliquer ou peut être que je suis dans l'erreur ... enfin voilà J'ai suivis une formation dans la chaudronnerie dans l’espoir de trouver une solution à mes idées mais les tolérances sont trop importantes . D'abord mon imprimante me servait à me fabriquer des outils (gabarit) et aujourd’hui je commence à prototyper directement . Mon rêve serait de pouvoir imprimer en grande taille ...très grande !!! la taille d'un chassis de voiture

J'ai mis ça avec les autres, dans constructeurs : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/154-voron/ N'hésitez pas à me lister les topics à y déplacer

Les deux amis qui m'ont devancé on tout dit mais je rajouterais que: Tu t'es peut etre trompé sur quelque chose dans le calibrage surtout si avant tu n'avais pas ce problème Essayes juste d'augmenter dans Cura "Débit" de 5% pour voir si le problème disparait

Bonjour à tous, Possesseur d'une D12/230 depuis une grosse semaine, je vous apporte quelques retours d'expérience avec le WiFi. D'abord, le contexte : J'ai chez moi une box Orange dont j'ai désactivé le wifi car j'ai installé un routeur au milieu de la maison qui me sert de point d'accès central. Mon mot de passe est une phrase avec des espaces et qui fait plus de 17 caractères. L'imprimante est installée dans une pièce annexe, mais proche de la pièce centrale, avec juste un (gros) mur entre les deux. Petit résumé des premières galères : Lors des premiers démarrages de l'imprimante, j'avais beau aller dans le menu wifi, je ne voyais aucun réseau J'ai essayé de mettre à jour le firmware -> pas mieux Je suis tombé sur ce fil de discussion et j'ai essayé de rentrer les infos dans le fichier .txt sur la sdcard -> pas mieux J'ai essayé plein de trucs dans mon routeur (changer le canal du wifi, désactiver le Wifi6, forcer une fréquence 5Ghz / 2,4Ghz) -> toujours rien J'étais à 2 doigts de laisser tomber le wifi (et quand-même ouvrir un ticket au support de wanhao), quand j'ai eu une dernière idée de test : J'ai réactivé le wifi de ma box Orange (située à un autre endroit de la maison)... Et là bingo, je vois le SSID sur l'écran de la wanhao Sauf que, bien-sûr, mon mot de passe faisant plus de 17 caractères, je n'ai jamais réussi à connecter l'imprimante Donc nouvelle feinte, je modifie le mot de passe du wifi de la box le temps de connecter l'imprimante (je rappelle que ce wifi n'est plus utilisé dans la maison) Je réussi ensuite à connecter l'imprimante car le mot de passe peut être entré sur l'écran et validé. Et là je me dis : Maintenant que l'imprimante a une IP, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une interface web pour paramétrer... (re)Bingo !!! Dans l'interface web, on peut entrer un SSID et un mot de passe de la longueur qu'on veut (avec espaces et 17+ caractères). J'arrive donc à connecter mon imprimante sur le Wifi principal et je désactive donc celui de la box. ça aurait pu s'arrêter là... mais non, trop simple !!! L'imprimante se connectait et se déconnectait tout le temps. Le module wifi est clairement pourri en terme de puissance de réception du signal. Conclusion, j'ai fini par mettre dans la même pièce que l'imprimante un point d'accès Netgear qui trainait dans un de mes tiroirs et j'ai connecté juste l'imprimante dessus. Là c'est stable et l'imprimante se connecte au Wifi sans problème à chaque démarrage. La fin ?... non évidemment Paske forcément j'ai trop galéré pour faire fonctionner CURA en wifi ! Je détaille ça dans mon prochain post, là je fais une "pause clavier". Alors CURA, j'ai bien galéré aussi, mais je vais faire plus court (je vous passe le détail des tests et des galères de déconnexion, ou de fichier qui ne partait jamais). Bref, après avoir eu du mal, je me suis rendu compte par hasard que j'avais 2 plugins wifi activés en même temps ! J'avais suivi les tutos qui disaient de mettre le plugin MKS à partir du market place. Et en fait dans ma version de CURA il y avait déjà un plugin wifi actif. En désactivant le natif (il a des bugs d'affichage que je n'ai pas avec celui du marketplace), je n'ai plus de problème de connexion avec mon imprimante. Enfin, si j'ai de temps en temps le bouton d'envoi qui ne réagit plus, ou des petits bugs comme ça, mais je pense plutôt que c'est des bugs du logiciel et pas de la connexion. Ah oui, je n'ai pas précisé, mais je suis sur Mac, donc ce sera peut-être différent avec les versions Windows... J'espère que ces retours d'expérience pourront aider d'autres utilisateurs.

Le 1 et le 3 d'accord... mais pas le 2 : Il ne doit pas y avoir de retrait du filament tout autour du trou (éventuellement sur quelques points isolés selon le trajet de la tête mais pas de façon continue autour du trou)

@feron458 Juste un chose que tu ne prend pas en compte, ton noctua peux délivré un flux d'air correcte mais jamais une pression suffisante, même en concevant un conduit tu n'obtiendra pas le flux d'air d'un ventilo turbine, ce qui ce traduira une très forte perte de qualité sur les ponts. J'en connais qui ont essayé mais aucun n'a reussi a obtenir de bon résultat.

J'ai une autre méthode mais je ne la garde pas secrète donc je n'ai pas pu répondre à ton sondage Pour la méthode: un greffon d'Octoprint «Spool Manager»

Tiens ... il reste pas grand chose... je vais en mettre une neuve et je passe le reste pour des petites pièces ou le refile pour le stylo 3d des enfants

Ah OK, ma faute. Intéressant, c'est peut-être une piste à suivre. Je vois ça demain. Merci du bon conseil remibora. @ppac De nos jours c'est plus tellement un défaut d'être excentrique... Bon, la platine a l'air OK, pas tordue, au moins à première vue. Donc retour amazon et commande immédiate d'une remplacante. J'aurai les 2 pour comparer pendant quelques jours avant le retour. Merci à tous pour vos conseils.

Je me demande si je ne vais pas m'en faire une aussi

Allez un petit avant gout de l'avancement de mon enceinte...

Je pense que ta première couche est trop écrasée, relève d'un cran ta buse puis testes. Si l'accroche est bonne mais toujours les pieds d'éléphant relève encore d'un cran puis testes et ainsi de suite. Un warping peut se produire quand la première couche n'est pas assez écrasée mais aussi quand elle l'est de trop.

Si on commence a devoir bidouiller des paramètres qui logiquement par défaut fonctionnent très bien alors il y'a un problème ailleurs... (mécanique ou mauvais réglage slicer) Peux tu poster tes paramètres cura ? As-tu déjà effectué la procédure de Titi épinglé dans la section Creality de ce forum ?

Je suis en vacances dans 3 semaines, je croise les doigts

Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir l'entraxe des trous pour voir si ils ne coïncideraient pas avec un plateau "standard" comme ceux de chez creality. Du coup, il serait simple de trouver des pièces (plaque, fixation du moteur Y,...)

oui autant t'as ça dans 10jours soyons optimiste

parfait ! juste à modifier directement dans marlin au prochain flash

Le problème c'est que pour plier un truc pareil avec la précision nécessaire, faut commencer à s'y connaitre un peu et à avoir quelques outils (si on ne veut pas mettre en vrac les 3 autres côtés en corrigeant le 4eme). Ca a l'air assez sérieux comme pièces, on n'est pas dans le petite tôle fine. C'est vrai que je n'avais pas pensé au fait que comme la plaque n'a pas été tordu sur cette branche, le trou sera donc trop loin ... Après si c'est juste refaire un trou à l'applomb de la vis ... ca me semble envisageable (en pointant avant de percer).

Salut, Perso, je changerais les ressorts: ils ne sont absolument pas assez raides pour garantir un réglage dans le temps. a la longueur près, je partirais sur ce modèle jaune. Je pense que ce n'est pas réalisable puisque le perçage va être beaucoup trop décalé (une photo, vue de dessus, permettrait de s'en assurer).

un plateau sale pour avoir une belle première couche c'est une première pour moi lol. Mais si pour toi avoir des épaisseurs de laque et gras qui s'accumulent print après print ne sont pas un problème pour des impressions en 0.12mm de hauteur alors tant mieux . Parmi les règles de base de l'impressions 3D, un plateau propre/nickel en fait tout de même partie... J'espère juste que tous les conseils de mes chers confrères donnent ne seront pas floués...

300 mm Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk

bienvenu dans le monde ou on abandonne les roulettes et les excentriques

J'ai trouvé. J'ai craqué, j'ai commandé aussi le rail Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk

Salut, Tu as aussi le paramètre " pourcentage de chevauchement du remplissage". Voir cette vidéo pour une démonstration.

Salut, Récemment, un membre possédant cette machine ou la V1 avait la platine, où sont fixés les galets, complètement cintrée, pas plane. Cela empêchait tout réglage de l'excentrique. Sa seule solution a été de redresser la plaque. Si tu la démontes, quelle tête elle a?

Sa sœur est un peu moins bête

Je pense que c'est confirmé, non?

@Bestor si on lit les commentaires https://www.facebook.com/gst3d/reviews/ on peut commander, mais ... c'est bien du pla à 10,00 euros, qui vaut 10,00 euros ... pas plus

Merci pour l'info, je vais passer mon tour. https://www.scamadviser.com/fr/verifier-site/gst3d.eu

Bonjour, En tentant d'être clair et compréhensible : 1°) La loi d'OHM : Un ventilateur marche avec un moteur et un moteur ne répond pas du tout comme une résistance. Donc le rapport R=U/I n'est pas fonctionnel dans ce cas précis. Par contre, si tu veux absolument passer en 12V, il faudra équilibrer la puissance consommée pour obtenir un rendement équivalent. En empirique, comme tu divises la tension de fonctionnement par 2, il te faudra au minimum multiplier l'intensité de ton nouveau ventilateur par 2 pour obtenir la même puissance et "peut-être" le bon rendement de flux. Evidemment, si la CM supporte ce doublage d'intensité... 2°) L'adaptation PWM : 2-a : Adaptation 24 > 12V : Pour exploiter correctement le signal PWM en 24V, il te faudra un diviseur de tension qui accepte les fréquences de signaux carrés délivrées par la CM. A ma connaissance, il n'existe pas de modèle spécifiquement adapté à la X1,Genius et au MARLIN x.x.x. Comme les limiteurs, régulateurs et autres abaisseurs ou multiplicateurs de tension sont généralement fabriqués pour réguler des tensions d'entrée à fréquence fixe, il sera certainement difficile de trouver l'oiseau rare. Il faudrait à mon sens s'orienter vers un montage spécifique. Mais quid alors d'autres modifications futures sur l'imprimante qui impacteraient le montage concerné ? 2-b : Adaptation PWM - Analogique : Ça existe mais il faudrait d'abord vérifier les écarts de fréquences du PWM d'origine (Cela demandera forcément un autre matériel qu'un multimètre). Ensuite, il faudra encore rechercher un adaptateur qui donne un résultat correct avec le nouveau ventilateur. De même, quid alors d'autres modifications futures sur l'imprimante qui impacteraient le montage concerné ? Voili, voilou, j'espère que cette longue tirade vous aidera à faire la part des choses.

Coucou, Je fais sécher la bobine de nylon une seule fois, car c'est long, et je la place dans un sac zip avec un sachet de 100gr de silicagel pour le stockage. Comme Cura est assez précis lorsqu'il calcule la longueur du filament , je coupe la longueur donnée par ce trancheur ( un chouilla en plus ), la bobine retourne dans son sac, le filament dont j'ai besoin en embobiné et utilisé tout de suite. J'ai essayé le Copa polymaker, il vieillit mal même bien stocké, ICE filament et Kodak nylon 6 reprennent trop vite l'humidité, mais le Fillamentum FX256 est vraiment extra, il s'imprime aussi bien que le PLA....mais les couleurs sont à chi..

@Bestor Je ne connais pas ce site mais à la première connexion vers ton lien: Malwarebytes détecte un cheval de Troie (donc si tu n'as pas de protection, j'éviterai d'y saisir des données type CB ).

Bonjour @Jptheking Tout semble bien monté. Si le chariot bouge, tu dois , à l'aide d'une clé plate de 10mm ( que tu as certainement reçu avec ta machine), ajuster la position du galet. Le galet du bas est prévu d'un 'écrou' excentrique qui permet de pousser ou d'éloigner le galet du profil. Visiblement, il est un peu mou.. Tu trouveras des dizaines de videos sur ce sujet, en voila une. https://www.youtube.com/watch?v=hBp_92zIIP4 bien explicite. Attention, Il ne faut pas serrer comme un bourrin !

Salutation ! @Parade donne de bon conseils ! Pour moi, il y a aussi les pistes suivante : Une courroie très légèrement détendu ? Une reprise de rétraction du filament qui rate car une rétraction trop grande et/ou rapide ? ou il faut mettre un volume de reprise de la rétraction ? Un heatbreak qui "accroche" car un PLA visqueux ?

Bonjour Visiblement, quand tu poses du plastique, il y a une rétractation qui fait que ça ne va pas coller au mur (la partie faite de cercles autour du trou) Quelle matière utilises-tu ? Tu peux vérifier les paramètres de température, de vitesses et de soufflage dans ton slicer A priori tu règles - la température vers le milieu de la plage de température de ton filament - la vitesse inférieure de 20% à la vitesse maximale d'impression de ton filament - le soufflage qui correspond - la température du plateau qui correspond aussi au type de filament (si tu es sur du verre sans laque ni colle vers 60° pour du PLA, vers 110° pour de l'ABS) Tu peux augmenter le débit de première couche ("Top/Bottom flow" dans cura, tu mets autour de 105%) et ralentir la vitesse de la première couche ("Top/Bottom speed" dans cura vers la moitié de la vitesse indiquée pour ce filament) Avec ça tu devrais avoir des raccords impécables

Hello PPAC , merci pour ton intervention j'enregistre toujours mes fichiers sur mon disque dur , avant de les transférer sur carte SD ou autre support Pour finir après de laborieuse communication avec le service client d'Anycubic , ils m'ont communiqué la dernière version , toute neuve , de leur slicer , et miracle , tout fonctionne J'ai enfin pu imprimer le moteur de vieux coucou pour un modèle réduit au 1/32 et je dois dire que le résultat est au-delà de mes espérances ! Merci encore à toi pour m'avoir aider sur ce problème heureusement résolu .

Navré je t'ai donc mal orienté avec l'histoire de le thermistance ... ! Mais tu la la sort d'où ta carte mère de remplacement ? tu ai un magicien ! Bonne continuation !

Sur ta péniche où le taux d'humidité descend rarement sous les 80%, ça va pas être facile (même avec ton boitier «réchauffe filament»)

Oui l'ajout d'une résistance permettra de baisser la tension, mais il faut bien choisir la valeur il ne sera pas possible d'ajuster la tension après. @feron458 Mais je comprend plus la de quels ventilo tu veux abaisser la tension a présent.

Salut @feron458, Ton arduino ne te sera d'aucune aide vu qu'il sort un signal PWM, tout comme ta carte-mère. Si tu as un ventilateur 3 fils (alim / masse / vitesse), la seule solution est de passer par un convertisseur PWM / analogique. Par contre si ton ventilateur a 4 fils (alim / masse / vitesse / pwm), tu pourras le câbler directement sur la carte. Tu trouveras des explications et un schéma ici.

Pas bien difficile 1) Créer un nouveau sujet (au bon endroit évidemment): 2) Sélectionner l'onglet «Sondage» 3) Ne pas en abuser

Le réglage des micro-steps de l'extrudeur n'affecte pas le GCode qui sort du Cura ! Autrement dit, les deux GCodes doivent envoyer autant de filament... et c'est à peu près ce qu'ils font (aux remplissages près). Comme on imprime deux fois plus vite avec le premier, le débit doit être deux fois plus important, c'est parfaitement normal de trouver un flux plus élevé Il y a une petite différence sur la longueur totale de filament entre les deux GCodes qui est probablement liée à des remplissages différents (j'ai pas été voir) mais j'ai observé une couche "pleine" : 45,75 cm d'un côté et 45,77cm de l'autre. 0,2mm de différence (0,04% d'écart) c'est rien. Je m'attendais à un zéro strict mais c'est probablement la façon d'aborder le premier point de cette surface qui fait un micro-écart totalement imperceptible

Par contre en voyant l'état de ton bed il serait bien de pensé a bien le nettoyer... Il a grand besoin d'un nettoyage de fond à l'eau chaude + liquide vaisselle.

Voilà ce que j'aie fait commander pour mon control.

Salut ! Triste anniversaire... 1 an après... on en est toujours au même point à sortir masquer. Et que cela en déplaise à certains... l' "Acte 3 - Le Retour du Covid" est en cours... (petit clin d'oeil au "Retour du Jedi" qui était aussi à l'origine l'acte 3 ) Revenons au sujet : Je ne sais pas si comme moi... vous devez porter votre masque toute la journée... avec "la transpiration" et autres facteurs, nos oreilles en font les frais. Certaines personnes... que je citerai pas... choppe des infections derrière les oreilles dû aux élastiques des masques. Et... j'ai alors dit à cette personne : Porte un masque avec des liens, ils te blesseront pas les oreilles. Et la personne m'a répondu : Ils ne sont pas pratique à porter quand on doit l'enlever et le remettre souvent. Tu ne peut pas me trouver quelque chose que tu imprimerais avec ton imprimante 3D. Alors... j'ai cherché... j'y ai trouvé les "Ear Saver", en français "Sauveur d'oreille" (en vente parfois dans certains commerce à 2€) Mais souvent nécessitait du filament flexible et/ou de déformer le PLA à la chaleur du plateau ou de l'eau chaude. Et mon cerveau... a fait "Tilt" : Pourquoi ne pas en faire un articulé ? J'ai cherché, j'en ai trouvé 2... mais pas assez grand pour "les grosses têtes" ou au motif "tortue" Et voilà comment j'en suis arrivé à dessiné celui-ci : https://www.thingiverse.com/thing:4810450 Il s'imprime simplement en PLA, sans supports. Il est articulé et imprimable d'une seule pièce. Voilà... je partage si certains remarquent que le port du masque blesse leurs oreilles. "Impression d'un autre sujet en cours... impression de celui-ci demain !" PS : Tiens encore une idée : j'ai bien envie d'en faire une version avec 2 aimants pour faciliter la mise en place derrière la tête.

@stefone Dans mon post dédié à l'installation d'un Marlin2 sur ma CR10V2, j'aborde rapidement le sujet de la rétraction (point 12) en donnant le lien vers un «test tout-en-un» pratique à mettre en oeuvre et qui n'utilise que très peu de filament. Par contre contrairement aux photos de son blog, il a modifié les lignes de rétractions qui se font maintenant à l'extérieur du «cube vide». Plus d'infos (en anglais) en suivant ce lien : il faut compléter quelques données dans sa feuille de calcul, puis copier le gcode généré et finalement lancer l'impression pour tester. En observant le résultat final on obtient des valeurs à utiliser comme paramètres de rétraction. Dernier point, un PTFE un peu vieux, un filament ayant pris un peu l'humidité peuvent aussi engendrer plus de «cheveux d'anges» (stringing / oozing). PS: je l'ai modifié la feuille de calcul pour des «francophones» (réfractaires ou «mal comprenant» l'anglais) et j'ai ajouté une option (o/n) pour ceux ayant un ABL (ça évite de devoir ajouter un G29 ou M420 S1 dans le gcode copié), c'est au format LibreOffice : Retraction-fr.ods