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Contenu avec la plus haute réputation dans 04/04/2021 Dans tous les contenus

  1. Salut, @FACT, si tu n'as que ça comme bobines plastique, garde les pour le prochain Noel, c'est top pour ranger les guirlandes (électriques ou non). @n.boitte les bobines de Prusament ne sont effectivement pas récupérable à cause de la gravure, mais c'est pareil pour les bobines avec étiquettes collées, ça ne ferait pas terrible de recevoir une bobine "neuve" avec une étiquette collée par dessus une autre. La réutilisation simple est quasi impossible, c'est une opération de tri trop fastidieuse avec risques d'erreur et il y a souvent des informations éphémères, comme des dates de fabrication, ou des numéros de ligne de production. Je ne pense pas que l'on puisse dire que Prusa ne se soucis pas de ce gâchis de matière. Leur flasques alvéolés et le moyeu en carton permet de réduire de près de 50% la quantité de plastique nécessaire comparé à une bobine standard. De plus, ils ont lancé il y a quelques temps un jeu concours, pour réunir un maximum d'idées permettant la réutilisation de ces bobines sous des formes parfois insoupçonnées. Ils ont également lancé, pour le moment cantonné à la république tchèque avec une prévision d'extension sur l'Europe, un vaste réseau de collecte des déchets d'impression, en ciblant les plus gros producteurs, comme les laboratoires, fablabs ou les universités. C'est encore un projet test, l'avenir nous dira si c'est viable, mais ils ont le mérite de tenter d'innover dans ce domaine avec des moyens à leur échelle. Concernant les formats type Master Spool, l'idée de départ est séduisante, mais le choix reste malheureusement trop restreint, et c'est même souvent plus cher qu'une bobine standard... De plus la manipulation est délicate, et le risque de créer un nœud est élevé. Pour ce qui est du renvoi des bobines, je ne suis pas sûr que le bilan écologique soit très bon pour les particuliers, ou alors il faut une très grosse quantité (industrielle). Ce qui est sûr c'est que économiquement et surtout logistiquement ce n'est pas rentable pour les fabricants. De plus cette solution se limite aux fabricants français, on va éviter de renvoyer un carton de bobines vides en chine... Arianeplast, qui a été cité par @PPAC et @vap38, est un fabricant qui reprend ses bobines, clairement dans un esprit écologique. Il en va de même pour ses filaments recyclés qui sont vendus à bas prix, toujours dans un esprit écologique, et pourtant le plastique a été extrudé deux fois et a nécessité des étapes supplémentaires pour permettre son recyclage, temps, main d'oeuvre... C'est pour moi à l'heure actuelle le meilleur compromis écologique que l'on puisse faire, éviter les rebuts d'un fabricant en les rachetant. Si en plus c'est plus économique pour le particulier (moins de 9€/kg pour le PLA et le PETG recyclé en bobine de 8kg lors des offres à -30% comme actuellement), c'est tout bénef. C'est parfait pour du prototypage, de l'outillage, du tout venant etc... Quand j'achète une bobine de 8kg de recyclé, c'est 8kg de plastique sauvés de la poubelle. Soit l'équivalent de ~50 bobines vides de Prusament (163g de plastique). A terme, les bobines sont récupérées, en revanche je ne sais toujours pas quoi faire de mes rebuts d'impression... C'est un sujet qui a déjà été abordé plusieurs fois sur le forum, en l'état et à l'échelle d'un particulier, il n'y a pas réellement de solution écologique, et encore moins économique. C'est un peu à l'image du circuit de collecte des poubelles de tri, il n'y a pas deux communes qui appliquent les même règles, quel jour ils passent, la couleur de la poubelle, qu'est-ce qu'on peut y mettre, dans quel sens il faut tourner la poignée etc... Quand je voyage(ais) en France, c'est un casse-tête à chaque fois. Alors les déchets de l'impression 3D, que ça soit les filaments ou les bobines... A chacun de trouver sa solution locale. La consigne pourrait être à développer, après tout, même les caisses de binouzes sont consignées.
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  2. On peut aussi remplir de vide une bobine vide Bobine vide (SOVB3D 1 kg) = 155g environ Bobine vide (SOVB3D 500g) = 155g environ
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  3. Je viens d'avoir la confirmation de Wanhao France que ta bobine fait parti d'un lot défectueux. Donc on arrête de se prendre la tête Tu envois un mail via le formulaire de contact du site WanhaoFrance et tu leurs donne le numéro de commande ainsi que numéro de lot que tu m'a indiqué dans ton post Tu nous tiens au courant ok?
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  4. Si tu abandonnes, je pourrais t'en débarrasser
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  5. Regarde la titi's procédure pour le démontage nettoyage et remontage de la tête
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  6. Salut, Une photo vaut mieux qu'un long discours:
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  7. C'est dans les paramètres de la machine : Comme j'utilise différentes tailles de buses, j'ai dupliqué les profils comme si j'avais plusieurs machines Pascal Edit : oups ! pour cura 4.8 je ne sais pas (j'ai une version plus ancienne que je n'ai pas mise à jour car elle me convient)
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  8. bonjour j'avais un souci similaire, mais l'imprimante ne s'arrêtait pas, elle se déréglait en cours d'impression, comme si elle "oubliait' une couche ou en rajoutait une mais au dessous de la précédente, ça à perduré un ou deux jours, j'ai mis ça sur le compte du slicer, puis mes ampoules del se sont mises à clignoter, la télé de la cuisine s'éteignait, pas celle du salon ! ! et ce dés que je commençais à imprimer, je t'avoue avoir cherché longtemps, je pensais que ça provenait de l'imprimante et j'ai fini par trouver, avec l'aide d'un pote électricien qui est venu avec tous ses appareils de mesures, ça venait du circuit électrique, enfin pas tout à fait, interférence entre l'imprimante et une ampoule aussi bizarre que ça puisse paraître cela provenait des 50hz, une ampoule del arrivant en fin de vie perturbe les 50 hz, une ampoule del doit avoir un composant qui empêche ce genre de souci, toutes les ampoule n'en sont pas équipées, c'était pourtant une osram. j'ai débranché une à une les del, jusqu'à ce que je trouve la fautive, et c'était immédiat, j'allumais la lumière avec cette ampoule , la télé de conception ancienne s'éteignait, j'enlevais la lampe et je rallumais la télé nickel, je pouvais lancer une impression sans que mes ampoules basse consommations dels jouent au sapin de noël . les électroménagers récents sont protégés contre ce phénomène, les imprimantes chinoises ne le sont apparemment pas. attention, ce n'est pas parce que la lumière est éteinte que le phénomène ne se produit pas, quand la del commence à flancher elle peut se mettre à "flasher" déclenchant le phénomène. il s'agit alors d'une histoire de champ magnétique et courant induit (toujours ce fameux composant absent) certains diront que c'est faux, mais depuis que j'ai changé l'ampoule del, plus de soucis. pour tester il faut désenclencher un par un les disjoncteurs mais sans les réenclencher. si c'est un pb circuit à un moment, ça va cesser, cela peut provenir également d'un appareil ménager gros consommateur de courant qui se trouve sur le circuit de l'imprimante, c'est une ouverture . . sinon plus simple comme le dit fran6p
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  9. Oui malheureusement ça ne marche pas avec la D12 stock car le M600 n'est pas validé dans le firmware. Comme tu l'as dit j'ai recompilé un firmware custom dans lequel j'ai validé le M600. Mais je n'ai pas changé d'écran j'ai juste changé de type d'affichage pour pouvoir relancer l'impression après une pause par exemple, en plus, ce type d'affichage donne accès à plein de réglages qu'on a pas autrement. J'ai donc un peu sacrifié la beauté au détriment de la fonctionnalité.
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  10. Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:
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  11. Bonjour, Teachingtech, célèbre youtubeur australien (langue anglaise), complète son site de réglages, dépannage de nos imprimantes 3D par une nouvelle section dédiée au Bltouch (y compris une section dépannage rien que pour lui) via l'onglet «Upgrade guides». Vu le nombre de problèmes d'installation de cet ABL (AutoBedLeveling) trouvés ici sur ce forum, peut-être sera-t'il utile à certains Son site >>> ici <<< Sa vidéo (accessible via son site) :
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  12. Voici un petit tuto sur certaine commande manuel que l'on peux envoyer à sont imprimante pour modifier / et ou faire des testes. La source de ces informations provienne de chez "Wiki Tobeca" Les liens souligner en bleu, on une redirection direct sur leur Wiki. Je trouvais sa utile de publié sa, comme sa, si ce type de question revienne souvent, suffit de rediriger les personnes ici. Voila, bonne lecture G1 : mouvement manuel Permet de faire un mouvement sur un axe ou plusieurs. G1 X50 permet de faire un mouvement de 50mm selon l'axe X. G1 Z100 permet de faire un mouvement de 100mm selon l'axe Z. G1 X50 Y50 permet de faire un mouvement de 50mm selon les axes X et Y. Cela se traduira par un mouvement en diagonale. Il est possible d'ajouter aussi une notion de vitesse avec le paramètre Fxxx, xxx étant la valeur en mm/minutes de la vitesse : G1 X50 F100 permet de faire un mouvement de 50mm selon l'axe X lent (100mm/min soit 1.66mm/s). G1 X50 F12000 permet de faire un mouvement de 50mm selon l'axe X rapide (12000mm/min soit 200mm/s). G92 : Initialiser un axe Cette commande permet de forcer un axe à la position voulue. G92 Z0 permet par exemple de forcer la position de l'axe Z à 0. G28 : initialisation des axes Cette commande permet d'initialiser en position 0 les axes X, Y et Z de l'imprimante. G28 : fait une initialisation à 0 des 3 axes X, Y et Z. G28 X0 Y0 : ne fait une initialisation à 0 que des axes X et Y. G28 Z0 : ne fait une initialisation à 0 que de l'axe Z. G29 : autocalibration du plateau Lance une autocalibration du plateau d'impression dans le cas où l'imprimante dispose d'un capteur de calibration automatique (cas des imprimantes professionnelles notamment). Il faut nécessairement que au moins les axes X et Y aient été initialisés à 0 avant de lancer cette commande (G28 X0 Y0 ou alors G28). G29 : lance la calibration automatique du plateau (généralement en 9 points, dépendant de la configuration de l'imprimante). Une fois fait, un plan moyen du plateau est définit et tout mouvement en X et/ou Y verra sa compensation en Z se réaliser (le plateau d'impression montera ou descendra un peu en fonction du mouvement). G29 V4 T : permet de faire une calibration automatique du plateau avec toutes les informations de mesures affichées dans les logs (points mesurés, moyennage du plan, etc). Il est aussi possible d'avoir des options détaillées sur le G29, pour par exemple faire des mesures avec moins de points que ce qui est définit dans le firmware, ou alors restreindre les mesures dans une certaine zone : G29 F35 L130 R230 B100 P2 les marqueurs F, L, E et B permettent de restreindre la zone avec respectivement F pour l'avant (Front), L pour la gauche (Left), R pour la droite (Right) et B pour l'arrière (Back). De plus, le P2 permet de faire une grille de mesure à 2×2 soit 4 points de mesures dans les coins, là où un P3 fera une grille de 3×3 soit 9 points dans la zone délimitée. M303 : autocalibration PID Permet de faire une autocalibration PID d'une tête d'impression (voir Améliorer la précision de la température d'impression avec le réglage PID pour la procédure détaillée). M303 E0 S210 C8 permet de faire une autocalibration d'un extrudeur avec les paramètres suivants : E0 : calibration réalisée sur l'extrudeur 0, c'est à dire la tête n°1 de l'imprimante S210 : la température cible de la calibration est de 210°C C8 : 8 itérations sont réalisées pour avoir un échantillonnage de mesure plus grand Pour la calibration PID de votre plateau d'impression (si le firmware le prend en charge, il faut utiliser E-1 pour le sélectionner : Exemple : M303 E-1 S100 C8 pour une consigne de plateau à 100°C M301 : définir les paramètres PID Cette commande permet de définir manuellement les paramètres de PID après un M303. M301 H1 P31.58 I1.17 D67.98 définit sur l'extrudeur 0 (H1) les paramètres P de 31.58, I de 1.17 et D de 67.98. H0 est pour le plateau. Cette commande est utile si on a pas accès aux réglages EEPROM de l'imprimante (sous Simplify3D par exemple). Il est important de sauvegarder ensuite ces réglages avec un M500. M304 : définir les paramètres PID pour le plateau Il est possible de configurer les paramètres du PID plateau avec un M301 (voir ci dessus). Mais une commande dédiée existe uniquement pour le réglage du plateau. M304 P31.58 I1.17 D67.98 Il est important de sauvegarder ensuite ces réglages avec un M500. M500 : sauvegarder EEPROM Cette commande permet d'enregistrer dans l'EEPROM de la carte électronique les paramètres rentrés (par exemple après un réglage PID M301). M501 : Lire EEPROM Cette commande permet de lire et d'afficher dans le terminal tous les paramètres EEPROM de l'imprimante. Pratique pour voir si une modification a bien été prise en compte par exemple. M92 : définir les pas/mm des axes Cette commande permet de définir manuellement les pas par mm des axes de l'imprimante. Pratique pour faire un reréglage rapide lors de tests. M92 X67.5 Y67.5 Z4000 E139.75 définit respectivement des pas/mm de 67.5 pour X et Y, 4000 pour Z et 139.75 pour l'extrudeur. Il est possible de ne faire le réglage que pour un axe : M92 E139.75 Il est important de sauvegarder ensuite ces réglages avec un M500. M119 : afficher l'état des capteurs de fin de course Cette commande permet de retourner l'état des capteurs de fin de course de l'imprimante. Très utile à la fin d'un montage pour vérifier si les capteurs sont convenablement branchés et sans faux contact. Très utile aussi en diagnostic si un axe ne veut pas s'initialiser en position 0. M119 va par exemple retourner : x_min : TRIGGERED x_max : open y_min : open y_max : open z_min : TRIGGERED z_max : open C'est à dire que le capteur de fin de course X est en contact (position 0 du chariot d'impression), que le capteur de fin de course Y n'est pas en contact (contact ouvert) et que le capteur de fin de course Z est en contact (touche le plateau). Cas d'un faux contact sur un capteur Si un capteur est mal branché, détruit ou a un faux contact, l'état sera TRIGGERED et donc en faisant une initialisation 0 de l'axe en question (G28 X0 s'il s'agit de l'axe X), celui ci fera un petit mouvement (environ 10mm) en positif (donc en s'écartant de son capteur). Un M119 permettra de mettre en avant ce défaut. M851 : Afficher et régler l'offset Z Dans le cas d'une imprimante permettant de faire une calibration automatique, il est possible de régler directement en GCODE la valeur d'offset en Z. M851 Retourne la valeur actuelle de l'offset en Z (par exemple Z : -0.65). M851 Z-0.9 Définit la valeur d'offset Z à -0.9mm et écrase l'ancienne valeur. Il est important de sauvegarder ensuite ces réglages avec un M500. Plus d'information sur le réglage de l'offset Z ici. M42 : activer manuellement une sortie Grâce à la commande M42, il est possible d'activer manuellement une sortie de la carte, assez pratique pour certains tests. M42 S255 P58 active à l'état haut (255) la sortie sur le pin 58. M42 S0 P58 désactive à l'état bas (0) la sortie sur le pin 58. M78 : lire les informations de stats machine Cette commande permet sur les dernières version de Marlin (à partir de mars 2017) de lire les informations machine telles que : Durée du job le plus long Temps total d'impression machine Pratique pour des opérations de maintenance à planifier par exemple. M503 : Affiche les données de l'EEPROM Cette commande donne en retour les données enregistrée dans l'EEPROM de la carte électronique, telles que la calibration des pas par/mm, les vitesses maxi, les offsets......Si l'option d'écriture en EEPROM n'a pas été activée lors de la compilation du firmware, ce sont les valeurs encodées dans les fichiers de compilation qui sont utilisées, à chaque reboot/reset. spécial delta !!! M665 : Ajuster le paramétrage de la mécanique d'une Delta Cette commande permet d'ajuster dans l'EEPROM les informations de longueur des bras, de l'effector.... M666 : Modifier l'offset des axes Fonction très utile sur une delta, mais utilisable sur les autres machines, pour chaque 'axe' (ensemble moteur/endstop), la commande permet de décaler le zéro après avoir fait un 'homing' G28. Attention !! Si vous modifiez la valeur au delà de la position de votre endstop, l'imprimante va essayer d'y aller ! (et éventuellement emplafonner les butées)
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  13. Même sur des machines pro le réglage mécanique est indispensable. Il ne faut pas oublier que nos machines sont pré montées mais aucunement correctement réglées
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  14. Petit retour pour te dire que ca a marché, quand j'aurais tout assemblé, je posterais une petite photo du resultat. Merci encore
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  15. salut, ce qui est bizarre, c 'est qu'on dirait que l 'absence de ces deux plis semblent fait exprès. on dirait plutôt qu'il manque une pièce entre le ressort et le bed, qui lui permettrait d 'être compressé (genre une piece qui permettrait également de maintenir les fils du bed). est ce que la vis traverse le support défectueux? si oui , je ferait un montage temporaire avec des rondelles pour compresser le ressort, et j 'imprimerai une pièce qui ferait cale et permettrait de tenir les fils du bed (sur la mienne, les ressorts ne sont pas tous compressés de la même façon(support pour les fils au coin arrière gauche, support camera coin avant), et cela ne pose pas de problème). si la vis ne traverse pas le support, j'en commanderai une (cela ne doit pas être compliqué, une vis btr au pas métrique à tête conique), et je ferai ce que j 'ai dis plus haut. effectivement on ne trouve pas ce support... si j ai bien compris ils t'ont remboursé l'imprimante, du coup ça va être compliqué de faire marcher le SAV. mais ça vaut carrément le coup de trouver une solution, vu le "prix" que tu l'as payé a+
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  16. C'est comme tout produit low cost. Tu n'en aura pas plus que pour ton argent. Cela dit tu peux réparer ton imprimante en imprimant un bras d'extrudeur.... Comme disait mon prof de techno il y a plusieurs dizaines d'années : "la machine outils est la seule qui peut se reproduire " Même dans terminator (3 ou 4) on voit des machines construire d'autres machine
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  17. Oui c'est bien cela. Si tu as des 2208, un écran TJC et un endstop optique sur le y cela devrait ressembler à ceci : #ifndef CONFIGURATION_TL_H #define CONFIGURATION_TL_H //Powered by tenlog3d.com /* BOF UPDATE LOG 20191006: TL_TJC_CONTROLLER done 20191102: FILAMENT_FAIL_DETECT done 20191120: POWER_LOSS_RECOVERY done 20191219: PRINT_FROM_Z_HEIGHT done 20200807: BEEPER Done 20200814: Support 2225 driver 20200825: fix bug: show qr code when start up 20200915: Version: 1.0.8 auto detect plr hardware module. add VERSION string on about screen. 20200909: Add pt100 temp sensor. // canceled. 20201009: D5 ZMax is 610 20201015 Fix bug: DUPLICATION MODE & Mirror Mode E2 not finished the last several gcode lines when sd printing. version 1.0.9 20201022 Turn off beeper when SD Printing. delete 2225 driver in hex files. add y mechanical switch. version 1.0.10 20201110 Bug: when active extruder is T1, extruder crash in duplication mode. 20201202 Bug: pause when printing E2, resume heat E1; fixed. DWIN screen controller finished.(QR Code can be switched off) 20201203 ECO mode done 20201204 filament senser can be switch off (if you want). Version 1.0.13 20201212 Fix some bugs 20201217 Bug fixed: PLR, begin if E2, wrong Y Offset. Version 1.0.14 20201220 Unvisable auto poweroff in setting page if no PLR Module detected(need UI v:1.3.3). Use LM393 to detect power loss. Version 1.0.15 20201231 Reduce data transmission of DWIN touch screen. Version 1.0.16 DWIN UI Version 1.3.4 20210112 DWIN UI Spanish language enabled. Version 1.0.17 Need DWIN UI V1.3.6 Do not support DWIN UI Below 1.3.6 20210128 Multi language enabled (only for DWIN UI), now we support English, Chinese, Spanish, French, German, Italian and Japanses, more language is comming soon. DWN UI V 1.3.7 Fix some UI bugs. Add DWN Screen saver function Need DWIN UI V 1.3.7 Version 1.0.18 Disabled beeper for TJC UI 20210313 TJC New UI(like DWIN) V1.2.8 (some function need firmware v1.0.19) Fix Some bugs. DWIN UI V1.3.8 Version 1.0.19 EOF UPDATE LOG */ #define VERSION_STRING "1.0.19M" //#define TL_DEBUG #define TL_TJC_CONTROLLER //#define TL_DWN_CONTROLLER #define FILAMENT_FAIL_DETECT #define POWER_LOSS_RECOVERY #define PRINT_FROM_Z_HEIGHT //#define DRIVER_2225 #define DRIVER_2208 //#define DRIVER_4988 //////////////////////// //Raise up z when Pause; //By ZYF #define PAUSE_RAISE_Z //#define MODEL_H2P //TL-Hands2 Pro //#define MODEL_D2P //TL-Hands2 #define MODEL_D3P //TL-D3 Pro //#define MODEL_D3S //#define MODEL_D4P //#define MODEL_D5P //#define MODEL_D6P #define X_NOZZLE_WIDTH 50 //By ZYF #define DUAL_X_CARRIAGE //By Zyf // The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins. const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = true; const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = true; //Y Optical switch //const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = false; //Y Mechanical switch #if defined(DRIVER_2208) || defined(DRIVER_2225) #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Z_DIR false #define INVERT_E0_DIR true #define INVERT_E1_DIR false #elif defined(DRIVER_4988) #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Z_DIR true #define INVERT_E0_DIR false #define INVERT_E1_DIR true #endif #if defined(DRIVER_2225) #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,1600,184} #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {50, 50, 2, 12} // (mm/pul) #else #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,800,92.6} #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {80, 80, 3, 25} // (mm/pul) #endif #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 500 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts #define FAN2_CONTROL #ifdef FAN2_CONTROL #define FAN2_PIN 5 #endif #define TL_DUAL_Z #ifdef TL_DUAL_Z #if defined(DRIVER_2208) || defined(DRIVER_2225) #define INVERT_Y_DIR true #else #define INVERT_Y_DIR false #endif const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = true; #else #define INVERT_Y_DIR true const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = false; #endif #ifdef POWER_LOSS_RECOVERY #define HAS_PLR_MODULE #define POWER_LOSS_SAVE_TO_EEPROM #define POWER_LOSS_TRIGGER_BY_PIN #if !defined(POWER_LOSS_TRIGGER_BY_PIN) #define POWER_LOSS_TRIGGER_BY_Z_LEVEL #if !defined(POWER_LOSS_TRIGGER_BY_Z_LEVEL) #define POWER_LOSS_TRIGGER_BY_E_COUNT #ifdef POWER_LOSS_TRIGGER_BY_E_COUNT #define POWER_LOSS_E_COUNT 100 #endif #endif #endif #ifndef POWER_LOSS_SAVE_TO_EEPROM #define POWER_LOSS_SAVE_TO_SDCARD #endif #if !defined(POWER_LOSS_TRIGGER_BY_PIN) //prevent eeprom damage #undef POWER_LOSS_SAVE_TO_EEPROM #define POWER_LOSS_SAVE_TO_SDCARD #endif #endif #ifdef FILAMENT_FAIL_DETECT #define FILAMENT_FAIL_DETECT_PIN 15 #define FILAMENT_FAIL_DETECT_TRIGGER LOW #endif #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {500, 500, 100, 1000} // 800 800 160 1600 500 500 100 1000 X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. #define DEFAULT_ACCELERATION 500 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves #if defined (MODEL_D2P) #define FW_STR "HANDS2" #define TL_SIZE_220 #define P2P1 #elif defined(MODEL_H2P) #define FW_STR "HANDS2 Pro" #define TL_SIZE_235 #define P2P1 #elif defined(MODEL_D3P) #define FW_STR "D3P" #define TL_SIZE_300 #define P2P1 #elif defined(MODEL_D3S) #define FW_STR "D3S" #define TL_SIZE_300 #elif defined(MODEL_D4P) #define FW_STR "D4P" #define TL_SIZE_400 #define P2P1 #elif defined(MODEL_D5P) #define FW_STR "D5P" #define TL_SIZE_500 #define P2P1 #elif defined(MODEL_D6P) #define FW_STR "D6P" #define TL_SIZE_600 #define P2P1 #endif #ifdef TL_SIZE_220 #define DEFAULT_DUPLICATION_X_OFFSET 115 #define X_MAX_POS 220.0 #define Y_MAX_POS 225.0 #ifdef P2P1 #define Z_MAX_POS 260.0 #else #define Z_MAX_POS 260.0 #endif #define X2_MAX_POS 264.0 // set maximum to the distance between toolheads when both heads are homed #endif #ifdef TL_SIZE_235 #define DEFAULT_DUPLICATION_X_OFFSET 167 #define X_MAX_POS 235.0 #define Y_MAX_POS 240.0 #ifdef P2P1 #define Z_MAX_POS 260.0 #else #define Z_MAX_POS 260.0 #endif #define X2_MAX_POS 279.0 // set maximum to the distance between toolheads when both heads are homed #endif #ifdef TL_SIZE_300 #define DEFAULT_DUPLICATION_X_OFFSET 155 #define X_MAX_POS 305.0 #define Y_MAX_POS 320.0 #ifdef P2P1 #define Z_MAX_POS 360.0 #else #define Z_MAX_POS 410.0 #endif #define X2_MAX_POS 354.0 // set maximum to the distance between toolheads when both heads are homed #endif #ifdef TL_SIZE_400 #define DEFAULT_DUPLICATION_X_OFFSET 205 #define X_MAX_POS 405.0 #define Y_MAX_POS 420.0 #ifdef P2P1 #define Z_MAX_POS 410.0 #else #define Z_MAX_POS 410.0 #endif #define X2_MAX_POS 454.0 // set maximum to the distance between toolheads when both heads are homed #endif #ifdef TL_SIZE_500 #define DEFAULT_DUPLICATION_X_OFFSET 255 #define X_MAX_POS 505.0 #define Y_MAX_POS 520.0 #ifdef P2P1 #define Z_MAX_POS 610.0 #else #define Z_MAX_POS 610.0 #endif #define X2_MAX_POS 554.0 // set maximum to the distance between toolheads when both heads are homed #endif #ifdef TL_SIZE_600 #define DEFAULT_DUPLICATION_X_OFFSET 305 #define X_MAX_POS 605.0 #define Y_MAX_POS 620.0 #ifdef P2P1 #define Z_MAX_POS 610.0 #else #define Z_MAX_POS 610.0 #endif #define X2_MAX_POS 654.0 // set maximum to the distance between toolheads when both heads are homed #endif #define X2_MIN_POS 0 // set minimum to ensure second x-carriage doesn't hit the parked first X-carriage #define X2_HOME_DIR 1 // the second X-carriage always homes to the maximum endstop position #define X2_HOME_POS X2_MAX_POS // default home position is the maximum carriage position #define CONFIG_TL //By zyf #define CONFIG_E2_OFFSET //By Zyf //#define ENGRAVE #ifdef ENGRAVE #define ENGRAVE_ON 0 #define ENGRAVE_OFF 1 #define ENGRAVE_PIN 37 #endif #endif //CONFIGURATION_TL_H
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  18. En effet, mais comme le sujet était axé plutôt écologie (sinon on ne se poserait pas de question, et direction poubelle), j'ai trouvé qu'il était bon de démont(r)er les fausses bonnes idées.
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  19. Les bobines de 5kg, c'est cinq fois moins de bobines vides (La Palice, sors de ce corps ) sinon pour être exact, ce n'est pas moitié moins ( 10/23ème)
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  20. Arianeplast : Bobine de 1kg vide => 235 grammes Bobine de 2.3kg vide => 700 grammes C'est pire...
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  21. Salut, Pour ajouter les dernières imprimantes Creality à Prusaslicer, tu dois "forcer" la mise à jour de Prusaslicer. Où trouver l'adresse pour forcer la mise à jour de Prusaslicer ? A cette adresse : config_update_url = https://files.prusa3d.com/wp-content/uploads/repository/PrusaSlicer-settings-master/live/Creality/ # changelog_url = https://files.prusa3d.com/?latest=slicer-profiles&lng=%1% Source : https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/blob/master/resources/profiles/Creality.ini https://forum.prusaprinters.org/forum/prusaslicer/creality-profiles/
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  22. Voici les infos : PETG 1kg, 1,75mm, Part n° 0209034 (Black), S/N 20201021201031153. Je ne suis pas pour le travail le dimanche, mais je tire mon chapeau à la réactivité de Wanhao France Le PETG a 1,5 mois de mémoire, stocké dans un environnement sec, et surtout l'impression qui en sort a toujours eu ces défauts. Je doute que ce soit la tête, j'ai déjà plusieurs fois alterné entre PLA et PETG : toutes mes impressions PLA sortent nickel, ce qui n'est pas le cas du PETG...
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  23. ArianePlast : bobines de PLA de 2.3 kg, c'est déjà moitié moins de bobines.
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  24. Autre problème. J'ai une fille qui m'a demandé de lui faire un grand nombre de figurines en résine donc en impression SLA et franchement en terme d'écologie il n'y a guère pire: Premièrement, les supports c'est environ 1/3 du poids de la pièce (poubelle directe). Deuxièmement, Les résines ne sont pas recyclables (thermodur) Troisièmement, une fois la folie des figurines passée, elles iront rejoindre les milliers d'autres figurines dans les poubelles (Adieu). Malgré tout cela, je n'entends pas de contestation sur cette techno, bizarre
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  25. Et l'alimentation est maintenant sous la table, j'ai juste allonger le fil terre qui était trop court. Si jamais tu cherches ce type de connecteur, c'est un connecteur JST 3 pins, il faut juste faire attention à la taille. Ah oui une dernière chose, je pense que je vais laisser la CM avec l'écran tactile à l'intérieur, comme il y a un ventilateur je pense que sa évite la surchauffe et j'ai surtout la flemme . Vous en pensez quoi ?
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  26. Salut, D'après ce message et cette page, tu as la même carte mère que la U20 one qui est justement introuvable. D'après ce sujet, la seule solution est d'utiliser une carte "standard" (avec un firmware adapté) et remplacer l'écran. Dans ce cas il faudra être bricoleur pour l'adapter à ta machine (fixations et ouvertures à modifier).
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  27. Ah oui la chance que tu ai trouvé un connecteur identique, moi j'ai cherché par tout chez moi et rien trouvé! Je pense que je vais finir par couper le câble d'origine pour récupérer le connecteur puis rallonger l'ensemble avant de remettre ce connecteur à l'extrémité. Je te ferai des photos quand je l'aurais fait
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  28. Salut, La solution du dimanche, j'ai déporté le capteur avec le même connecteur que j'ai trouvé sur une alimentation à pile pour Arduino.
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  29. Salut @Arthurius, Le firmware dépend de la lettre inscrite au feutre sur le lecteur de carte µSD (il faut ouvrir le capot pour accéder à l'info, voir ici). Si tu as un: C ou E, tu peux flasher le firmware de ce message (les infos communiquées sont à prendre en compte) A,B ou H, tu peux utiliser le firmware ci-dessous Pour les instructions de câblage et de réglage, tu peux suivre ce message. Je te conseille de vérifier l'ordre des fils et non les couleurs car il y a parfois des inversions à faire (sur la photo, l'ordre vertical correspond à l'ordre de gauche à droite soit jaune, rouge, vert ou bleu, noir, blanc). firmware-4.2.2_TMC.bin
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  30. Je me disais bien que j'en avais testé un qui était sur Navigateur et dont le nom finissait par "o"... ah mémoire de poisson rouge, quand tu nous tiens...
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  31. Quel diamètre de buse ? En «théorie» qui relève plus de la «bonne pratique» il est préconisé d'utiliser une hauteur de couche dans la plage 20-80% du-dit diamètre mais si ça fonctionne alors je dis: «juste fait le» Plus de 8 heures tout de même pour une pièce de 4,5cm . Quelles vitesses d'impression? Sinon, c'est beau.
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  32. Bonjour, Faisons appel à @remiboraqui devrait être capable de répondre Si tu lis / comprends un peu l'anglais :
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  33. Sincèrement, c'est assez complexe à faire tout seul car on ne trouve pas les fichiers de config pour notre D12, il faut tout créer en partant de zéro. Je peux évidement te filer mes fichiers de config ou carrément mon firmware mais tu ne pourras pas t'en servir telquel car j'ai un BLtouch et j'ai remplacé mes drivers Z et E1 et E2 par des TMC2209, du coup ca ne marcherait pas chez toi. Du coup le plu simple pour toi c'est que je crée un FW avec la config d'origine puis je te les donnes mais ca va me prendre un petit peu de temp. Et pour que tu puisse faire des modif à ta sauce, le mieux et que je te donne les fichiers de config adapté à la D12 d'origine et que tu apprenne à compiler toi même le FW. Entre temps tu peux déjà installer VisualStudioCode chez toi et le configurer, et t'excercer à compiler Marlin. Du coup dès que je te file les fichiers de config ca ira vite pour toi. Il y a plein de vidéo sur le web qui explique comment faire. Tape juste sur google "visual studio code compiler marlin". Je te dirai quand j'aurai fini de te préparer les fichiers de config . [EDIT] @cidrixx Passe moi ton téléphone en privé, je te contacterai pour en discuter si tu veux
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  34. Ooooh niquel merci à vous ! C'était bien caché xD Le plugin est parfait en plus !
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  35. Sinon installer le plugin "Printer Settings" depuis le "marché en ligne" pour avoir la taille de la buse dans la liste des paramétrés de découpage ...
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  36. Salut, Par curiosité, comment as-tu fais la jonction des 2 extrémités de la toile? tu n'as aucune sur-épaisseur? Pour l'entrainement du moteur, tu peux faire comme sur la CR30 en ajoutant une démultiplication (voir ici, image de ce sujet) PS: les axes choisis pour les rouleaux de ton tapis me paraissent largement sous-dimensionnés. Ce sont des tiges filetées M5?
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  37. Super, merci pour ce retour, effectivement j'ai des soucis électrique dans la maison.. Et surtout j'ai 2 voitures électriques qui se mettent en charge la nuit quand l'impression s'arrête! Merci beaucoup pour ce retour, j'étais persuadé que c'était l'imprimante mais je pense que tu as raison.
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  38. Bonjour, Nous avons testé les recharges de PETG de 1kg (oui 1kg!) de chez Nefilatek, fabriquant français de filaments recyclés. Le filament est étonnamment bon, meilleur que beaucoup de PETG classiques. Il faut bien évidemment une bobine un peu plus grande que les masterspools classiques mais Nefiletk a déposé les fichiers sur thingiverse.
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  39. Ma vue ne me permet pas de «voir» ce qui est écrit sur l'écran Si, je suppose, le message concerne une absence de filament alors qu'il y en a alors c'est ton détecteur de fin de filament qu'il faut incriminer.
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  40. Bonjour, et bienvenue sur le forum @Thomasth ! Déjà pour répondre à ta question : Y-a-t-il un slicer pour ipad ? Ne sachant pas, j'ai cherché sur le store d'apple en tapant "slicer 3D" sur le store... résultat : Il y a un jeu qui s'appel Slicer 3D. Mais ce n'est pas ce que l'on cherche. Donc la réponse est :Non ! Cependant, il existe toujours une alternative : Le Slicer sur Navigateur/Cloud. En clair : Pas d'installation d'un logiciel, il suffit d'ouvrir un navigateur web, de s'inscrire (obligatoire pour la plupart), d'entrer les paramètres (dimensions) de ton imprimante (si il n'y a pas de profil déjà existant), puis de uploader ton modèle, qui sera tranché, et il te restera plus qu'à le télécharger ou l'envoyer en wifi (si imprimante en wifi) pour l'imprimer. Pour cela les sites où tu pourras trancher un modèle via un navigateur : SliceCrafter Slicer Intermédiaire Navigateur Web AstroPrint Slicer, hôte Débutant Navigateur Web MakePrintable Édition STL, Réparation STL Intermédiaire Navigateur Web Tinkercad Design Débutant Navigateur Web 3D Slash Design Débutant Navigateur Web Vectary Design Intermédiaire Navigateur Web Figuro Design Intermédiaire Navigateur Web SketchUp Free Design Intermédiaire Navigateur Web Onshape Design Pour professionnels Navigateur Web Source : https://all3dp.com/fr/1/meilleur-logiciel-imprimante-3d-gratuit-en-ligne/#slicecrafter ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Bon... maintenant je vais te faire part de mon avis : Ne pas avoir d'ordinateur, au 21e siècle, c'est tout de même handicapant. Dans ton cas, si tu convoite une Ender 3 (ou autre imprimante) sans avoir un ordinateur, tu pourrais vite être handicapés dans l'utilisation de ta future imprimante. Pourquoi serait-tu handicapé ? Pour 2 raisons : 1. L'installation de mise à jour du firmware de ton imprimante > car résoudre un bug ou d'un plantage de ton imprimante, ne pourras être résolu qu'en réinstallant le firmware, et sans PC c'est mission impossible. 2. En cas "soucis" de réglages, avoir un PC avec un câble USB pour relier ton imprimante et ton PC, via Répétier par exemple, est indispensable pour résoudre quelques pannes. Donc de mon point de vue : Dote toi d'abord d'un ordinateur, avant de penser à une imprimante 3D. Même un vieux PC, que tu dénicheras sur le "leboncoin" d'occasion pour 100€ fera l'affaire pour profiter d'une imprimante 3D.
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  41. Oui effectivement je débute sur le forum et dans l’impression 3D donc je m’excuse pour le message mal placé mais je n’arrive pas à le supprimer ou le modifier.. je ne peux que le partager ou signaler. En ce qui concerne mes paramètres d’impressions les voici: 200 degrés pour la buse 60 degrés pour le plateau pla premium tout neuf wanhao, j’ai imprimer ces deux pièces après l’avoir déballé du sac sous vide d’air. 0.2mm par couche à gauche et 0.16 pour la pièce de droite 20% de remplissage 50 mm/s d’impression. L’imprimante à trois semaines donc je ne pense pas que la buse soit sale mais peut être abîmée? J’ai fait une mauvaise manipulation une fois en descendant trop près du plateau mais c’est tout et après j’ai regardé avec une photo à la lampe de poche et la tête d’impression semble bien ronde. Voilà j’espère que tu en sais plus.
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  42. Le souci est qu'il faudrait que tu trouves : soit quelqu'un qui a un iPad et une imprimante et qui veut bien faire les tests pour toi, soit un ami qui a une imprimante et chez qui tu peux essayer d'imprimer ce que tu auras tranché sur ton iPad parce que si le résultat du tranchage est foireux, une fois que tu as acheté l'imprimante tu es marron ...
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  43. Bonjour @Mandelli, 1) la mise à la masse il faut la brancher, ce n'est pas là que pour faire joli 2) est-ce que tes fin de course sont bien branchés (tu as 3 broches et 2 fils) 3) on ne voit pas le branchement sur la carte mère (il y a un beau fil devant et on ne voit pas la sérigraphie)
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  44. le secret est dans le nettoyage du plateau et son réglage. la moindre trace de doigt suffit pour que cela ne tienne pas. il faut le nettoyer a l'eau chaude + liquide vaisselle. bien rincer et sécher. le mettre en place sur la machine et le nettoyer a l'alcool isopropilique ou vinaigre blanc puis faire le réglage plateau.
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  45. @Atiroocky Je me répète voila entre autre pourquoi je n'installe que mes firmwares ce c'est ce qu'il y a dedans et j'ai pas de soucis. Pour revenir a ton soucis ce n'est absolument pas normale, ton X devrait être a 0 quand il arrive au détecteur de fin de course. Pour qu'il te fasse ce soucis c'est comme si il avait perdu sa position de reference. Pour en revenir a ton Gcode quand on fait un Homing tu peux simplement faire G28 x (pas besoin de faire g28 x0). Le G90 est utilisé pour définir une position absolue par rapport a l'origine d'un axe si il n'est plus capable de connaitre la position home du X cela ne résoudra pas ton soucis.
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  46. Dans un premier temps, le mieux serait que tu prennes le temps de regarder ce qui ce fait, d'imaginer qu'elles seraient les dimensions qui te conviendraient et surtout de définir quelle technologie serait la plus appropriée à ton besoin car pour faire des lettres et des contours l'impression 3D n'est certainement pas la meilleure techno et encore plus pour avoir un effet bois.
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  47. Mes trois dernières commandes sur Aliexpress ont mis 10j, 8j et la dernière reçu 16j.
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  48. Salut, Tu as aussi le paramètre " pourcentage de chevauchement du remplissage". Voir cette vidéo pour une démonstration.
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  49. Qui est-ce qui va avoir une bonne 60aine d'heures de ponçage/mastiquage/ponçage/apprêt/peinture/montage devant lui....?? Quasi 2 mois de print sur 3 machines pour toutes les pièces détachées d'un projet entièrement articulé de 1m de haut.... Je vous posterai le projet terminé après le plus gros du travail....donc en 2032 à priori...
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  50. Bonjour, j'ai la solution car tout mes filaments proviennent de Arianeplast. Dès que j'ai une quantité suffisante de bobines vides j'expédie les bobines à Arianeplast. Il suffit de leur communiquer le poids approximatif et la dimension du colis et Arianeplast m'envoie un bon de transport à ses frais. la solution est sympathique et écologique. remarque leur bobines sont démontables avec deux clips afin de gagner de la place dans le colis. a+
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