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Contenu avec la plus haute réputation dans 11/05/2021 Dans tous les contenus

  1. Joli taf @chacha007. Tu vas équiper ta vis globique de roulements ? 2 liens sympas, le premier qui liste les types d'engrenages et le deuxième sur les vis globiques: http://gearexpert.free.fr/info_reducteur.htm https://www.zakgear.com/Wormoid.html
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  2. Je ferai remarquer, comme tout mauvais joueur, que si les oiseaux arrivent en même temps chacun d'un coté il n'y a rien qui se déclenche, donc ça pèse bien la différence sans l'afficher Na !!!
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  3. Faut dire qu'il y en a qui mettent la réponse dans la question ...
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  4. C'est vrai que c'est rigolo le schimlblick ! Surtout quand on voit qu'il ne faut pas beaucoup de temps pour trouver. On est vraiment balaise sur ce forum
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  5. C'est pour prendre les zozio en photo, quand y'en a un qui s'pose sur la balançoire en bas, ça pousse un des endstop, et hop, souriiiire. Si c'est pas ça, j'adore l'idée.
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  6. ha ... ca y est !!!! j'ai trouvé !!!! c'est la partie plate en haut et sa forme absolument pas aérodynamique qui m'a aiguillé ...! a l'instar des incas, des aztek, et des mayas.... c'est maintenant évident !!!!! c'est une pointe de flèche Belge servant a chasser l'ornithorynque préhistorique !!! Mais bien sur !!! c'est tellement évident maintenant !!! J'ai bon ????
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  7. Après avoir pas mal galèré, j'ai fini par trouver une piste , je rééditerai après avoir modifier quelques trucs, dont moins de spires, dents plus profondes, jeu, ect... : ....... Là ça m'a l'air pas mal, mm si je vois encore qlqes petites choses à régler, dont un jeu plus important : J'ai fait ça de façon empirique en tâtonnant.. j'ai choisi de rajouté de la matière au tambour plutôt que d'en enlever, mais l'inverse aussi ça l'aurait fait et peu être mm mieux . La roue fait environ 10 cm de diamètre. Le tambour couvre la roue sur 60° et le sillon fait 12 révolutions Par flemme de détailler car n’étant pas sur que ce sujet intéresse du monde, je n'ai mit que des photos, qui me paraissent quand mm explicites. Si vous avez des questions ou des idées à me suggérer n’hésitez pas à en parler ici
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  8. Ce n'est pas normal. Alors fais nous une tour de température, et poste la moi ici, je prendrai contact moi avec eux! Pourrais tu m'envoyer en privé le message que tu leurs a envoyé et leurs réponse?
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  9. Un truc en PLA resté sur la banquette arrière de la voiture en été en plein cagnard et qui a épousé la forme entre deux sièges ?
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  10. Tout dépend de l'usage que tu veux en faire ; mais comme on dit : "Le mieux est l'ennemi du bien." Changer pour changer n'a pas de sens si tu n'as pas un objectif précis. Une imprimante bien réglée pour ton usage est fiable par définition. Maintenant sur une Ender 3 tu peux envisager le remplacement: de l'extruder en plastique par une version aluminium les pneufits par d'autres de meilleure qualité le tube PTFE par du Capricorn le plateau chauffant magnétique + plaque PEI par une version plus qualitative (type WhamBam) Les pièces d'usure qu'il convient d'avoir sous la main pour une Ender 3, selon moi : des buses des roues à galet des courroies crantées
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  11. vaste question ! valable pour toute imprimante... je ne connais pas les Ender... mais si tu fouille sur le forum avec la fonction recherche ... pour ta machine ... tu trouveras des réponses pertinentes ... mais je vais dejas te répondre pour toutes les imprimantes en général... Premier achat que tu doit envisager ... : un plateau magnétique PEI de qualité .... c'est que du bonheur !!! !!! le reste ... a toi de voir en fonction de ta machine ... ... un capteur d'autoleveling par exemple ... mais cela nececite de te documenter et mettre les mains... et tes neurones dans le cambouis ...
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  12. Salut ... Allé ... je savais bien que c’était pas une mauvaise idée de faire une sauvegarde sur une SD vierge !!!! Donc encore un exemple de l'utilité indéniable de la sauvegarde !!! : Hier ... j'ai bidouiller un peu sur le Raspberry de l'imprimante pour installer la partie logicielle d'une sonde de température et d'humidité DHT22 et qui me serviras a gérer le caisson de ma voron via le plugin octoprint-enclosure ... Mais... la doc sur le github datant un peu ... les library adafruit pour les sondes DHT11 et 22 ne sont plus supportées depuis quelque mise a jours de raspbian buster... Bref ... erreur a l'installation ... tans pis ... je regèlerais ca plus tard ... j'ai d'autres prints a faire !... Et donc la voron tourne non stop toute la journée sans la redémarrer...;) Mais ce matin ... ... au boot ... MINCE !!!! plus de tactile sur l’écran, plus de clavier, plus de souris !!! mais surtout ... plus de connection avec la carte skr !!! Bref tous les ports usb sont "out" ... et même un lsusb ne me renvois rien du tout !!!! je commence a m’inquiéter en lisant certains topic de raspberry pi4 ayant leurs ports usb définitivement mort !!! ... ... Mais ... éclair de lucidité... Ha oui c'est vraix ! ... j'ai bidouillé hier !... Je ressort donc ma carte SD de sauvegarde.... petit échange standard ... et ... ouf !!!! tout fonctionne ... c'est bon je lance le print du matin !!! Donc pour ceux qui doutent encore de l'utilité de dédié une carte SD a 5 ou 10 € a une sauvegarde prenant la poussière dans un tiroir.... Encore une fois... vous serez bien contentent de souffler dessus en la sortant du tiroir le moment venu !!!!
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  13. Même si la plupart de nos imprimantes, une fois la structure correctement montée et ses réglages indispensables effectués, sont capables d’imprimer, quelques étapes sont toutefois nécessaires avant de lancer les premières impressions. Les étapes ci-dessous ne sont pas forcément à réaliser dans l’ordre présenté ni en totalité même si cela reste préférable. MENU DU JOUR Calibrer l’extrudeur Calibrer le diamètre du filament Calibrer le multiplicateur d’extrusion (débit) Calibrer le pas des axes XYZ Affiner le PID de la tête Niveler son plateau Étape 1 : Calibration de l’extrudeur (à réaliser en cas de remplacement / de modification du matériel) Important : cette procédure s’applique à un extrudeur type Bowden (extrudeur déporté avec un + ou – long tube de PTFE allant de l’extrudeur jusqu’à la tête) pas pour un extrudeur «direct-drive». Déconnecter le tube PTFE de l’extrudeur, dévisser le raccord pneumatique. Couper le filament au ras de la sortie de l’extrudeur avec l’outil qui convient (pince coupante, cutter, etc.). Important : pour que le moteur de l’extrudeur fonctionne, il faut obligatoirement que la buse soit en chauffe à au moins 170° : c’est une sécurité du firmware pour empêcher de faire passer du filament solide de 1,75mm par le trou de la buse dont le diamètre est habituellement de 0.4mm (y en a qu’ont essayé, y z’ont eu un problème ). En utilisant l’interface permettant de contrôler l’imprimante (Octoprint, Pronterface, Repetier, l’écran de contrôle…) extruder 100mm (10cm) de filament. G1 E100 F120 (extruder 100 mm de filament à la vitesse de 120 mm/min (2 mm/s)). Couper le filament au ras de l’extrudeur et répéter cette procédure à nouveau deux fois. Mesurer les trois morceaux de filament. Effectuer la moyenne (ajouter les trois mesures et diviser par 3). Récupérer la valeur actuelle des pas (steps) de l’extrudeur en utilisant M503 si vous ne la connaissez pas déjà. Cela devrait retourner une ligne M92 X xxx.xx Y xxx.xx Z xxx.xx E xxx.xx Formule : (Valeur actuelle des pas)× 100 mm / (longueur moyenne mesurée) = nouvelle valeur des pas Si le firmware permet d’enregistrer les données dans l’EEPROM, M92 EXXX.XX suivi de M500 Sinon ajouter au gcode de démarrage la ligne: M92 EXXX.XX (XYZ calibration à l’étape 5) Exemple : moyenne des trois morceaux=98,5 mm. Ancien pas=95 pas/révolution. Nouveau pas = 95 x 100 / 98,5 = 96,45 (arrondi) On utilisera donc un M92 E96.45 Répéter autant de fois que nécessaire jusqu’à être pleinement satisfait. Important : si le nouveau pas calculé varie de +- 10 % par apport à celui originel, il y a un problème qu’il faudra résoudre (moteur, pilote moteur, câble, roue dentée mal fixée, …). Note : en procédant ainsi, on règle matériellement le pas de l’extrudeur. Quel que soit le filament, un tour du moteur de l’extrudeur fournira toujours la même quantité de filament. Il faudra par contre régler le débit propre à chaque filament (étapes 2 et 3). Étape 2 : Calibrer le diamètre du filament (à faire à chaque changement de filament) A l’aide d’un pied à coulisse, mesurer le diamètre du filament à plusieurs endroits en tournant le pied à coulisse autour du filament (au cas où le filament ne soit pas rond mais ovale). Effectuer une moyenne des différentes mesures, au moins trois (3), saisir cette valeur dans le trancheur (slicer) à l’endroit utilisé pour paramétrer le diamètre du filament. Pour Cura cela dépend de la version utilisée. Depuis la version 4.2, c’est dans la section des matériaux qu’il faut procéder à cette modification. On peut aussi ajouter un plugin via le Marché en ligne : « printer settings » qui permet d’apporter de nombreuses modifications au matériel. Étape 3 : Calibrer le multiplicateur d’extrusion (débit / flow) (à réaliser à chaque changement de filament) Imprimer un cube (20mmx20mm n’importe quel cube de test fonctionne) En mode vase (une seule paroi, pas de remplissage, pas de plancher ni plafond). Dans Cura option « Spiraliser le contour extérieur », section [Mode spéciaux] Régler le débit de l’extrusion à 100% Régler la largeur d’extrusion à la même valeur que celle déclarée pour la buse (100%). Mesurer les parois à l’aide d’un pied à coulisse en plusieurs endroits (au moins 5-6) et faire la moyenne de ces mesures. Modifier le débit en appliquant une règle de trois : Nouveau débit = ancien débit x (largeur d’extrusion / moyenne des mesures) Répéter autant de fois que nécessaire jusqu’à être pleinement satisfait. EDIT et précisions: En effectuant la mesure de l'épaisseur d'une paroi (mode vase) on n'obtient pas la valeur déclarée dans «Largeur de ligne» (ci-dessus 0,4mm) mais plutôt 0,44 / 0,45 mm. Ce n'est pas le signe d'une sur-extrusion mais c'est dû à la manière dont les trancheurs modélisent le cordon déposé par le filament (voir ici pour une explication légèrement technique). Donc la formule à appliquer pour une buse de 0,4mm devrait plutôt être : Nouveau débit = ancien débit x ( 0,44 / moyenne des mesures) Étape 4 : Calibrer le pas des axes XYZ (à refaire si des modifications matérielles ont eu lieu) Imprimer un cube de test à 20% de remplissage afin de calibrer l’imprimante. Mesurer les dimensions XYZ du cube et si incorrectes : Récupérer les valeurs de pas actuelles via M503, ceci retourne une ligne : M92 Xxxx.xx Yyyy.yy Zzzz.zz Eeee.ee Calculer la valeur correcte du nombre de pas par mm via la formule suivante : Nouveaux pas = Pas actuels x distance attendue / distance mesurée Ajouter ces nouvelles valeurs au gcode de démarrage à la suite de la ligne M92 utilisée lors de l’étape 1 permettant de découvrir le nombre de pas par révolution de l’extrudeur M92 Xxxx.xx Yyyy.yy Zzzz.zz Eeee.ee (E a été calculé à l’étape 1) NB : les dimensions seront exactes pour des pièces de la taille du cube et uniquement pour cette taille Pour une calibration plus pointue, il est préférable de faire le test de la croix de calibration. Le site du BearCNC (ses tutos sur l’utilisation de Fusion360 sont une bonne source pour progresser, d’autres tutoriels évidemment existent et sont eux aussi utilisables) explique très bien comment et pourquoi réaliser cette calibration (lien direct vers Thingiverse pour ceux qui préfèrent la langue anglaise) Étape 5 : Affiner le PID de la tête de chauffe (devrait être réalisé à la température prévue pour l’impression) M503 pour récupérer les valeurs actuelles du PID, chercher cette ligne dans les données affichées M301 Pxx.xx Iyy.yy Dzz.zz Démarrer le calibrage / étalonnage du PID via la commande : M303 E0 S200 C3 Explications de la commande: M303= commande gcode du Pid E= Extrudeur S= Température cible C= Cycles L’étalonnage se déroule sur plusieurs cycles (par défaut 5 si le paramètre C est omis). Au final les nouvelles valeurs de PID valables pour la température cible demandée sont affichées (Kp (P), Ki (I) et Kd (D)). Exemple de valeurs retournées : Kp 40.63 Ki 5.98 Kd 69.06 Entrer ces valeurs dans le gcode de démarrage via la commande M301 : M301 P40.63 I5.98 D69.06 Note : au cas on l’on change de type de filament (PLA, PETG, ABS, ASA, Nylon, …) qui nécessite une température d’extrusion différente (plus élevée par exemple), il faudrait procéder à un nouvel étalonnage du PID. Étape 6 : Nivelage du lit manuellement (à vérifier de temps en temps / quand la première couche n’accroche plus) Préalable : mettre en chauffe et la buse et le plateau afin de s’assurer que les conditions de réglage correspondent à celles utilisées lors de l’impression (le plateau en chauffant se dilate légèrement comme tous les métaux). Utiliser une cale de calibrage, par exemple : 0,2 dans mon cas. Tout autre cale peut évidemment être utilisée, pourquoi pas une de 1 cm ou de 5 cm voire une feuille de papier (l’épaisseur de celle-ci dépend de son grammage, on risque de modifier celle-ci si on la presse trop fort ; une feuille de 80g/m2 mesure pratiquement 0,1 mm d’épaisseur). Exemple de jeu de cales d’épaisseur : Régler chaque coin du plateau pour que la cale passe entre la buse et le plateau en étant légèrement « pincée » (elle peut encore glisser avec un léger frottement sous la buse). Refaire ce passage aux quatre coins plusieurs fois jusqu’à ce que le glissement de la feuille soit identique pour chaque point de réglage. Le nivellement du plateau est maintenant réalisé. Cependant telle quelle, la buse n’est pas au point de référence 0 de l’axe Z (elle est à la hauteur de la cale utilisée)! Il faut maintenant indiquer au matériel que l’on se trouve 0,2mm (hauteur de la cale) au-dessus du lit sinon, il présumera qu’il est au point zéro (0) et montera le Z de la valeur entrée dans le trancheur pour l’épaisseur de la première couche ; la buse se trouvera alors à « hauteur cale + épaisseur première couche » (ex : cale de 0,2mm, 1ère couche de 0,2mm, hauteur de la buse par rapport au plateau de 0,4mm). Pour réaliser cette correction, ajouter au G-code de démarrage ; corrections des pas (effectuées aux étapes 1 et 4) M92 X79.6 Y79.6 Z399.0 E110.75 G28 ;Home ; ajustement du PID (effectué à l’étape 5) M301 P30.42 I2.67 D86.73 G1 Z5.0 F3000 ; monte le Z de 5mm G92 Z5.2 E0 ; Indique au matériel que l’on est à 5.2, initialise extrudeur G1 F200 E3 ; extruder un peu de filament G92 E0 ; RAZ de l’extrudeur Note : monter le Z à 5 mm (G1 Z5.0 à 50 mm/s); après ce déplacement, indiquer au matériel que la buse se trouve réellement à 5.2 mm du plateau (G92 Z5.2) pour compenser l’épaisseur de la jauge de mesure (0,2mm) utilisée. Quand l’impression commencera, la buse sera réellement à la hauteur de première couche demandée lors du tranchage. Pour rappel, le filament déposé pendant la première couche devrait approcher l’image du milieu : Bonnes impressions et que l’épice le filament coule à flot comme aurait pu le dire Muad’Dib (Dune, Frank Herbert) Pour ceux qui voudraient garder trace de ce sujet, bonus cadeau : calibrer_imprimante_v2.pdf EDIT Octobre 2020 : Pour compléter et pour ceux comprenant la langue anglaise, le site de l'australien TeachingTech permet de réaliser bon nombre des réglages de nos imprimantes via une série de tests minimisant le nombre d'essais /erreurs EDIT Février 2021 : Précision quant au calcul du débit
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  14. Bonjour à tous, Apres plusieurs heures de recherche, de lecture, avec l'aide de plusieurs utilisateurs de ce forum lesimprimantes3d.fr et du forum Home Assistant Communauté Francophone. J'ai enfin pu écrire ce tuto. Etant utilisateur de Home Assistant, je souhaitais avoir un "control" sur ma ender 3v2, avoir les remontés d'informations (un maximum), ne pas avoir une interface graphique de gestion supplémentaire puisque je centralise le flux de mes données sur HA ... et surtout...gérer la consommation des filaments. En concertation avec les modos et responsables de ce forum, je vais vous faire une rapide présentation des fonctions de cette intégration (que je pense être presque complète) et vous indiquerai le lien du tuto héberger sur le forum d' HACF. Avant tout, je tiens à remercier : @PPAC @papaone @BenGamin(connu sous @Badidi dans HACF) @fran6p et l'ensemble de cette communauté pour toutes ces précieuses informations et questions/réponses. Sur HACF: une pensée particulière pour@Clemalex et ses connaissances en langage, @golfvert et @fredarro (les autres fans de Node Red) et les videos de@DcJona (ecrans tactile nextion, mqtt, NR et weemos). Dans le tuto, vous trouverez : - la création des entités mqtt Octoprint -> HA, - les codes utilisés pour les cartes, (avec les codes pour créer les inputs boolean, input number ect...), - intégration de la camera branchée sur octoprint, - les liens pour programmer les weemos pour les rubans led, - les stl pour les support des led, - les flow Node Red que vous faire en automatisation si vous n'êtes pas utilisateur de node red, - la gestion des filaments ! qui de plus désagréable que de lancer un print sans savoir si le stock de filament est suffisant !?! permet aussi de commander une bobine avant la fin, - visu sur la consommation electrique, - visu sur la temperature et l'humidité des boites de filament, - envoi de la photo du print final sur Telegram, - notification Telegram s'il reste 10m de filament dans une la bobine concernée - et tous les flow node red la petite présentation en video car je suis limité en taille de piece jointe par post et pour l'ecran Nextion : N hésitez à posez des questions ici ou sur HACF, faire des remarque (je débute dans l'impression 3D) et surtout d'apporter des améliorations ! Pour ma part je cherche à faire des macro gcode ! mais c'est une autre histoire :)) Bonne lecture du tuto à tous (il semble un peu long mais il y a beaucoup d'images ) [TUTO] intégrer son imprimante 3d et gérer le stock de filaments et + - Home Assistant - Tutoriels & Partages / Intégration - Home Assistant Communauté Francophone (hacf.fr) -
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  15. La j'ai l'impression que le décalage n'est pas que sur X mais sur Y en même temps, est-ce que c'est à la même hauteur que le décalage de l'autre pièce ?
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  16. Bon, encore un qui va nous dire: « c’est génial, ça marche tout seul, les pièces sont superbes » franchement c’est lassant. Si tu est sympa (ce que je doute pas) tu pourrais monter une partie de la bécane à l’envers, ainsi on pourra t’aider à la remettre dans le bon sens tout en se moquant un peu de toi, allez un bon geste, fais nous une belle bourde.
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  17. Alors de la poussière et du ponçage ... Des tonnes ! Mais en fait jamais à proximité d'elle, elle reste plutôt dans mon salon. Je vais finir l'impression et je vais essayer de tout nettoyer méticuleusement, sinon effectivement je tenterais un démontage pour un nettoyage en profondeur ... Et le cas échéant un remplacement des paliers. J'ai changé les ventilateurs (hotend, drivers et alim) et les drivers pour des 2208. Maintenant c'est vrai que c'est agréable, tant que je ne cherche pas à imprimer vite je peux bosser à côté sans qu'elle me saoule ! Mdr ... Le choc quand j'ai démarré l'artist-d la première fois ! Un Airbus à côté de celle là. Merci pour les infos ... Faut que je trouve le temps en plus du montage de la petite CNC qui vient d'arriver.
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  18. Bonjour, en gros il faut refaire ton calibrage X et Y. Je vais vous trouver une ou deux vidéos:
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  19. Yeah!!!! j'ai rien compris ...j'ai reçu l'imprimante!!!! ça devait être pour la fin de semaine et soudain DHL qui m'envoie un message comme quoi il passe aujourd'hui. Bon, j'ai vérifié le colis... tout était dedans , enfin !tout ce que j'avais commandé avec. Pour le reste , je verrai au montage! Je suis méga impatient ! je crois que pendant quelques jours je vais avoir la tête dans le guidon. Heureusement jour férié jeudi ; ça tombe bien!! Pour les feuilles , je vais faire comme toi Cachou501, paramétrer les 2 feuilles. Je fais comme si je l'avais déjà monté... à plus.....
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  20. A croire que Marlin est "enchanté". Est-ce que tu éteins ta machine après la mise à jour?
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  21. Je n'en espérais pas temps, mon Shadock va se régaler.
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  22. non Maintenant que tu le dis, j'ai eu tord de répondre seulement "non"... pour me faire pardonner je t’envoie un carton de boules à mésanges pour ton shadok
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  23. Bonjour et bienvenu, Au fait pour slicer une lettre ou autre chose c'est la même chose. Quand tu es en mode vase tu ne peux avoir qu'une ligne au contour, tu ne peux pas augmenter le nombre de ligne. tout ce que tu peux faire c'est augmenter la largeur de ligne, et là encore tu es limité par le diamètre de la buse. J'imagine que tu es en 0.4mm comme la plus part des imprimantes. Du coup pour rester en mode vase et avoir une paroi plus épaisse, il te faut passer à une buse plus grosse 0.8mm par exemple et tu pourra configurer une largeur de ligne d'environ 1mm. Une autre solution consiste à ne pas utiliser le mode vase en le décochant, puis configurer un certain nombre de lignes de paroi pour avoir l'épaisseur que tu veux. Et si tu veux que se soit creux alors il faut mettre le % de remplissage à zéro. Et comme tu ne veut pas de plafond alors il faut mettre le nombre couches supérieur à zéro aussi. Voilà
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  24. oui PPAC, je fais attention lors de la pulverisation en utilsation un chiffon
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  25. Surtout tiens nous au courant de la suite de cette histoire
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  26. Je me suis bien amusé !!! merci les gars
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  27. Zut j'ai pas de Schmilblick sous la main ... (il va falloir que je me face un stock de truc a trouver ...) @Kachidoki si tu en a un, n'hésite pas !
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  28. Seulement car j'ai lu ton sujet https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/41613-taille-minimum-dune-dent-dengrenage-en-pla/ où tu parle de timelaps ... J'était plus sur un truc a oscillation au début ... genre un système de pendule ... Puis l'idée du détecteur de mouvement / d'oscillation ... car des endstop ... Donc il s'agit d'un système de déclenchement de prise de photos pour savoir quelle animal utilise le hamac ! non ? Edit : je n'avais pas vu le post de @Kachidoki qui il me semble a trouvé !
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  29. ca fait pas 2 h ... mais vus ta pièce... ca me plaît !!!! fait nous galerer !!! Alors ... ce n'est pas inca précolombien provenant du nord de l’équateur .... je me trompe pas jusque la ? ... c'est donc un pied de parasol pour playmobil qui viennent tout juste de sortir de confinement et qui seras commercialisé sous peu dans toutes les bonnes boutiques de playmobil teufeurs qui se respecte ??? ....
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  30. Encore un tricheur ... !!!! honte a toi !!! Et après on s’étonne que certains (comme moi) ne croie plus a la politique française et notre gouvernement !!!! lol ... loin de moi l'envie de t'insulter ...mais tu a a tendus le bâton pour te faire battre ! ..... Bref ... le gagnant seras l'anglophone qui donneras la description exacte en français de thingiverse... ( sans utiliser le traducteur google.... ou autre... car ca se veras.... !!!) ou bien ... chacha007 qui etait le plus prés de la verité !!!
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  31. Un truc en PLA resté sur la banquette arrière de la voiture en été en plein cagnard et qui a épousé la forme entre deux sièges ? Un paraboloïde hyperbolique ? Un déversoir pour le sang des personnes sacrifiées chez les aztèques ? (Les personnes qu'on sacrifie avec un couteau aztèque... œuf corse) Un truc de modélisme ?
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  32. En effet c'est sur la photo qui n'est pas passée. Le soucis, sur ce forum est que p'on ne peut pas rééditer les messages. voici la photo: La petite pièce rectangulaire est un guide qui va venir se loger dans le support de broche ( voir flèche ) pour le nouveau support j'ai acheté des nouveaux roulements et pour l'écrou de la vis sans fin qui est emboité dans l'ancien support, je l'ai récupéré ( il n'est pas sur la photo ) @+
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  33. Bonjour, Deux choses que je vois qui peuvent ne pas lancer l'impression comme dans ton cas : La première, tu n'as pas mis la ou l'ensemble des pièces complètement dans la partie gauche du plateau (même si chez moi cela lance quand même l'impression avec la deuxième tête qui imprime dans le vide). La seconde, tu dois sélectionner l'extrudeur de gauche, et vérifier que l'extrudeur de droite ne soit pas utiliser dans une sous fonction (jupe, support ...), donc tu dois avoir sois du left extrudeur soit du "pas écrasé". Le moindre right extrudeur fera bugger l'impression en mode duplication ou miroir.
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  34. As-tu vérifié la température d'extrusion et sa constance dans le temps ?
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  35. Cette ligne c'est la z-seam ou couture ce n'est pas un défaut. Celle-ci peut se travailler via les paramètres des slicer sur la z-seam mais elle sera toujours plus ou moins visible
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  36. Pour le filament, tu regardes les densités et le plus léger sera le plus isolant. ce n’est un remplissage à x% c’est un corps creux qu’il faut faire (le plus possible) puis tu remplis de mousse polyuréthane
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  37. Sur les Prusa il n’y a pas de fin de course.
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  38. La lame pour trancher les têtes des castors zombies ??
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  39. Protection périodique usagée ?
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  40. @bp006 : tu vois je te l'avais dis ... sujet sensible !
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  41. J'ai l'impression de voir de la sur-extrusion -> création de sur épaisseur -> la tête frotte / bute -> décalage (chez moi j'ai cela sur ma K8400 ... avec aussi pas plus de 100 mm/s en vitesse de déplacement ...)
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  42. Les propos pornographiques ne sont pas tolérés sur ce site !
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  43. Je dirais en expérimentant et peut-être en fouinant sur le forum J'ai pas de tuto dédié à ce sujet en tête désolé.
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  44. Si vous en voulez le double, je vais de recevoir 3 bidons de 10 L pour 97€ donc à 3,20 €/L (vendu par Amazon et la même marque)
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  45. En rapport avec ma précédente question sur l'affichage de la vitesse actuelle en cours d'impression et si ça peut aider en attendant une meilleure solution grâce au travail de @DGR70...je suis tombé sur le plugin DisplayLayerProgress d'Octoprint qui permet l'affichage du feedrate sur l'ecran de l'imprimante. Ce plugin rajoute des lignes M117 au Gcode avant de l'envoyer à l'imprimante et voilà ce que donne la configuration du plugin dans "printer display" [progress]% L=[current_layer]/[total_layers]/[feedrate_g1] mm/min (je n'ai laissé que [feedrate_g1]) l'affichage ne semble pas permanent sur l'imprimante, mais plutôt à chaque changement de vitesse... Sur la fenetre Octoprint du PC, l'affichage est permanent Aussi il y a sans doute moyen de passer en mm/sec mais je n'ai pas encore trouvé, si quelqu'un sait comment faire...
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  46. Ne connaissant pas la forme du modele que tu veux imprimer, je vais prendre en exemple le cas du 3DBenchy avec la vitesse que tu souhaites Ici j'ai forcé la vitesse à 120mm/s. Mais on voit que cette vitesse est rarement atteinte Ici toutes choses egales, juste en reduisant le minimum layer time de 12 à 5 sec, Et enfin un minimum layer time à 0, la vitesse est unifome sur tout le modele Marlin n'y est donc pour rien. En fonction du modele, le minimum layer time du slicer peut être trés limitant. (tant mieux d'ailleurs si on veut un bel aspect...et qu'on est pas pressé )
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  47. Bonjour, Tu dispose d'une imprimante avec écran monochrome, c'est à dire plus puissant que les écrans de la génération précédente. Tes temps d'exposition ne sont donc pas du tout les mêmes. Une petite recherche sur le site Elegoo et tu trouveras les paramètres d'impression relatifs à ton usage: ELEGOO resin settings on Mars series printers and Saturn (official) - Google Sheets Donc pour la Mars 2 avec la resine Elegoo: Bottom Exposure : 35s Exposure : 2.5s Fais un essais avec ca. ++ Clément
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  48. Salut, je suis également sur la construction d'un rs-cnc32 mais avec quelques amélioration , j'ai viré tout ce qui est tube carré pour faire le guidage avec de vrai rails linéaires on verra que ça donnera a l'usinage. tu as déjà usiné bois métaux avec ?
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  49. Salutation ! Super ! donc soit la bobine qui était pas top soit la ventilation qui était trop forte ... j'était donc partie sur des fausse pistes ... mes excuses ! je penche pour la bobine a toi de nous dire si un jours, quand tu réutilisera cette bobine tu retrouve encore des problèmes... Bonnes impressions et bonne continuation !
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  50. @ka3ros Merci. J'utilise régulièrement kiauh qui fait le job et bien plus encore.
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