Classement

@fran6p n'est pas le seul à s'occuper des multiposts. Régulièrement, je fusionne les mutliposts en un seul et unique message. Je conçois tout à fait qu'une personne qui fait des essais sur sa machine et les poste à 3 heures d'intervalle ne va pas éditer son post car il préfère que le résultat de son nouvel essai apparaisse dans les nouveaux messages et puisse ainsi obtenir une réponse plus rapidement. Par contre, j'ai plus de mal avec la personne qui 5 minutes après avoir posté créé un nouveau message pour ajouter une précision.

je l'ai imprimé et c'est top avec les roulements de skate. je te propose de mettre tous tes stl sur thingiverse, en ton nom, vu qu'a priori tu n'as pas le temps. c'est pas possible de passer à côté de tous tes fichiers stl.

Je suis partagé là dessus. Je dis oui quand c'est pour expliquer/dire/montrer quelque chose de différent du post précédent. Je dis non quand cela à un rapport avec le post précédent. Il faudrait surtout que chaque nouvel arrivant sache qu'il peut éditer son post juste posté

Pour vérifier ton axe horizontal, relâche la vis de la piece unissant la vis au moteur, et enleve la vis completement de celui-ci. Maintenant, avec ta main, essai de monter et descendre l'axe. normalement il ne devrait presque pas y avoir de différence entre le montée et la decente (a part un peu de gravité bien sûr). Si ca force en montant, faut revoir le serrage de tes boulons qui tient ton axe. Les roulettes avec les excentriques sont peut-être trop serrés ??

Bonjour, je pense qu'il manque un G90 au début du programme principal A+

C'est moi qui l'ai dessiné. Voici mon stl: EcrouSupportFilament.STLSupportFilament.STL Apres il te faut juste rajouter les axes des roulements en fonction de ce que tu as comme roulement.

Un export HTML ou .csv (plug-ins / greffon disponible via le "marché en ligne" de Cura ) au lieu d'un fichier d'extension .curaprofile permet d'avoir l'ensemble des paramètres du profil d'impression et du profil d'imprimante utilisé. Donc plus simple pour communiquer ces informations à une personne qui n'a pas la même imprimante que vous ... Et cela permet aussi de ne pas avoir besoins de Cura pour lire les paramètres. Installation via le "marché en ligne" de Cura (il vous faudra créer un compte Ultimaker ...) ou via https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/plugins/5axes/HTMLCuraSettings Après installation du plug-ins / greffon et redémarrage de Cura, il suffit de : 1- Utiliser le raccourcie clavier touches Ctrl+S ou aller dans le menu "Fichier" -> "Enregistrer le projet..." ( Attention ne pas confondre avec "Exporter..." sinon pas de format HTML ) 2- sélectionner le type HTML 3- saisir un nom de fichier ex: "profileCura_PPAC_Essai001.html" 4- puis "Enregistrer" (ici "Save" ) ou valider avec la touche "Entrée". Il suffit après de glisser déposer ce fichier .html dans le formulaire de saisie d'un message sur le forum. Je recommande d'installer en même temps les plug-ins / greffons "Settings Guide" qui permet d'avoir des informations très utiles concernant les différents paramètres. De plus, tout en bas de la liste de ce guide, se trouve une section «Troubleshooting». "Mesh Tools" qui permet par exemple de corriger des erreurs de modèle 3D mal formés de fichier .stl . Enfin, si vous perdez un profil d'impression, il peut être possible de le récupérer depuis un fichier .gcode créé par Cura. (en fin du fichier .gcode, Cura ajoute un bloc de descriptions du profil d'impression.) Pour l'importer : Menu "Préférences" -> "Configurer Cura..." Sélectionner "Profils" et utiliser le bouton "Importer" pour allez sélectionner votre fichier .gcode Bonne continuation !

Bonjour tout le monde, Allez, je me lance après avoir longtemps hésité . D'après moi, voilà les arguments en faveur de la suppression de la règle du multipost: 1. Ça ennuie tout le monde, les nouveaux comme les habitués 2. C'est contre productif : quand on a oublié de préciser quelque chose ou que l'on veut communiquer le résultat d'un nouveau test, personne n'est alerté. Je pensais qu'en ajoutant le pseudo d'une personne dans une édition, on recevait une notification mais ce n'est pas le cas. 3. Actuellement @fran6p est le seul modérateur à s'embêter à faire respecter cette règle et il y passe un temps considérable 4. Même le chef, @Motard Geek ne l'a pas respectée (hier) Les arguments pour son maintien: 1. Ce n'est pas esthétique (tous les goûts sont dans la nature ) 2. C'est pour lutter contre la publicité / spams : personnellement je n'ai jamais vu de "rafale" publicitaire et dès qu'un membre fait une publicité qui va à l'encontre des intérêts du forum, il se fait reprendre immédiatement de volée. Je mets donc un gros OUI pour la suppression (ou la modification ?) de cette règle. Et vous, qu'en pensez-vous?

De retour. voilà mes problèmes sont derrière moi. je vous remercie tous pour votre aide. pour résumer j'avais deux problème en fin de compte, le premier était que l'imprimante avais une variation de température sur la buse, elle ne ce stabilisais pas, le second problème était que le ventilateur qui refroidi le radiateur du corp de chauffe fonctionnais par intermittence. mon premier problème a été résolue avec le changement de la carte contrôleur de l'imprimante, j'ai commandé sur le site officiel de CREALITY la carte d'origine de ma CR10-S V1, la V2.1 et j'ai reçu la carte V2.2. j'ai fini les réglages de l'imprimante et tout ce passe bien. mon second problème était le ventilateur, et j'ai trouvé d'où venais le problème, un fil dessoudé, caché par la guène rétractable. la suggestion d'un problème de câblage avais été suggéré, et j'avais fais un teste de continuité sur les fils. tout semblait normal de ce côté, en fais j'avais u la mal chance de faire le teste quand le fil ce touchais. c'est ressoudé, je suis bien maintenant. Me reste plus qu'a questionner sur un autre post au sujet d'une commande que je n'ai pas trouvé dans configuration.h ni dans configuration_adv.h. puis je n'aurais plus à bidouiller l'imprimante.

Je suis comme Idealnight, je suis pour quant c'est pour expliquer/dire/montrer quelque chose de différent du poste comme des essais sur un filament ou une bécane mais la je pense que les modos sont assez intelligent pour ne pas sanctionner donc je vote contre car ont est pas sur fessebouk ou autre robinet à merde, faut pas que ça devienne n'importe quoi. Il y a déjà assez de gars qui ne lissent pas les quelques règles du forum, la j'imagine le gars qui toutes les 30min va mettre un up sur son poste car il trouve qu'on résout pas assez vite son problème (qui pour la plupart du temps se trouve entre le clavier et la chaise...), on pourra même plus lui d'arrêter ses conneries... EDIT 1 : oups j'ai oubliée de dire que ca deviendrait illisible si on se retrouvait avec pleins de postes à la suite juste parce que le gars à oublier de dire un truc... EDIT 2 : Surtout quant c'est vachement important... EDIT 3 : C'est chiant à lire la... EDIT 4 : bon il y a quant même une petite limite, j'ai eu un petit message Les nouveaux messages postés dans un court laps de temps sont limités. Veuillez attendre 11 secondes avant d’ajouter un message.

bonjour, je passe par le menu principal => changer filament=> changer filament E1 etc..(image du menu ci-dessous) alors bizarrement au moment ou je fais des photos pour décrire le problème, j'ai fait un chgt de filament, et le plateau n'a pas bougé ...entre 2 l'imprimante a été éteinte et rallumée plusieurs fois .. désolé pour le dérangement, et merci d'avoir répondu. bonne soirée.

si je résume tu as débranché le câble E2 qui alimente la hotend ? Alors nous pouvons changer en premier le PCB de E2 qui supporte la connectique du câble VGA. Cette carte est vendue en duo E1 + E2 (je suppose qu'un élément de la carte est en défaut. c'est déjà un test à faire si la montée en température de E1 est effective. Pour le ventilo du carter je pense que le ventilo est à changer; si il fait du bruit c'est une usure... le lien est ici carte PCB hotend

Pour les problèmes de post terminé qui sont réouvert par d'autres ou de titre non correct ou tout autre problème de non respect des catégories ou autres il y a un bouton signaler qui permet aux modos de faire le tri etc... et grand merci à eux pour tout le travail que ça représente surtout si tout le monde jouait le jeux du signalement. Pour le bouton éditer d'un post il faudrait absolument que ce bouton ne soit plus disponible si un post dun autre membre est posté après. Cela afin d'éviter les soucis de mauvais joueurs qui changent le contenu de leur message après ne pas avoir apprécié le message d'un autre membre Pour éviter le multipost il faudrait que ce soit détecté en automatique par le forum sous la forme d'un algorithme du genre si auteur du message = auteur du message précédent alors mode message = mode édition. Édition Pardon pour la répétition j'avais pas vu les autres messages

@Gallou33 : juste en passant (ouiais ca fait plein d'infos). Le fait que la tige filetée ne soit pas pile poil verticale par rapport au cadre n'est pas grave. C'est ce qu'on appelle le wooble. L'axe est guidé par les roulettes. La tige fileté est montée de manière souple avec le moteur, donc elle peut (et doit) se balader librement. Si tu contraint la tige fileté en plus des roulettes tu vas juste créer des contraintes. Le truc c'est de laisser aussi un peu de jeu dans les roulettes (comme dis papy : 4g dans chaque poches et pas un pète de jeu dans les rotules) pour qu'elles coulissent librement mais en guidant quand même l'axe. C'est subtil : il faut du jeu mais pas trop.

Tout d'abord, un grand merci à ceux qui ont participé à la discussion. Au travers de ce sujet et de mon 1er message, je souhaitais justement débattre du multipost, avoir des explications et éventuellement trouver un compromis. Je ne suis pas foncièrement contre, le seul point qui me gêne finalement, c'est l'absence de notification lorsqu'il y a édition du message, comme l'a expliqué @Jonathan06. Si une solution peut être trouvée pour envoyer une notification lorsque le pseudo est utilisé lors d'une édition, alors ce serait suffisant pour ma part. L'idée de l'automatisation pour concaténer les multiposts, soumise par @PPAC, serait également un plus, mais si les modérateurs acceptent de le faire manuellement, alors soit. Désolé @Yo' et probablement les autres modérateurs, je ne savais pas que vous faisiez également cette tâche. @Jonathan06 Pour la modification du titre, je suis bien incapable de faire ça, j'ai déjà peiné à créer ce sujet . On va dire qu'il est trop tard, les 12h fatidiques sont écoulées et que seuls les modérateurs peuvent le faire . Attention: j'ai écrit multipost et non multi-sujet PS: @cachou501, dommage qu'il y ait eu méprise sur le mot "multipost", tu n'aurais peut-être pas rejoint le côté obscur de la force ! (c'est une blague bien sûr )

Attention, quand je dis desserrer, ça sous-entend resserrer après réglage. Là encore, il y a les partisans de laisser un peu de jeu au niveau de l'écrou en ne serrant pas complètement les 2 vis. Tu as compris que je ne fais pas partie de ce groupe , à moins de prendre d'autres précautions. En passant, est-ce que les ressorts, sous ton plateau, sont identiques à celui de l'extrudeur (couleur argent et non jaune ou bleu)? Les jaunes sont plus raides, ce qui fiabilise le réglage du plateau, il n'est plus à faire fréquemment. Pour info, ton extrudeur est en plastique, il est donc relativement fragile et à la longue le levier pourrait casser (c'est déjà arrivé ). Heureusement, tu as un modèle d'imprimante ultra répandu et les pièces de remplacement plus fiable sont très faciles à trouver.

Effectivement, ta tour de pise n'aide pas au déplacement vertical . En descendant, la gravité te donne un coup de main mais pour la remontée, on ne peut pas trop compter dessus, c'est même le contraire . Il faudrait réduire ce défaut en jouant sur la position du moteur (essayer de le décaler sur la gauche) et sur l'écrou en laiton à décaler vers la droite. Les photos suivantes t'indiquent comment procéder: (tu peux essayer de desserrer les vis fraisées pour essayer de décaler au maximum le moteur mais j'ai de sérieux doutes sur cette possibilité) En ce qui concerne les 2 vis au lieu de 4, c'est parce que tu as le modèle d'accouplement rigide. Le sujet est un peu délicat, puisqu'il y a ceux qui sont pour ce modèle et ceux qui militent pour le modèle souple (voir ma photo avec les 4 vis). Je maintiens que la version rigide est une hérésie... du coup, l'inclinaison est encore plus problématique et l'astuce évoquée n'est plus d'actualité avec cette pièce. Pour l'insertion des photos dans le texte, il suffit de glisser ou choisir les fichiers en bas du message. Lorsque les éléments sont téléchargés, tu places ton curseur où tu veux dans le texte et tu cliques sur le "+" en bas à gauche de la vignette de la photo. Tu peux, en plus, créer une citation pour insérer la photo, ce qui réduit la taille de ton message. Pour la citation, il suffit de cliquer sur l’icône guillemets (à droite du lien hypertexte = maillons de chaine et à gauche de <>) de la barre d'outils en haut du message. enfin pour les vidéos, tu peux les télécharger sur des sites de streaming (Youtube,...) ou sur des sites de transfert de fichiers (comme wetransfer). Il ne reste plus qu'à déposer le lien du fichier dans ton message. PS: tu as une idée de la version de la carte mère?

Pour l'axe X, moteur d'origine MAIS firmware Klipper depuis déjà un bon moment avec «Pressure advance» configuré (il faudrait maintenant que je l' «automatise» avec deux accéléromètres montés sur la CR10V2 (un sur la tête, l'autre sur le plateau)). Le seul moteur que j'ai changé c'est celui de l'extrudeur: un 23mm au lieu d'un 40mm (BMG avec réduction, pas de ≃415), poids réduit, couple efficace et pas de modification de la Vréf du pilote car j'ai pris un moteur «pancake» de même intensité (IMAX) que l'ancien (1A) Pas constaté de perte de qualité (peut-être à cause de ma vue qui baisse ). J'ai juste réduit un peu la vitesse d'impression (pas plus de 80-85mm/s sauf déplacement à 180 et parois externes à 65/70).

Une fois de plus, le projet a du être mis de côté pendant plus longtemps que je ne l'envisageait initialement. J'avais commencé à assembler mon boitier de commande, mais je me suis aperçu que la communication entre mon Raspberry Pi 4 et ma copie chinoise de Duet3 6HC ne se faisait pas... J'ai essayé tout ce que je pouvais pour résoudre le soucis, à savoir : Mettre à jour le firmware sur la Duet avec l'utilitaire BOSSA, le logiciel arrive à écrire le firmware et à le vérifier sans soucis, j'ai essayé plusieurs versions mais aucune communication, Mettre à jour le système d'opération DuetPi avec la dernière version en ligne, vérifier que le SPI est bien activé, mais aucune communication, Essayer sans les modules additionnels du Raspberry Pi au cas où le soucis viendrait de là, mais aucune communication, Vérifier qu'électriquement les pins communiquent bien entre la Duet et le Raspberry Pi avec un testeur de continuité, j'ai une bonne connexion sur les bonnes pins, mais aucune communication, Dans le doute j'ai même essayé avec des câbles Dupont volants entre les deux cartes, mais aucune communication, Essayer un autre Raspberry Pi que j'ai à la maison, un modèle 3 ce coup ci, mais aucune communication, Essayer différent arrangements d'alimentation (indépendante sur les deux, Raspberry Pi alimente les deux, Duet alimente les deux), mais toujours aucune communication... Bref, je me suis résigné à déclarer cette copie chinoise de Duet défectueuse, et à commander une Duet3 6HC officielle chez un des revendeurs agréés. Une semaine et 260€ plus tard, me voilà avec la fameuse carte bleu entre les mains. Je la branche comme je l'avais fait initialement et miracle (ou pas en fait) ça fonctionne du premier coup ! Ça m'apprendra à prendre une copie en espérant faire des économies... Petit banc d’essais avant de me risquer à réassembler le boitier de commande. Du coup j'ai effectué tous les réglages systèmes (hors paramétrage de l'imprimante que je ferai une fois tout branché) : Installer DuetPi sur le module SSD 128Go branché en USB3, donc aucune carte SD n'est utilisé (ni dans la Duet3, ni dans le Raspberry Pi 4), Installer les scripts pour le module d'alimentation et la gestion du ventilateur en fonction de la température du Raspberry Pi, et vérification du bon fonctionnement, Installer uStreamer et vérifier que la caméra endoscope qui sera sur la tête d'impression fonctionne bien, Divers petits détails comme cacher le curseur, mettre tout ce qu'il faut dans des scripts de démarrage, etc. Bref, c'est reparti. La suite très prochainement je l'espère.

Un forum n'est pas un «réseau asocial» où chacun peut dire et faire n'importe quoi sous couvert de pseudo anonymat. Chaque outil à ses propres règles qui nécessitent un apprentissage, une éducation afin de l'utiliser au mieux. Faisant partie de la génération «Ok boomer», j'ai appris à utiliser les outils de communication « modernes» il y a déjà pas mal de temps. Au temps de Usenet (connexions via modems «poussifs» et durées limitées à cause des coûts prohibitifs). il existait ce qu'on appelait la «netiquette» que la quasi totalité des participants respectaient. Je considère un sujet sur le forum comme une discussion exceptés certains posts où l'utilisateur présente sa machine, ses tests, améliorations au fil de sa progression, là c'est parfaitement logique de faire plusieurs posts à la suite: ce genre de sujet tenant plus du carnet de bord. C'est donc pour moi une question de respect de l'autre (comme la qualité du langage utilisé) que la discussion ne devienne un monologue. La plupart des posts que je regroupe sont dus à la méconnaissance de la fonction «EDITER», donc un peu d'éducation à la manipulation d'un outil ne peut faire de mal. Une demande d'aide devrait être préparée et nécessiter un minimum de réflexion quand à son contenu avant de la poster plutôt que de la compléter au fur et à mesure. J'ai donc voté NON et continuerai de regrouper les posts quand j'estimerai que cela ne nuit en rien à l'aide apportée C'est ton avis que je ne partage pas . Il faudrait d'abord commencer par définir ce qu'est l'ennui, tout le monde, un nouveau et également un habitué afin de partir d'une base langagière commune On est ici sur un forum pas un SAV donc on n'a pas d'obligation de résultat. A nouveau qu'est-ce que la productivité? On vient ici parce qu'on a envie de le faire et pour ma part parce que j'ai le temps de le faire. Je ne suis pas le seul comme l'a précisé @Yo'. J'ajoute simplement à ma «remontrance» le moyen d'éviter le multipost. Et ne t'inquiète pas pour moi: je n'y passe pas tant de temps que ça. Un onglet de mon navigateur reste ouvert toute la journée sur LI3D mais je fais bien d'autres choses en parallèle. Le plus «agaçant», ce sont les notifications quand un utilisateur fait un lien vers un des mes contenus Le chef a tous les droits, c'est à ça qu'on reconnait un vrai chef

Merci pour le déterrage de sujet, ca m'a rappelé que je devais justement imprimer ce support maintenant j'ai reçu les roulements ! En effet il fonctionne super bien encore merci @Jonathan06

Voilà mon avis pour le multi post : je n'aime pas quand il y à plusieurs messages à la suite de la même personne concernant le même sujet car cela devient difficile à lire à cause des signatures etc mais cela est moins gênant si c'est une question ou sujet différent. je pense qu'il faut éduquer le nouveau membre dès sont inscription sur le forum. Genre un parcours initiatique décomposé en thème avec une explication courtes plutôt qu un pavé de conditions générales validé d'un coup sans être lu et que le thème de l'édition l'enregistrement du model d'imprimante la carte des membres (facultatif) et la présentation soit validé avant de pouvoir poster.

@Gallou33 : si tu peux nous faire une vidéo, ça serait top !

Salut, As-tu vérifié le serrage des 4 vis de l'accouplement: Est-ce que la vis trapézoïdale est parallèle au profilé vertical (mesure en bas et en haut de la vis): machine éteinte, est-ce que tu peux monter et descendre la buse en tournant à la main l'accouplement (rond en alu au dessus du moteur Z, qui a les 4 vis sans tête) Ton 1er essai d'impression a quand même montré que la buse pouvait monter PS: à l'occasion, ce serait intéressant d'appliquer cette astuce

@esloch : Les bornes avec les fils rouges c'est l'alimentation. Tu as un MOFSET derrière. Si dès que ton imprimante est allumée tu as 24V, c'est que le MOFSET Est grillé. C'est comme un interrupteur commandé : et quand il est grillé la plupart du temps il est bloqué en "fermé" ... il alimente en continu. Mais en fonction de ton multimètre tu peux avoir une continuité quand l'imprimante n'est pas branchée.... Donc débranche les fils du be, allumes ton imprimante et vérifie que tu as 0V entre les borniers. Le fil blanc c'est l'arrivée du capteur de température BED. Derrière , c'est un pont diviseur de tension. Donc tu peux avoir une détection de continuité sans que ce soit cramé. Laisse la sonde branchée et vérifie la température affichée à température ambiante.

Les efforts entre le cône et le filetage passent par la partie plate, je l’aurais faite du double en épaisseur (par sécurité)

@Tekila63 : au début du monde reprap, le moteurs de l'extruder était un vulgaire moteur courant continu. Je peux te dire que pour faire un truc correcte, il fallait se lever de bonne heure. Rapidement on a utiliser des moteurs pas à pas, et on réglait les pas/mm en fonction de la sorte de la buse. En gros, quand tu changeais de buse, tu modifiais les paramètres. Vu qu'on utilisait généralement des gicleurs de gaz ou des hotends fait maison, on changeais pas non plus de buse toutes les 5 minutes. Bref, c'était quand même super chiant. Depuis un long moment on mesure le filament en entrée. Et pour chaque type de filament tu as un coefficient "d'expansion" pour modifier légèrement ce réglage en fonction du filament utilisé. Mais vu qu'on est des flemmards, on le laisse à 100%. En théorie tu peux l'utiliser pour corriger les step/mm en fonction du filament. Et puis les firmware/slicers font de plus en plus de calculs automatiquement avec des paramètres qui ont été testé/calculés au fur et à mesure .... Par exemple tu as la pressure advance dans Klipper (linear advance dans Marlin) pour compenser les angles. Le rapport height/width qui est calculé beaucoup par les slicers. Les supports qui sont devenu des trucs utilisables : maintenant tu peux les enlever à la main sans détruire ta pièce Pour en revenir a ta question : si tu règle 0,45, oui tu auras en gros 0,45. Même si ta buse est d'un diamètre 0,4 le fait d'écraser ton plastique est pris en compte maintenant. Tout ça pour dire : c'est bien de se poser des question ! Comprendre, tester, optimiser c'est ce qui fait avancer les choses PS : pour la blague, le premier firmware est ici https://sourceforge.net/projects/reprap/files/latest/download. Ca se lit vite et tout est partis de là. Puis il y a eu TeaCup puis Sprinter et enfin Marlin et Repetier. Et maintenant Klipper

@Gallou33 : Oui, le mec connait bien son affaire ! Et il explique vraiment bien les choses en prenant son temps et il va dans le détail technique. Quand on le regarde on a l'impression que tout est magique. Ta machine est un peu différente, mais le principe de montage/réglage reste le même. Autrement les pneufit, c'est le système rapide pour maintenir le tube téflon (PTFE) avec la bague que tu pousses pour libérer le tube. C'était initialement utilisé pour l'air comprimé, principalement pour bouger des vannes pneumatiques. D'ou sont nom ... Par contre juste un détail avant que quelqu'un te fasse la remarque : il n'est pas bien vu sur les forum de mettre plusieurs post à la suite. Tu peux rajouter des choses dans ce que tu viens de poster en cliquant sur les trois petits points en haut a droite -> Editer.

Salut, Ton fichier 3D est mal dessiné. Si tu nous fais un croquis avec les dimensions que tu veux, on pourra te le modéliser. PS: les modérateurs apprécient moyennement les multi-posts (commentaires consécutifs de la même personne). Tu peux modifier ton commentaire pendant 12h en cliquant sur l'icone "..." en haut à droite puis sur Editer.

Non ce n est pas la même chose...

Si tu veux plus d'aide, il faut être plus explicite ... sauf si la réponse : "essai un autre site !" te convient Quel site ?

Le terme paramétrique comme son nom l'indique, le logiciel utilise un paramètre. Le logiciel peut être volumique, surfacique ou même filaire. Je dessine un rectangle de 20 par 30 mm, 1er coin en 0,0: Je mets des cotes de 20 et de 30. Si non paramétrique: le logiciel mémorise les points O[0,0] A[ 0,20] B[30,0] et C[30,20] . Il trace les droites OA ,AC, CB et BO. Dans sa base de données il y a les valeurs des coordonnées des points et la fonction de traçage des droites pour faire le rectangle. Erreur, je voulais 40 par 30. J'efface tout... et je recommence. Si paramétrique: le logiciel mémorise la fonction rectangle et il mémorise les points O, A, B, C avec pour coordonnées non plus les valeurs (0,20,30) mais des adresses où sont stockées ces valeurs (0,20,30). Il y a un intermédiaire. Pour faire simple c'est comme si tu mettais une carte postale dans une boite aux lettres, dans une enveloppe. Erreur, je voulais 40 par 30, j'ouvre l'enveloppe et je vire 20, je mets 40 à la place. Et miracle j'ai un beau rectangle de 40 par 30.

Le terme paramétrique viens bien du fait de renseigner des dimensions ou des contraintes géométrique à ton esquisse. Donc oui tu renseigner des cotes sur tes esquisse. Le surfacique c'est la solution que les logiciel paramétrique classique ont trouvé pour permettre de rapprocher leur logiciel du modelage libre. C'est compliqué à expliquer a l'écrit. Un logiciel 3D paramétrique c'est comme un constructeur automobile qui utilise des presses pour formé ton capot de voiture.c'est précis, avec des cotes de construction défini et une finalité bien fonctionnelle Mais avant ça tu a un sculpteur qui a fait la forme du capot a la mains avec du mastic ou de l'argile, ca c'est le logiciel dit "modeleur" 3D type rhino3D. Tu as facilement la forme que tu as en tête mais il est plus difficile d'y intégré une notion de dimensions précises.C'est peut être pas la meilleur analogie mais j’espère que ça t'aidera quand même

surface: volume: esquisse

@demandeinfos Un logiciel de modélisation 3D paramétrique c'est assez simple. Tu trace une esquisse (forme géométrique formant un contour fermé) et ensuite tu applique une fonction d'extrusion par exemple. Tu utilise toujours soit des esquisse tracé sur des plans (plan de face, droite, gauche,..) ou sur des surface directement. Et ces esquisse servent de base pour une fonction qui enlève ou rajoute de la matière. Et des fonctions complète tout ça, création de congé ou de chanfrein par exemple. Donc oui le volume crée dès la première fonction (par exemple la création d'un cube) fait que ton objet sera "plein" et non pas défini que par une surface ou une "peau". Il y a ce site qui explique très bien ce qu'est un logiciel paramétrique : https://www.form2fab.com/cao-parametrique/ L'avantage c'est surtout une plus grande flexibilité sur les modifications. Toutes les fonctions en cascade crée un "arbre de conception". Par exemple sur solidworks tu peut modifier n'importe quelle esquisse ou fonction a n'importe quel moment. Sur fusion il me semble qu'ils appellent ça la timeline. Par contre tu peut te rapprocher d'un modeleur en utilisant des fonctions dite "surfacique". Donc toujours basé sur des esquisses mais permet des formes bien plus "organique" qu'avec des fonctions classique. Par exemple pour faire une forme ergonomique. Tout va dépendre de l'usage, si c'est pour de la pièce mécanique alors un logiciel paramétrique sera parfait. Si c'est pour de la figurine plutôt un modeleur. C'est assez simplifié

Re, donc , voici ce que j'ai à l'écran. une pièce qui fait plus de 670mm de long. à partir de cet IGS, je n'obtiens que des "surfaces" ; pas de "solides". ceci va nécessiter un travail énorme pour en faire des pièces individuelles imprimables , sans compter les découpages pour que ça rentre sur une imprimante. j'ai vu que c'était un assemblage Solidwork . je pense qu'il faut exporter un par un les solides de SW en Step pour pouvoir les reprendre un par un, ou directement en stl. SW fait cela trés bien.

Salut... la je sèche et je m'arrache les cheveux !!! pourtant la pièce est simple !!! Donc c'est dans le titre et je joint mon fichier freecad... J'ai le droit a un "broken face" et je sais pas pourquoi !!! si je peut avoir un peu d'aide ... je paye ma bière !!!! Fix_Capot_TTC.FCStd Edit... bon DSL... j'ai trouvé... mes diagonales de construction n'estais pas en construction... !!! comme quoi ... il est tres con con ce freecad de ne pas comprendre ce que l'on veut !!! Mais comme il y a pas mieux pour nos pieces en 3d... il faut faire avec !...

La ... j ai un doute...! Je dirais plutôt... " il y moins bien... mais c est plus chère ! "

Faux, il y a bien mieux, mais c'est plus cher. Quoique, vu le budget bière de certains à l'année, on peut se demander si c'est pas plus rentable de payer une licence et moins de bières en cas de pépin...

Tout d'abord, je remercie 1000 fois @Jonathan06 de m'avoir fourni les fichiers nécessaires, mais surtout d'avoir pris le temps de tout m'expliquer sur la méthode (et même plus). Ce que j'ai dû faire : Installation de Microsoft Visual Studio Code (je l'avais déjà, ça tombait bien ) Dans VSCode : Installer les modules complémentaires "PlatformIO" et "Auto Build Marlin" Télécharger les sources du firmware "Mks-Robin-Nano-Marlin2.0" Pour cette étape, j'avais pris les mauvaise sources au départ Heureusement, @Jonathan06 m'a envoyé le lien pour récupérer la bonne version voici le lien utilisé : https://github.com/makerbase-mks/Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware Si vous ne savez pas comment télécharger l'ensemble du dossier, vous cliquez sur le bouton "Code" en haut à droite de la liste de fichiers, puis sur "Download ZIP" Récupérer des versions personnalisées des fichiers "platformio.ini", "Configuration.h" et "Configuration_adv.h" Normalement, ça aurait dû être à moi de personnaliser ces fichiers pour les adapter à mon matériel Mais @Jonathan06 les avait déjà préparés pour moi et me les a fournis Ensuite, préparer tous les fichiers pour la compilation : Décompresser les sources du firmware Marlin dans un dossier Remplacer le fichier platformio.ini de ce dossier par la version personnalisée Dans le sous-dossier "Marlin", remplacer les 2 fichiers Configuration.h et Configuration_adv.h par les versions personnalisées Il faut maintenant aller dans VSCode pour compiler tout ça (Les manips peuvent un peu changer en fonction de votre OS, moi je suis sous MacOS) : Double-cliquer platformIO.ini pour qu'il s'ouvre sous VSCode (sinon, aller le chercher à la main dans le logiciel) Une fois dans VSCode, cliquer à gauche sur l'icône permettant d'ouvrir l'emplacement des fichiers sources Ensuite, cliquer sur "Open Folder" pour confirmer l'emplacement des fichiers sources Et là, normalement PIO Home doit s'ouvrir dans VSCode Etape suivante, lancer "Auto Build Marlin" grâce à l'icône qui doit être présente dans la barre latérale Clic sur "Show ABM Panel" Une fenêtre ressemblant à ça doit s'afficher : Dernière étape pour la compilation : Cliquer sur le bouton "Build" (visible dans la capture juste au dessus) A noter qu'il se peut que ça échoue la toute première fois, mais il suffit de relancer et ça doit passer à la deuxième tentative Maintenant que le firmware est compilé, il suffit de prendre le fichier "Robin_nano35.bin" et le dossier "assets" qui ont été créés dans le sous-dossier ".pio/build/mks_robin_nano35" (en tout cas, c'est l'emplacement que j'ai sur Mac) et de les copier sur la sdcard pour flasher sa machine. A noter que je n'avais pas le dossier "assets", et donc @Jonathan06 est venu à mon secours en me fournissant une copie du sien (ce dossier est le même quelques soient les personnalisations apportées au firmware). Ce dossier étant toujours le même, je peux vous le partager : assets.zip J'ai maintenant le menu "d'origine" du firmware Marlin, donc sans toute la partie graphique, mais avec toutes les options permettant de contrôler son imprimante correctement. Dernière remarque, lorsque l'on bascule sur cette version de l'interface, le module WiFi n'est plus actif. Mais perso, ça ne me dérange vraiment pas. Voici un test réalisé ce soir grâce aux scripts "Filament Change" de CURA qui se basent effectivement sur le code M600 : Couches 1 à 5 : filament noir couches 6 & 7 : filament rouge couches 8 à 10 : filament noir